Книга компании Glen-L напомнила посвященную такелажу главу труда Н.Калдера. Но, если там изложение во всех подробностях, фундаментальное, то здесь – очень и очень попроще. Так ведь и объекты описания разные: здесь маленькие парусные лодки и яхточки, а Калдер рассматривает оснастку солидных "крейсеров" без ограничения сверху.
Написанное полвека назад руководство несколько устарело, сведений о распространившихся с тех пор новшествах в нем нет; что-то, напротив, вышло из употребления. Но польза, несомненно, есть. Во всяком случае, в процессе чтения я кое-что полезное для себя извлек! Думаю, что книгу можно рекомендовать для школ парусного туризма, а если бы ее "расширить и углубить", да еще уделить внимание тому, что нашло применение на разборных катамаранах, получилось бы совсем неплохое пособие.
Имеющийся в оригинале краткий словарик исключен, так как в сети мгновенно найдется и словесное объяснение того или иного термина, и масса картинок и видео. Английские эквиваленты оставлены в скобочках. Пригодится.
Примечания, которые не утерпел добавить по ходу дела, даны синим шрифтом, дополнительные иллюстрации – в синих рамках.
Г. Шмерлинг
Эта книга была опубликована Glen-L в 1973 г. и переиздавалась шесть раз, после чего выпуск печатных изданий был прекращен. По просьбам судостроителей-любителей мы сделали книгу общедоступной. При желании вы можете сделать для себя и печатную копию. Использовать книгу в коммерческих целях без письменного разрешения Glen-L запрещается.
Введение
Эта книга – базовое руководство по парусному вооружению для различных лодок и небольших одномачтовых яхт (примерно до 25 фт длиной). Она будет полезна судостроителю-любителю, взявшемуся за постройку парусной лодки, владельцу, задумавшемуся над переделкой оснастки своего судна, или тому, кто только собирается приобрести лодку и войти в мир парусов.
Мы старались сделать книгу понятной как для начинающих, так и для "просоленных морских волков". Но, если вам нужна книга о том, как управлять парусной яхтой, или о парусных гонках, или о теории плавания под парусами – эта книга вам не поможет. Здесь будет рассказано только о парусном вооружении и деталях оснастки и о том, как все это установить на лодку, чтобы все узлы работали правильно.
Новички могут столкнуться в книге с терминами, которые покажутся странными и не соответствующими частям, которые они обозначают. Многие морские словечки не похожи на используемые на берегу и не имеют подходящих аналогов. Ничего не поделаешь, чтобы стать моряком, придется расширить словарный запас. Термины, которые точно следует знать, будут при первом вхождении выделены курсивом и объяснены. Не пытайтесь сразу же все запомнить. Встретив новый термин в тексте несколько раз, вы свяжете его с работой соответствующей детали начнете использовать без всяких затруднений.
Книга состоит из двух частей. В первой части приводится описание различного оборудования и его работы. Вторая часть представляет собой руководство, отвечающее на вопрос: как это сделать?
Номера иллюстраций включают две цифры: номер главы и порядковый номер в этой главе.
Мы сознательно ограничили объем книги, чтобы не перегружать новичков, и в то же время старались дать информацию, нужную большинству владельцев и рулевых малых парусных лодок. Надеемся, что с помощью этой книги вы без затруднений сможете полностью вооружить свою парусную лодку.
 |
Рис. 2-1. При топовом вооружении (MASTHEAD RIG) штаг прикреплен к топу мачты. На рисунке показана яхта GLEN-L 25, имеющая ахтерштаг, топовые ванты и две пары нижних вант, поддерживающих мачту. Яхта несет два основных паруса, грот и стаксель, при желании можно поставить геную. |
 |
Рис. 2-2. Типичное дробное вооружение (JIBHEAD RIG) швертбота GLEN-L 11: штаг прикреплен к мачте на некотором расстоянии от ее верхушки (топа). На этой лодке, как и на показанных на рис. 2-3 и 2-4, грот прикреплен к гику только в галсовом и шкотовом углу, нижняя шкаторина не прикреплена к гику по всей длине и остается свободной (loose footed). |
Каждый знает, как выглядят парусные лодки; наверное, многие также слышали слова шлюп (sloop) и кеч (ketch). Эти термины описывают конфигурацию парусов одномачтовой яхты, которая и называется парусным вооружением. Типы вооружения различаются по числу мачт на судне, числу, форме и расположению парусов, иногда также и по расположению мачт. Каждый вариант имеет свое название. Большинство небольших парусных судов (длиной до 25 фт) имеет только одну мачту, на которой при обычных условиях подняты один или два паруса.
Шлюп (SLOOP) – вооружение, при котором один парус находится перед мачтой и еще один – позади нее. При этом имеется два основных варианта: при топовом вооружении штаг крепится к верхушке (топу) мачты (см. рис. 2-1), при дробном – ниже (рис. 2-2). (Цифры в обозначении вооружения, например 7/8 или 3/4, показывают, на какой части высоты мачты находится точка крепления штага).
Рис. 2-3. При вооружении кэт (CAT RIG) мачта стоит в носу лодки, а единственный парус поднят позади нее. Мачту держат штаг и две ванты. На фото швертбот GLEN-L 10. |
Таким образом, если вы видите одномачновую яхту, у которой оба паруса подняты до топа мачты, это шлюп с топовым вооружением, если же штаг, а под ним и стаксель, находятся ниже – это шлюп с дробным вооружением.
Если мачта стоит близко к носу лодки и несет за собой один парус (грот), как на рис. 2-3, такое вооружение называется кэт (CAT). Не путайте этот термин с двухкорпусным судном – катамараном (при этом вооружение кэт может стоять и на катамаране). В зависимости от конструкции мачта может или поддерживаться стоячим такелажем (stays, см. главу 3), или обходиться без него – быть свободностоящей (freestanding, unstayed).
На рис. 2-5 показан еще один тип парусного вооружения, изредка применяемый на небольших лодках – латинский (LATEEN RIG). Мачта здесь более короткая и обычно без вант и штага, а треугольный парус растянут между рейками по верхней и нижней шкаторинам. Играющая роль гика нижняя рейка может и вовсе отсутствовать, такое вооружение также называют латинским. Этот тип вооружения прост и не требует сложной оснастки.
Паруса являются для яхты двигателем, то есть дают энергию для движения; можно считать, что рангоут и другая оснастка играют роль трансмиссии, передающей движущую силу на корпус. Фактически все это работает вместе, являясь и двигателем, и движителем яхты.
Рис. 2-4. Парус швертбота The GLEN-L EIGHT BALL имеет по передней шкаторине карман ("чулок"), которым он надет на свободностоящую мачту. Ни штаг, ни ванты не мешают парусу поворачиваться вокруг мачты. Это тоже вариант вооружения кэт. |
Почти всегда паруса небольших лодок и яхт имеют треугольную форму и шьются из синтетических тканей, обычно полиэфирных (дакрон и др. торговые марки). Нейлон сильно тянется под нагрузкой, легкие и гибкие ткани из нейлона применяют для спинакеров (см. ниже). В прошлом паруса шили из хлопчатобумажных тканей, иногда их используют и сейчас, но такие паруса требуют больше ухода. Дакроновые паруса практически не нуждаются в уходе, достаточно держать их чистыми и сухими и иногда проверять, нет ли повреждений (см. гл. 11).
Названия парусов зависят от их роли и положения. Если лодка имеет только один парус, это — грот (MAINSAIL, "главный" парус). Латинский парус – тоже грот, но часто его так и называют латинским. Существует и стаксельное вооружение, при котором на смещенной назад мачте поднимают передний косой парус – стаксель, а грота нет вовсе.
При вооружении шлюпом грот также находится за мачтой, а перед ней расположен стаксель (JIB). Грот и стаксель работают вместе на всех курсах яхты, в том числе при движении против ветра. Эти паруса называют основными или лавировочными (WORKING SAILS).
Другие применяемые на яхте паруса считаются дополнительными, поскольку используются только в некоторых случаях, будь то на гонках или в крейсерском плавании. Наиболее распространенные типы дополнительных парусов – генуя (GENOA, JENNY – генуэзский стаксель) и спинакер (SPINNAKER, CHUTE). Генуя представляет собой стаксель большого размера, позволяющий увеличить общую парусность и скорость яхты. Например, яхта на рис. 2-1 спроектирована в расчете на использование генуи. На самых маленьких парусных лодках, менее примерно 16 фт в длину, этот парус используют редко. Спинакер – выпуклый парус, напоминающий парашют, который поднимают перед мачтой вместо стакселя при попутном ветре. Спинакер считается "спортивным" парусом, требует установки специальной оснастки и обычно используется на более крупных яхтах. Рассматривать спинакеры в этой книге мы не будем.
На современных лодках, особенно быстроходных, популярны геннакеры – паруса, занимающие нишу между генуей и спинакером. Представляющий собой пузатую геную геннакер управляется проще спинакера и позволяет увеличить парусность и скорость в большем диапазоне курсовых углов, включая полный бейдевинд.
Рассмотрим типичное устройство парусов треугольной формы, включая как элементы конструкции, так и общие термины. Описание будет по возможности полным, но рассматриваемые элементы вовсе не обязательно должны присутствовать на любом парусе.
Кромки паруса называются шкаторины. Передняя шкаторина (LUFF), встречает набегающий поток воздуха, движущийся к задней шкаторине (LEECH), снизу парус ограничивает нижняя шкаторина (FOOT). Топовый угол паруса (HEAD) – его верхняя точка, галсовый угол (TACK) находится внизу впереди и шкотовый (CLEW) – внизу позади. Серпами (ROACH) называют выпуклости паруса по шкаторинам, находящиеся за пределами прямых линий между углами. Их размер бывает разным; например, латинский парус может совсем не иметь серпов, а грот катамарана иметь значительный серп по задней шкаторине.
Рассмотрим теперь устройство паруса. Новичку при взгляде на паруса прежде всего бросятся в глаза какие-то символы и цифры. Символ на парусе обычно обозначает класс, а цифры образуют регистрационный номер ассоциации класса, парусного клуба, спортивной организации страны. Все это необходимо для парусных гонок. Конечно, не все парусные лодки и яхты относятся к определенным классам и несут на парусах какие-либо знаки.
Рис. 2-5. Парусная доска - швертбот GLEN-L BUCKBOARD с латинским вооружением. Парс надевается на рейки из алюминиевых трубок карманами по передней и нижней шкаторинам. Лат нет, мачта свободностоящая. |
В большинстве случаев грот бывает снабжен латами (BATTENS) – упругими гибкими рейками из дерева или стеклопластика, которые вставляются в нашитые на парусе латкарманы (BATTEN POCKETS) и поддерживают серп по задней шкаторине. Чтобы лата держалась в кармане, можно использовать завязки, но удобнее всего карманы с "замком", скошенным расширением на конце, имеющим сдвинутое в сторону от оси кармана выходное отверстие. Вставленная в такой карман лата не может выскочить, а при сворачивании паруса ее легко извлечь.
Латы обычно располагаются под прямым углом к задней шкаторине.
Очевидно, при использовании патент-рифа (системы рифления и уборки паруса наворачиванием на гик) латы должны быть параллельны гику. На парусах катамаранов в форме крыла (с большим серпом наверху) верхняя лата направлена от вершины серпа к мачте под углом около 45°.
Положение и размер лат определяют конструктор яхты и парусный мастер. Некоторые паруса, в особенности для скоростных катамаранов, для повышения жесткости делают со сквозными латами, проходящими по всему полотнищу паруса между передней и задней шкаторинами и упирающимися в мачту.
Рис. 2-6. Типичные грот и стаксель. Паруса кажутся плоскими, но рисунок не отражает их реальную трехмерную форму. Создаваемая при шитье и настройке парусов небольшая выпуклость (пузо), обеспечивает наилучшую тягу. |
Остальные детали паруса нужны в основном для его крепления на рангоуте. По углам обычно имеются отверстия для крепления снастей – кренгельсы (CRINGLES). Это крупные люверсы, заделанные в усиленную несколькими дополнительными слоями (боутами) ткань паруса. Наверху, где парус испытывает наибольшее напряжение, большинство гротов снабжены распределяющей нагрузку фаловой дощечкой (HEADBOARD).
Для прикрепления парусов к мачте, гику или другому рангоуту используют несколько способов. Стаксель или генуя прикреплены к штагу с помощью пришитых к передней шкаторине ракс-карабинов (HANKS, SNAPS). Это специальные крючки или кольца с защелкой, которые держат парус на штаге и скользят по нему, позволяя поднимать и опускать парус (рис. 2-7 и 2-8).
По-видимому, простейший вариант крепления к рангоуту латинского паруса или грота к свободностоящей мачте – пришитые по шкаторинам карманы, "чулки", которыми парус надевается на рангоут. Подобные паруса показаны на рис. 2-4 и 2-5. Применение парусов с карманами ограничено самыми маленькими лодками, зато это самое лаконичное и дешевое решение. Маленькие паруса крепят также с помощью сезневки – обвязывая концом (особым образом, чтобы избежать заклинивания), петли которого скользят по мачте.
Рис. 2-7. Ракс-карабин на передней шкаторине стакселя. |
Рис. 2-8. Такому карабин не нужна защелка, он крепится на штаге и снимается просто поворотом. На больших стакселях такие карабины не используют из-за менее надежной фиксации. |
На большинстве яхт грот крепится к мачте одним из двух способов. В первом используются ползуны (TRACK SLIDES), пришитые к передней шкаторине с интервалом несколько десятков см и скользящие в канавке, отформованной в мачте (или по закрепленному на ней направляющему рельсу). На малых лодках чаще используют второй способ: по всей длине передней шкаторины к ней пришивается ликтрос (BOLT ROPE), который заправляется в ликтпаз – канавку на мачте (MAST GROOVE). Таким же образом грот прикрепляют к гику, если нижняя шкаторина не сделана свободной; для этого также возможно использование ползунов. Мачта с ликпазом позволяет установить на ней парус наиболее аккуратно и эффективно. Детали устройства мачт и гиков мы рассмотрим в следующей главе.
Рис. 3-1. Типичная алюминиевая мачта в разрезе. Ниже на рисунках b, c, и d показаны различные варианты профиля и оформления ликпаза мачты, на рис. e и f – мачты, рассчитанные на применение ползунов. Все подобные мачтовые профили производятся из алюминиевых сплавов. Для рангоута используют и обычные алюминиевые трубы, если их прочность будет достаточна. Профили подобного сечения используются и для гиков.
В морском деле мачты, гики и другие жесткие части вооружения в виде "бревен и палок", к которым крепятся паруса, называют рангоутом, или рангоутными деревьями независимо от того, сделаны ли они из дерева, алюминиевого сплава или, например, углепластика.
Мачту устанавливают более или менее вертикально, расположенный горизонтельно гик прикреплен к ней так, что может поворачиваться вокруг мачты. Небольшие яхты и лодки обычно имеют одну мачту и один гик. Для латинского вооружения (см. рис. 2-5) можно было бы посчитать, что гиков два, но правильное название верхнего рангоутного дерева – реек (yard).
Рангоут может быть деревянным (цельным или клееным из реек и полым внутри) либо из алюминиевых труб и профилей. Типичные поперечные сечения рангоута из алюминиевых сплавов показаны на рис. 3-1, из дерева – на рис. 3-2. Алюминиевые мачты должны быть анодированы, что предохранит их от коррозии. Желательно нанести на такую мачту восковое покрытие, как на кузов автомобиля.
 |
Рис. 3-2. Несколько типичных поперечных сечений деревянных мачт и гиков. Вариант 'а' можно собрать на клею из полос фанеры, что относительно несложно для судостроителя-любителя.Вариант 'b' собирается на клею из двух симметричных половин. В обоих случаях полая мачта позволяет пропустить фалы внутри. При недостаточной толщине стенок следует предусмотреть усиливающие вставки там, где к мачте будут прикрепляться различные детали (фитинги). Вариант 'c' без внутренней полости тем не менее собирается из двух половин так же, как и вариант 'b'. Вариант 'd' выполняется из цельного дерева. Во всех этих вариантах предусмотрен ликпаз. Легче всего сделать ликпаз для составного варианта 'а'. Для вариантов 'b' и 'c' ликпаз пропиливается перед сборкой мачты с помощью циркулярной пилы, устанавливаемой на соответствующий угол и глубину. Ликпаз может быть также сделан фрезеровкой; для цельной мачты по варианту 'd' это единственно возможный способ. Т-образный профиль 'e' используют для изготовления гиков; его можно и повернуть широкой полкой вниз. Гик прямоугольного сечения 'f' применяется для парусов со свободной нижней шкаториной. Если требуется повышенная жесткость, лучше Т-образный профиль; можно также добавить по прямоугольной рейке с каждой из сторон профиля. Впрочем, для гика желательно сохранить некоторую гибкость. Деревянный гик на небольшой лодке обычно цельный, так как при небольших сечениях сооружать полый гик трудно и нет смысла. Часто и мачта, и гик представляют собой просто деревянные шесты или алюминиевые трубы.
|
Рис. 3-3. Мачта опирается на степс – узел той или иной конструкции, фиксирующий мачту на корпусе. На этой лодке степсом служит кусок алюминиевой трубы, в который и вставляется мачта из трубы меньшего диаметра. |
При установке мачты на судно (см. рис. 9-1) ее шпор (нижний конец) ставят в степс (MAST STEP). Известно много вариантов конструкции степсов. Мачта может проходить через отверстие в палубе или крыше рубки и опираться на степс в трюме, у киля. В других случаях степс находится на палубе или крыше рубки и подпирается снизу стойкой – пиллерсом. Простейшие степсы показаны на рис. 3-3 и 3-4. Степс может фиксировать мачту в одном положении или допускать ее поворот на некоторый угол вместе с гиком и гротом (рис. 3-5), что обеспечивает более эффективную работу паруса.
Рис. 3-4. Подвижный степс парусной лодки GLEN-L 11 позволяет ходить под одним гротом (кэт), сдвинув степс по опорному рельсу в правое положение (к носу), либо добавить стаксель и превратить вооружение в шлюп, сместив при этом степс назад. |
Рис. 3-5. Степс с шаровой опорой позволяет мачте вращаться вместе с гиком и гротом. Использовать его можно, если крепления вант и штагов допускают поворот мачты. |
Для установки мачты удобен степс с шарниром, показанный на рис. 3-6. С таким степсом мачту можно уложить на какую-либо опору горизонтально, поместить ее шпор в степс и закрепить болтом, а затем поднять мачту в вертикальное положение. Это куда проще, чем поднять мачту над лодкой вертикально и затем крепить в степсе. Особенно в ветреный день или когда мачта... не самая маленькая. Чтобы болт не разбивал отерстия в стенках алюминиевой мачты, желательно использовать более прочную законцовку.
Рис. 3-6. Степс с шарниром для продольного поворота мачты можно сделать, используя стальные или алюминиевые пластины или швеллер подходящего размера. В боковых стенках (или приваренных к опоре пластинах, разнесенных на ширину мачты) сделаны прорези для прохода болта. |
Многие мачты требуют дополнительного усиления, одним из способов которого является применение краспиц (SPREADERS). Это закрепленные перпендикулярно мачте на определенной высоте и торчащие в стороны распорки, через внешние концы которых проходят ванты (SHROUDS, снасти, поддерживающие мачту по бокам, см. гл. 3). Как и ванты, краспицы ставятся парами: по одной с каждого борта. Они распирают ванты в стороны, что повышает жесткость мачты.
Свободностоящая мачта под действием давления ветра на парус стремится согнуться – работает на изгиб. Ванты и штаги не дают мачте гнуться, но вместо этого их натяжение с большой силой сжимает мачту, и теперь она работает на сжатие. При этом находящаяся посередине сжимаемого участка часть мачты стремится выпятиться в сторону. Если упругости материала мачты не хватит, чтобы вернуть такое выпячивание обратно, мачта потеряет устойчивость и сломается где-то посередине. Краспицы увеличивают угол между мачтой и вантами и тем самым уменьшают силу сжатия.
Очевидно, устойчивость короткого стержня больше, чем длинного. Чтобы уменьшить приведенную длину мачты, используют нижние ванты, не позволяющие середине сжимаемого участка уйти в сторону. На яхте, показанной на рис. 2-1, для этого служит даже не одна, а две пары нижних вант. Еще один способ – применение опирающихся на краспицы ромбовант, натянутых по высоте мачты и образующих ромб (см. ниже).
Хотя краспицы можно сделать из деревянных реек, но обычно даже на лодках с деревянными мачтами их делают из отрезков алюминиевых или нержавеющих труб. Краспиц может не быть вовсе; некоторые яхты имеют их по две пары и даже больше. Поскольку краспицы создают сопротивление ветру и утяжеляют мачту, лучше обойтись их минимальным количеством.
Краспицы могут быть фиксированными (жестко закрепленными на мачте, рис. 3-7) или поворотными (рис. 3-8). Используйте тип краспиц, указанный в проекте лодки.
Рис. 3-7. Пример жесткого крепления краспиц, пригодного как для деревянных, так и для алюминиевых мачт. Краспицы с соотв. втулками надеты на концы проходящей сквозь мачту шпильки. На концах краспиц сделаны пропилы для прохода вант. |
Рис. 3-8. Шарнир позволяет краспице поворачиваться в горизонтальной плоскости и занимать идеальное положение. |
Жесткое крепление краспиц хорошо при условии, что краспица лежит точно в плоскости, образованной изогнутой вантой. Если место крепления краспицы к мачте выходит из этой плоскости (например, из-за регулировки наклона мачты или ее положения в степсе), натяжение ванты вызовет в креплении значительные напряжения. Cо временем это может привести к последствиям, показанным на рисунке справа. |
В месте контакта ванты и краспицы ставят наконечники, предотвращающие перетирание ванты. Большинство наконечников имеет желобок снаружи или отверстие для прохода ванты. Существуют наконечники регулируемой длины. Ванта должна проходить через наконечник краспицы свободно, однако наконечникам с открытой снаружи канавкой нужен какой-то кожух или завязка, удерживающие ванту внутри. В противном случае при недостаточном предварительном натяжении вант подветренная ванта (находящаяся с той стороны, куда дует ветер, LEEWARD) на бейдевинде может ослабнуть настолько, что вывалится из наконечника краспицы.
(Ту сторону, с которой дует ветер, называют наветренной, WINDWARD).
Краспицы и наконечники должны быть гладкими, чтобы не цепляться за паруса и не вызывать их износ.
Для дополнительного усиления мачт и уменьшения местных напряжений применяют еще два вида такелажа с краспицами: ромбованты (DIAMOND SPREADERS) и контрштаг с контркраспицей (JUMPER, JACK STAY/STRUT) (см. рис. 4-4). Для небольших лодок и яхт они не обычно не требуются, но могут и применяться.
Ромбованты протянуты вдоль мачты и посередине опираются на краспицы, образуя в плане ромб, что напоминает форму кристалла. Краспицы подобны рассмотренным выше, только обычно короче. Такая оснастка не дает мачте согнуться посередине. Высокие мачты для обеспечения жесткости оснащают ромбовантами в несколько "этажей".
Контрштаг с контркраспицей ставятся в верхней части мачты, от топа примерно до верхних краспиц, образуя "половинку ромба". Задача – усилить верх мачты, препятствуя его прогибу вперед под действием натяжения ахтерштага. Применяют эту оснастку в основном при топовом вооружении.
Еще один вариант усиления мачты – трехрогие, т.е. тройные краспицы, направленные примерно под углом 120° друг к другу. Средний "рог" смотрит вперед, он соединен с двумя боковыми. Позади мачты соединения нет, так как там находится парус. Три ромбованты этих краспиц образуют симметричный трехмерный "кристалл", препятствующий прогибу мачты в любую сторону. Такую систему применяют на быстроходных судах (легких катамаранах и т.п.), практически всегда идущих острыми курсами, при которых парус не будет ложиться на краспицы.
На топ мачты ставится оголовок (топовая коробка, MASTHEAD) с различными фитингами в зависимости от конкретного вооружения и материала мачты. Для деревянных мачт строитель лодки обычно изготавливает этот узел самостоятельно (рис. 3-9). Используемый проект должен включать детальное описание этого узла.
Рис. 3-9. Оголовок для деревянной мачты нетрудно сделать в домашних условиях. Чтобы уменьшить вес, что важно для поднятого на топ мачты узла, используют пластины из алюминиевого сплава. Крепления штагов допускают свободный поворот в любую сторону, что исключает перегиб перед тросовым наконечником. Фалы проведены внутри мачты. |
Для алюминиевых мачт оголовок (топовая коробка) поставляется производителем или как готовое изделие, или в виде набора необходимых деталей (см. рис. 8-4 и 8-5).
Понятно, что при топовом вооружении конструкция оголовка наиболее сложная, так как включает блоки для фалов и крепления для стоячего такелажа.
Если парус надевается карманом на свободностоящую мачту, на топе деревянной мачты понадобится только крышка для предохранения от попадания внутрь воды, если мачта полая.
При дробном вооружении снасти стоячего такелажа обычно крепятся к мачте с помощью изогнутых по мере надобности планок с отверстиями (хвостовиков, TANGS) или литых оковок. На алюминиевой мачте симметрично расположенные крепежные планки для вант можно посадить на общую шпильку, проходящую сквозь мачту. Штаг и блок для стаксель-фала крепятся к специальной оковке (HOUND), см. рис. 3-10 и 3-11. Если штаг и ванты крепятся на одной высоте, на оковке предусматривают и крепления для вант.
Рис. 3-10 и 3-11. Оковка для крепления штага на алюминиевую мачту при дробном вооружении, снабженная блоком для проходящего снаружи мачты стаксель-фала. Фал грота может быть проведен как в мачте, так и снаружи.
 |
Рис. 3-12. Обратите внимание на несколько деталей. Галсовый угол грота держит изогнутая скоба с дужкой и штифтом, продетым в кренгельс на парусе. Идущая вниз на утку снасть служит для натяжения передней шкаторины. Мачта алюминиевая, а вот гик деревянный, для повышения жесткости имеющий сечение перевернутого "Т". Снасть, выходящая сбоку из мачты – фал грота, который идет назад (ближе к месту рулевого) к клиновому стопору на палубе. На вант-путенсах установлены крепежные планки с рядом отверстий для регулировки длины; натяжение вант и штага задается одновременно с помощью талрепа на носовой оковке. | |
 |
| |
Для устройства проводки фалов в мачте используют специальные фитинги. Простейший – втулка с гладкими скругленными краями (клюз, FAIRLEAD) в месте выхода фала из нижней части мачты, предотвращающая его быстрый износ (рис. 3-12). Лучший вариант – встроенный шкив (COAMING PULLEY), рис. 3-13 или оправка с несколькими шкивами для нескольких фалов (SHEAVE BOX), устанавливаемая вблизи шпора мачты или выполненная с ним как единый узел. Выбирая и устанавливая шкивы, обратите внимание на то, чтобы натянутый фал не касался внутренней поверхности полой мачты, что также вызовет его износ.
Гусек (GOOSENECK) – шарнир, соединяющий мачту с гиком так, чтобы гик мог свободно поворачиваться в любую сторону (рис. 3-14). Для маленькой лодки с латинским парусом эту роль сыграет простой вертлюг из двух колец (рис. 3-14). При обычном вооружении основание гуська крепится к мачте. Для более удобной настройки грота шарнир может устанавливаться в ликпаз или на планку, позволяющую передвигать его по высоте (рис. 3-15).
Если предусмотрена система рифления и уборки грота наворачиванием на гик (патент-риф), крелпение гика к мачте и узел законцовки на ноке гика (CLEW OUTHAUL) имеют более сложную конструкцию, позволяющую гику вращаться (рис. 3-16).
Шкотовый угол грота крепится к гику грота-шкотом. Для небольшого грота достаточно просто заложить грота-шкот на утку или перед этим пропустить его через шкив (рис. 3-17), что позволит сильнее натянуть парус.
Для более солидных парусов используют крепление, перемещающееся по рельсу или в ликпазе на гике (рис. 3-18). При использовани патент-рифа к законцовке часто прикреплен и шкот для управления парусом.
Рис. 3-14. Вертлюг для латинского вооружения. Гик зажимается в меньшем кольце, большое кольцо надевается на мачту и свободно скользит по ней. |
Рис. 3-15. Типичный гусек снабжен скобой для галсового угла, отверстием для оттяжки и хвостовиками, крепящими его к гику. Обратите внимание на вырез в ликпазе: через него гусек ставится на мачту, а также выходит ликтрос паруса. |
  | |
| Рис. 3-16. Пример устройства патент-рифа. Оттянув гик от мачты назад, его можно вращать руками, накручивая грот. При отпускании пружина возвратит гик в исходное положение на гуське, где он фиксируется квадратным хвостовиком. Планка для крепления проводки гика-шкота вынесена на хвостовик и может свободно вращаться вокруг болта, оставаясь при вращении гика в одном положении. | |
 При использовании патент-рифа не обязательно основывать проводку шкота на ноке гика. Чтобы разместить ее в удобном месте по длине гика, для крепления проводки используют бугель – разрезное кольцо с роликами на концах, надеваемое на гик круглого сечения. Гик можно вращать внутри бугеля, наворачивая на него парус, проходящий между роликами. В нужном положении на гике бугель удерживает снасточка, закрепленная на ноке гика со свободой вращения, как на рис. 3-16. |
Рис. 3-17а. Крепление шкотового угла грота со свободной нижней шкаториной. Шкив в прорези на ноке гика направляет грота-шкот на нижнюю сторону гика, где стоит стопор. Для совсем маленькой лодки можно обойтись без блока, одним пазом в гике. |
Рис. 3-18а. Более сложная система. Грота-фал проходит через блок, подвешенный на скобе к люверсу шкотового угла (коренной конец закреплен на обратной стороне гика и не виден на рисунке), затем идет в блок на ноке гика и с него на стопор. Блоки дают двойной выигрыш в силе натяжения нижней шкаторины. Грот может быть прикреплен к гику ликтросом или ползунами. |
 |
По мере необходимости на рангоут ставятся утки (CLEATS, рис. 3-19) и стопора для снастей бегучего такелажа, а также дужки (BAILS) для крепления блоков и пр. (см. рис. 6-2).
|
Стоячий такелаж (STANDING RIGGING) – это постоянно закрепленные снасти (тросы), поддерживающие мачту, которая подвергается на ходу под парусами сжатию или изгибу и стремится согнуться тем или иным образом. На парусных лодках со свободностоящими мачтами стоячего такелажа нет (см. рис. 2.4 и 2.5). Не будем касаться методов расчета прочности мачт и такелажа, новичку не стоит браться за эту инженерную задачу. Вооружайте лодку так, как рекомендовано в проекте или советует производитель, причем не пытаясь ничего "сократить и упростить".
Как правило, для стоячего такелажа используют тросы из нержавеющей стали, хотя можно использовать и обычные стальные тросы. Тросы различаются не только по диаметру, но и по способу свивки из отдельных проволок и их числу (рис. 4.1). Например, трос с обозначением 1х19 состоит из одной пряди, в которой 19 отдельных проволок. Именно такой трос обычно используют для стоячего такелажа, поскольку он самый прочный и жесткий. В тросе 7х19 семь прядей из 19 проволок каждая. Он несколько менее прочен, но более гибкий и используется там, где нужна гибкость, например для тросовых фалов, которые должны огибать шкивы.
Для закрепления на тросе различных наконечников используют различные приспособления для опрессовки. Примеры заделки тросов показаны на рис. 4.2. При формировании на конце троса петли (огона) в нее должен быть вложен коуш (THIMBLE), который предохранит проволоки троса от перетирания и излома. Ветви троса зажимаются обжимкой вместе (на рис. 4-3 показан результат обжима приспособлением NICOPRESS). Огоны выполняют на гибких тросах.
Существует несколько видов патентованных наконечников, которые не требуют специальных обжимных приспособлений (Norseman и др.). Например, на трос надевается коническая втулка, в которую входит конус, раздвигающий проволоки троса и при закручивании заглушки зажимающий их в полости втулки. Наконечники подобных систем тяжелее, крупнее и гораздо дороже обычных.
Надежность заделки любого типа зависит главным образом от навыков и аккуратности работника.
Еще один метод заделки троса — заливка в наконечнике расплавленным цинком. Он считается менее надежным и в наше время используется редко, обычно при восстановлении такелажа старых судов, когда требуется сохранить их прежний вид и оснастку.
 | |
Рис. 4-1. Так выглядят в разрезе жесткий трос 1х19 (a) и гибкий трос 7х19. |
Рис. 4-2 и 4-3. Основной способ заделки тросовых наконечников – обжатие или в самом наконечнике (4.2) или обжимкой двух ветвей троса. |
| Рис. 4-4. Типичные конфигурации стоячего такелажа. В варианте 'a' штаг крепится ниже топа и для противодействия изгибу верхней части мачты гротом наверху стоят диагонально направленные контркраспицы. Вариант 'b' – типичный шлюп с топовым вооружением, применяемый на лодках и яхточках длиной 17 фт и более. Вариант 'с' – шлюп с дробным вооружением. Показанная на нем раздвойка ахтерштага (bridle) делается, когда надо освободить пространство для румпеля, проходящего над палубой. Если есть такая необходимость, к такелажу добавляют краспицы и нижние ванты. |
Штаги (STAY) держат мачту в продольном направлении нос-корма; их делают из стальных тросов. Форштаг (FORESTAY, обычно просто штаг) испытывает наибольшую нагрузку. Он крепится к оковке на носу (STEMHEAD) и топу мачты, или, при дробном вооружении, чаще всего на высоте 7/8 ее длины. На катамаранах штаг в нижней части раздваивается (уздечка, bridle) и его ветви приходят на носы обоих корпусов (собственно штаг крепится посередине к тросу уздечки). Если в конструкции катамарана предусмотрен бушприт, штаг крепят к нему обычным образом.
С противоположной стороны, с кормы, мачту держит ахтерштаг (BACKSTAY). Иногда, если над палубой в корме находится румпель, в нижней части ахтерштаг также раздваивается. На небольших лодках с дробным вооружением ахтерштаг обычно не ставится; при топовом вооружении его, напротив, делают почти всегда. На крупных яхтах крепление ахтерштага иногда может переноситься с одного борта на другой, в таком случае говорят о бегучем ахтерштаге (running backstay).
Подобные снасти, бакштаги, применимы и на маленьких лодках. Например, их ставили в дополнение к штатному такелажу на разборных швертботах "Мева" с недостаточно жесткой и прочной составной деревянной мачтой. Бакштаги (особенно полезные на курсе бакштаг) ставятся попарно и играют роль вант, вынесенных на корму. Поскольку такие снасти мешают гику, их крепили к крючкам на палубе, сделанным так, чтобы при повороте фордевинд гик сбивал с крючка подветренный бакштаг. Наветренный бакштаг подтягивали привязанной к нему снасточкой и цепляли на крючок, что при маленьком парусе не вызывало особых затруднений.
Ванты (SHROUDS) держат мачту сбоку, с каждого борта. Мачта может быть свободностоящей, без стоячего такелажа, но если уж предусмотрен штаг, вместе с ним обязательно ставится как минимум одна пара вант. Когда нет ахтерштага, ванты должны держать мачту и сзади, компенсируя тягу штага. Для этого вант-путенсы (CHAINPLATES) для крепления вант на бортах ставят несколько позади мачты. Вант-путенс должен распределить и передать на корпус тягу ванты. Обычно это делает металлическая пластина, закрепленная болтами.
На яхте с ахтерштагом верхние ванты могут стоять в одной плоскости с мачтой. Нижние ванты, которые крепят к мачте на высоте краспиц, имеют свои вант-путенсы. Если используют две пары нижних вант, их вант-путенсы тоже немного разносят, чтобы распределить нагрузку на корпус или рубку.
При необходимости использовать ромбованты и другой стоячий такелаж его делают из такого же троса, возможно, более тонкого чем для основных вант и штага. Все снасти стоячего такелажа должны иметь приспособления для регулировки их длины. Чаще всего используют талрепы (TURNBUCKLE) различного вида (рис. 4-5).
| Рис. 4-5. Для регулировки натяжения вант и штагов используются винтовые талрепы. Закончив регулировку, необходимо зафиксировать положение болтов во избежание самопроизвольного раскручивания, для этого затягивают внешние гайки (на фото их нет). Стоит делать это и при транспортировке яхты, так как талреп легко потерять. |
Крепление талрепа к вант-путенсу или оковке должно позволять талрепу свободно поворачиваться во все стороны, чтобы трос снасти не стремился согнуться в месте входа в наконечник (обжимку). Обычно талреп имеет вилку с пальцем, который проходит через дужку на палубном фитинге.
Ступенчатую регулировку длины вант обеспечивают крепежные планки с рядом отверстий (STAY ADJUSTER, см. рис. 6-2). Если на лодке стоят только штаг и две ванты, можно обойтись одним талрепом на штаге, который будет натягивать и ванты. При более сложном стоячем такелаже каждая снасть должна иметь собственный талреп.
Есть натяжные устройства с рычагом (HYGHFIELD LEVER, см. рис 4-6), позволяющим сильно натянуть снасть. В основном они находят применение на спортивных лодках, где требуется быстрая регулировка.
 Рис. 4-6. Рычажное приспособление, позволяющее регулировать натяжение троса. |
Cамое простое средство регулировки и натяжения стоячего такелажа – веревочный талреп. К концам снастей (или снасти и оковке) прикреплены стальные кольца, между которыми наматывают в несколько проходов и завязывают подходящий конец (не тянущийся). При его натяжении получается выигрыш в силе, как для полиспаста (хотя и меньше из-за трения). Этот способ часто используют на катамаранах.
Крепление снастей к мачте (см. рис. 3-9) должно позволять тросовому наконечнику свободно поворачиваться, чтобы не происходило перегибания троса перед наконечником. Кроме наконечников, показанных на рис. 4-2 и 4-3, для этого используют шаровые и шарнирные крепления.
| Рис. 5-1. Эта аккуратная лодочка готова к оснащению парусами. Хорошо виден гика-шкот (его проводка показана на рис. 5-4); каретка грота-шкота скользит по направляющей, ее оттяжка заведена в клиновой стопор на гике. Гик из алюминиевой трубы держит в приподнятом положении грота-фал, зацепленный на нок. Стаксель- и грота-фалы скручены и висят внизу мачты. Обратите внимание на направляющие по сторонам швертового колодца. По ним можно перемещать каретки с кулачковыми стопорами, используемыми для работы со стаксель-шкотами. |
Бегучий такелаж (RUNNING RIGGING) – это снасти, необходимые для управления парусами (непосредственно, или, например, с помощью поворота гика). Снасти бегучего такелажа могут менять свое положение прямо на ходу.
Для бегучего такелажа используют плетеные или крученые веревки из синтетических волокон, в основном полиэфирных нитей (лавсан, ПЭТФ) и полипропилена. Нейлон в большинстве случаев не годится, так как сильно тянется. Природные волокна (пенька и др.) сейчас используют редко, в основном при реставрации старых судов. Для фалов часто используют гибкий стальной трос, в этом случае его сращивают с синтетическим таким образом, чтобы при поднятом парусе стальной участок оказывался внутри мачты, а в руки и стопора попал уже удобный в работе мягкий конец. В последние годы стали популярны легкие, очень прочные и не тянущиеся тросы на основе кевлара и дайнимы (dyneema), которые могут быть пригодны и для стоячего такелажа.
Как только кусок веревки оказывается на лодке и приобретает определенную функцию в такелажном хозяйстве, он начинает называться конец (LINE), причем его концы как таковые именуются коренной (тот, который привязан к чему-либо) и ходовой – тот, который вы держите в руках, закладываете в стопора и т.д.
Жесткая веревка из синтетики при работе с ней неприятна и легко может содрать кожу на руках, поэтому выпускаются специальные веревки для ручной работы с мягкой оплеткой, приятные на ощупь и менее травмоопасные. Стоят они дороже. Размер канатно-веревочных изделий обычно указан как примерный диаметр в мм, хотя может быть приведена и длина окружности, которая будет втрое больше.
Фал (HALYARD) – снасть для подъема и опускания паруса. Если фал проведен внутри полой мачты, его так и называют внутренним, если проходит снаружи – наружным. На малых парусных судах используют фалы как синтетические, так и из троса 7х19 из нержавеющей стали, соединенные с мягким ходовым концом. На крупных яхтах могут использоваться специальные лебедки, не требующие работы с ходовым концом фала.
 Крючок-фиксатор фала. |
Хороший вариант – обжимка с шаровым утолщением, показанная на рис. 4-2 'a'. При этом вблизи топа на мачту ставят крючок-ограничитель (HALYARD HOOK), который улавливает шарик на фале, не позволяя поднять топовый угол к самому шкиву. Иногда на тросовый фал ставят второй шарик внизу и еще один фиксирующий крючок крепят в нижней части мачты, чтобы удерживать фал в этом положении.
Для соединения фала с парусом можно также использовать патентованные разъемные крючки с боковым разрезом, которые легко соединять и разъединять (BRUMMEL HOOKS, рис. 5-2).
|
Шкот (SHEET) – снасть для поворота паруса, управления его положением по отношению к лодке и ветру. Гротом управляют с помощью гика-шкота, стакселем – стаксель-шкотами. Поскольку стаксель стоит перед мачтой, для него нужны два шкота, проходящие по разные стороны мачты. Pаботают шкотом подветренного борта, на котором находится наполненный ветром парус. Второй шкот при этом растравлен (ослаблен и висит свободно).
Шкоты делают из мягких (чтобы было удобно работать руками) плетеных концов. По сравнению с кручеными плетеные концы менее склонны перекручиваться и заедать. Сила тяги шкота наполненного ветром паруса может быть очень большой, поэтому гика-шкот обычно проводят через блоки для получения выигрыша в силе, а на стаксель-шкотах используют шкотовые лебедки.
| Рис. 5-3. Схемы проводки гика-шкота. Получаемый выигрыш в силе зависит от числа лопарей – проходящих через блоки ветвей шкота. В вариантах 'a' и 'b' шкот идет в два лопаря, но для 'a' направления их тяги различны. Когда ходовой конец шкота идет через нижний блок ('b'), работать со шкотом удобнее. В схемах 'c' и 'd' для наглядности показаны двухшкивные блоки в плоских обоймах (fiddle block), но с тем же успехом можно использовать блоки со шкивами на общей оси. Стрелками показано направление движения ветвей шкота при его выбирании. |
Проводка шкота через блоки образует полиспаст, дающий выигрыш в силе, показанный на рис. 5.3. Не совсем так: примерно 2-кратное усиление есть и в варианте 'a'. Надо учесть и потери на трение, около 10% при каждом проходе через блок. Результирующий выигрыш в силе уменьшится: (1:1,9 вместо 1:2 и т.д.). Кроме того, с увеличением числа лопарей шкот становится все длиннее. Хуже того, для поворота гика на какой-то угол придется выбирать все более длинный ходовой конец, теряя время.
Чтобы не потерять управление парусом, на конце шкота всегда следует завязывать стопорный узел, чтобы шкот не мог выхлестнуться из блоков.
Число конфигураций проводки шкотов бесконечно; чаще всего встречаются варианты, показанные на рис. 5-4 – 5-9 для гика-шкотов и рис. 5.10 – 5.13 для стаксель-шкотов.
Чтобы направить тягу гика-шкота ниже и, тем самым, оттянуть парус и уменьшить его скручивание, применяют погон (TRAVELER) гика-шкота, по которому нижний узел проводки может перемещается в сторону подветренного борта. В простейшем варианте погоном послужит конец, натянутый между бортами. Развитая конструкция состоит из направляющего рельса, двигающейся по нему на подшипниках каретки, к которой крепится узел блоков с кулачковым стопором, дополнительных снастей для регулировки.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На рис. 5-10 – 5-13 показаны варианты проводки стаксель-шкотов. Поскольку шкотов два, необходим двойной комплект соответствующего оборудования, которое устанавливается с обоих бортов.
 Рис. 5-10. Кипа (дужка или отверстие с гладкими краями для прохода снасти, клюз (CLEW)) стаксель-шкота стоит на каретке, которую можно перемещать по погону, изменяя направление тяги шкота. Шкот можно держать в руках или установить в удобном месте стопор. |
 Рис. 5-11. Кулачковый стопор для шкота установлен прямо на каретке. |
 Рис. 5-12. Так можно получить без лебедки примерно 2-кратный выигрыш в силе тяги шкота. К шкотовому углу стакселя крепят два блока (по одному для шкота каждого борта), через которые и проводят шкоты. Как обычно, после кипы на передвижной каретке |
 Рис. 5-13. Стаксель-шкот проходит через блок на каретке погона и уже горизонтально идет на лебедку (а затем на стопор, не показанный на рисунке).рисунке). |
На стаксель-шкотах для облегчения работы используют лебедки (рис. 5-13). Лебедка дает выигрыш в силе во столько раз, во сколько длина рукояти больше, чем радиус барабана. Как правило, на малых яхтах применяют лебедки "прямого привода", односкоростные – для них один оборот рукояти соответствует одному обороту барабана. Если парус маленький и усилие на шкотах невелико, можно использовать лебедки и вовсе без рукояти – тормозящие (snubbing, рис. 5-15). Барабаны лебедок свободно вращаются по часовой стрелке, обратное вращение стопорит храповой механизм. Поэтому и без выигрыша в силе лебедка очень облегчает работу со шкотом: с усилием подтянув его, не надо напрягать силы дальше, достаточно поддерживать небольшое натяжение, чтобы шкот не проскальзывал по барабану. Можно спокойно перехватить шкот или заложить его в кулачковый стопор.
Лебедки довольно дороги, и на малых парусных лодках многие считают их лишней роскошью.
 Рис. 5-14. Типичная шкотовая лебедка. |  Рис. 5-15. Тормозящая лебедка без рукоятки подойдет для маленького стакселя. |
Направление тяги стаксель-шкота должно обеспечивать правильную форму паруса. Для этого кипа или блок, через который проходит шкот, должны стоять в определенном месте. Очевидно, что для стакселей разного размера, например обычного стакселя и генуи (в также по-разному скроенных) это место будет разным, поэтому лучше всего установить погон, который позволит легко менять положение каретки с блоком. Для определения положения точки выхода стаксель-шкота конструктор использует метод, схематично показанный на рис. 5-16.
На маленькой лодке, где стаксель-шкот легко удержать руками, можно сделать пробный выход и отметить положение, в котором парус будет иметь правильную форму, после чего поставить кипу в найденном месте.
 Рис. 5-16. Способ определения места установки кипы стаксель-шкота. В любом случае желательно установить кипу или блок проводки на погоне, чтобы иметь возможность корректировки. |
Те или иные оттяжки используют не на всех лодках, но рассмотреть их стоит. В общем смысле оттяжка (DOWNHAUL) – снасть, которой что-то тянут вниз. В нашем случае обычно это "что-то" – галсовый угол грота или гик около галсового угла (см. рис. 3-12). Когда грот уже поднят и его фал закреплен, оттяжка служит для регулировки натяжения передней шкаторины. Ходовой конец оттяжки закладывают в стопор. Иногда оттяжки используют и на стакселях.
Оттяжка Каннингхэма (CUNNINGHAM) – особый тип оттяжки, люверс для которой делается несколько выше галсового угла. Она также служит для натяжения передней шкаторины и используется на гоночных лодках, у которых правила обмера фиксируют положение гика на определенной отметке, либо когда крепление гика к мачте не регулируется по высоте.
Оттяжка гика (BOOM VANG, "go faster", "kicking strap") – полиспаст, который основывают между мачтой вблизи ее шпора или на палубе у степса и гиком на расстоянии около 1/3 его длины от мачты. Оттягивая гик вниз, оттяжка помогает избежать нежелательного скручивания паруса. На лавировке парус становится более плоским, но особенно полезна оттяжка на полных курсах (при попутном ветре), так как не дает гику задираться вверх.
| |
|
Рис. 5-17 и 5-18. Два комплекта оснастки для устройства оттяжек гика. Верхний блок крепится к гику, нижний к мачте около шпора. Оттяжна на рис. 5-17 (слева) в три лопаря дает 3-кратный выигрыш в силе, вторая – 4-кратный. | |
Понятно, что для этого надо знать площадь паруса. Для грота со шкотом, привязанным в шкотовом углу, нагрузка на шкот оценивается в 7,5 кГ на квадратный метр паруса. Для стакселя или генуи, а также если проводка гика-шкота закреплена на середине гика – 15 кГ. Это грубая эмпирическая оценка для скорости ветра до 20 узлов (10 м/с).
Например, для паруса 10 м2 тяга привязанного к ноку гика шкота может составить 75 кГ – очевидно, нужна проводка в несколько лопарей для выигрыша в силе. Но сколько именно? Принято считать, что для большинства людей приемлемая нагрузка при удержании конца в руке – от 15 до 25 кГ. Если шкот заводят в кулачковый стопор, нагрузка может быть и выше, а силач удержит и 75 кГ. Но на практике лучше рассчитывать на более скромные 15–25 кГ.
Чем больше лопарей (т.е. проходов конца между блоками, рис. 5-3) имеет полиспаст проводки, тем выше выигрыш в силе, но зато и тем больше длина шкота и время, которое потребуется для поворота гика. Если у нас проводка в 4 лопаря, усилие на ходовом конце шкота должно быть около 20 кГ. Но часть усилий уйдет на преодоление трения в блоках – а именно, согласно еще одному эмпирическому правилу, 10% на каждый шкив. При 4 шкивах потеряется 40%, т.е. целых 30 кГ, и к шкоту придется приложить силу уже (75 + 30) / 4 около 25 кГ – уже допустимый максимум. При использовании стопора справиться можно, но... пора рифить парус!
Палубные фитинги (deck fittings) – общее название всех дельных вещей и деталей, используемых в стоячем и бегучем такелаже, а также на рангоуте. При этом они могут ставиться не на палубе, а, например, на крыше рубки, деталях кокпита, швертколодце и т.д. Существует огромное число фитингов и их разновидностей, все время изобретаются новые, а издавна известные модифицируются и усовершенствуются. Мы опишем только основные, обычно используемые на небольших парусных судах.
Выпускаются блоки множества типов и размеров. Блок с одним шкивом называется одношкивным, с двумя независимо вращающимися шкивами – двухшкивным и т.д. Для прикрепления блока к чему-либо обычно служат скобы, либо отдельные, либо являющиеся частью конструкции блока (рис. 6-1). С противоположной стороны блок часто снабжается обушком (BECKET), позволяющим привязать какую-либо снасть, зацепить крючок и т.д.
На рис. 6-2 показаны многочисленные блоки и другие фитинги, используемые даже на маленькой парусной лодке.
Блоки делают из металла и пластика; раньше использовалось и дерево. Для стальных тросов нужны блоки с металлическим шкивом и подходящей для троса шириной канавки. Есть и универсальные блоки, пригодные для любых тросов. Шкив такого блока имеет широкую канавку, на дне которой проточено дополнительное углубление под стальной трос.
| |
|
Рис. 6-1. Устройство блока. Скоба для крепления блока может быть стоять в плоскости шкива или перпендикулярно к ней. Удобна свободно поворачивающаяся скоба, соединенная с обоймой блока вертлюгом. | |
|
Показанный на рис. 6-3 блок с плоской обоймой (FIDDLE BLOCK, форма такого блока напоминает старинную скрипку "fiddle") имеет два шкива один над другим. Один из шкивов делают меньше, чтобы ветви идущего через шкивы конца не терлись между собой. Для проводки гика-шкота и оттяжки гика такой блок объединяют с кулачковым стопором (рис. 6-4).
Палубный блок (CHEEK BLOCK , см. рис. 6-2) имеет разомкнутую обойму и ставится на палубу или рангоутное дерево. Такие блоки обычно служат для изменения направления снасти.
Поворотный палубный блок (SWIVEL DECK BLOCKS, рис. 6-5) с вертлюгом крепится основанием к палубе; пружина поддерживает его в приблизительно вертикальном положении, позволяя наклоняться и поворачиваться в любую сторону.
(BULLET BLOCK) – маленький одиночный блок без скобы, привязываемый за дужку обоймы, сделанную гладкой, как кипа (см. рис. 5-12). кипу для конца is a single block of small size which usually has no shackle (see
(TRAVELER BLOCK) – каретка для погона из двух блоков, продетых обоймами один в другой (см. рис. 6-2).
Рис. 6-3. Типичный плоский двухшкивный блок. |
Рис. 6-4. Плоский двухшкивный блок с кулачовым стопором для проводки гика-шкота или оттяжки гика. |
Рис. 6-5. Поворотный палубный блок. |
Рис. 6-6. Кулачковые стопора, позволяющие легко выдернуть шкот. |
Рис. 6-7. Удобный фитинг для гика-шкота, включающий поворотный нижний блок и кулачковый стопор. Дужка не дает выдернутому из кулачков шкоту выскочить в сторону. | 
Рис. 6-8. Блок и стопор гика-шкота установлены на швертколодце. Слева на цепочке висит штырек, с помощью которого фиксируют положение шверта. |
Подпружиненные кулачки с ребристой насечкой позволяют концу легко проскальзывать к выходу из стопора и немедленно зажимают его, не давая двигаться назад, как только конец будет отпущен. Чтобы освободить конец, его надо выдернуть из щели между сжатыми кулачками в перпендикулярном направлении. Несколько разных кулачковых стопоров показаны на рис. 6-6. Часто эти стопора снабжены направляющим клюзом, через которы конец попадает между кулачками. Стопора могут устанавливаться на палубу или составлять часть какого-то узла, например для проводки шкота (рис. 6-7, 6-8). Такой фитинг удобен тем, что освобождает руки рулевого. Держать шкот в руках не нужно, в то же время достаточно резко дернуть шкот из щели, как он выскочит из стопора, и парус будет растравлен. Благодаря вертлюгу весь узел поворачивается и не требует вмешательства при смене галсов на лавировке, всегда оставаясь под рукой.
Погон (TRACK) представляет собой направляющий рельс, по которому перемещается каретка с каким-либо фитингом, прикрепляемым к каретке или составляющим с ней одно целое. Каретка может быть снабжена фиксатором (подпружиненным штырьком) для удержания в определенном положении на погоне. Если каретка должна перемещаться свободно, на погоне обычно ставятся ограничители для ее перемещения. Погоны применяются, например, для кип или блоков проводки стаксель-шкотов, для гика-шкота. На погоне может быть собран и гусек, в этом случае его снабжают оттяжкой для управления положением гика. Чтобы каретка не могла соскочить с погона, на его концах должны быть установлены упоры.
Несколько разных погонов и кареток показаны на рис. 6-9.
 |
Рис. 6-9. Погоны изготавливают из нержавеющей стали, алюминиевого профиля, пластика. При подборе деталей проверьте, что погон и каретка соответствуют друг другу. |
 Клиновые стопора. |
На небольших яхтах и парусных лодках часто используют клиновые стопора (JAM CLEAT), которые ставят как на фалы, так и на шкоты. Клиновой стопор может быть открытым (верхний на рисунке справа) и закрытым, с перемычкой между щечками. Если завязать на ходовом конце стопорный узел, снасть из закрытого стопора никуда не денется; стоит ослабить конец, как он тут же будет снова зажат. Вырвать закушенный клиновым стопором конец труднее, чем из кулачкового стопора. Понадобится рывок вверх с силой, соизмеримой с натяжением
конца. Cтавить такой стопор на шкот опасно! Задержка с отдачей шкота на секунду и даже меньше может привести к опрокидыванию легкой лодки.
Под названием "клиновой стопор" предлагаются и более хитроумные патентованные приспособления, выполняющие ту же функцию.
Кипа или клюз – любой фитинг, предназначенный для прохода снасти и имеющий для этого отверстие или проход с гладкими краями (см. рис. 6-2). Кипы обычно служат для изменения направления снасти и могут крепиться на палубе и рангоуте, стоять на вертлюге или на каретке.
... проушины, дужки, глазки ( PAD EYES, DEAD EYES, EYE STRAPS). Предназначены для прикрепления снастей и фитингов к лодке (см. рис. 6-2). В принципе, все это похоже на кипы, но имеет другое назначение: не проход снасти, а ее привязывание. Может быть самостоятельной деталью или частью другого фитинга.
Выше мы уже упоминали о лебедках. Выпускаются самые разнообразные лебедки разного назначения, но на маленькой яхте обычно находят применение только лебедки для работы со стаксель-шкотами. Лебедки могут ставиться и для работы с фалами, оттяжкой гика, гика-шкотом. Но для владельца маленькой яхты или парусной лодки их стоимость обычно выглядит запредельной, а большой выигрыш в силе тяги снасти, который дает лебедка, совершенно не нужен. Команда вполне справится и вручную, а там где надо, поможет проводка через блоки.
Рис. 6-10. Руль опирается на петли на транце, в которые входят прикрепленные к перу руля штыри. |
На малых яхтах и лодках обычно ставят навесной руль, который крепится на транце. Руль под днищем и проходящий сквозь корпус баллер (rudder stock) для его поворота характерны для более крупных яхт.
Крепление руля на транце с помощью петель (gudgeons) и вставляемых в них сверху штырей (pintles) позволяет перу руля свободно поворачиваться, а при необходимости легко сниматься. Петли и штыри – парные детали, обычно петли крепят на транце, а штыри на пере руля (см. рис. 6-10). Часто в комплекте для навески руля один из штырей делается более длинным, что облегчает установку руля: сначала в свою петлю вставляют длинный штырь, а уже затем короткий. Это легче, чем пытаться попасть штырями в отверстия обеих петель одновременно, особенно если лодка уже на воде.
Деревянный руль легче воды, он будет стремиться всплыть и... выскочить из петель. Чтобы этого не случилось и лодка не потерла управление, штыри должны быть зафиксированы каким-нибудь приспособлением.
 
Рис. 6-11. Фабричный фитинг для установки навесного руля на самых малых лодках. |
Для лодок, которые вытаскиваются на пляж, перо руля должно откидываться при наезде на мель. Предлагаются специальные фитинги с такой возможностью (рис. 6-11), на рис. 6-12 показана одна из конструкций откидывающегося руля, доступных для самостоятельного изготовления.
Рис. 6-12. Одна из конструкций откидывающегося руля. Если выдернуть фиксирующий штифт (LOCK PIN), при наезде на препятствие руль будет откинут. |
Но если при подходе к берегу забыть про штифт или препятствие будет неожиданным, руль заклинит или штифт сломается (хорошо если штифт, а не перо руля). На разборных катамаранах широко используют оттяжки из резины или тянущегося нейлонового конца, проведенные от пера руля на блок под палубой и затем наверх на стопор. Эластичная оттяжка позволяет перу руля при наезде на препятствие уйти назад, повернувшись в рулевой коробке. Для подъема пера руля в верхнее положение используют сорлинь. Существуют и более сложные конструкции откидывающихся рулей, не использующие "ломающийся штифт".
Для управления рулем служит румпель (TILLER), который обычно проходит над палубой. Длину румпеля определяют опытным путем из соображений удобства, так что для новой лодки сначала стоит сделать румпель с некоторым запасом по длине. Хорошо также снабдить румпель удлинителем (TILLER EXTENSION, рис. 6-13 ), который будет удобен на лавировке, когда команда пересаживается на наветренный борт, чтобы откренивать лодку.
Рис. 6-12. Удлинитель румпеля – дополнительная рукоять, соединенная с румпелем простым шарниром на болте, а лучше вертлюгом, чтобы удлинитель можно было свободно поворачивать и по вертикали. |
Элементы стоячего и бегучего такелажа и фитинги для их крепления должны выдерживать значительные усилия. Рекомендуется применять для крепления фитингов к корпусу сквозное крепление болтами, причем на корпусе надо предусмотреть местное усиление в виде прочного деревянного бруска, особенно для корпусов из тонкого стеклопластика или фанеры. Подкладывайте под гайки большие плоские шайбы, во избежание появления течи под фитинг нанесите герметик. Если поставить сквозные болты невозможно, используйте шурупы с наибольшим подходящим внешним диаметром нарезки, глубоко входящие в подложенный под палубу брусок. Эти меры необходимы для любого мест установки фитингов – на палубе, крыше рубки, в кокпите и т.д.
На деревянном корпусе сделать местные усиления не проблема. В стеклопластиковые корпуса усиления заделывают уже при их изготовлении, или предусматривают в соответствующих местах укладку дополнительных слоев стеклоткани. Если усиления отсутствуют, придется в нужных местах приформовать изнутри деревянные брусочки на пропитанную связующим стеклоткань.
Крепеж не должен подвергаться коррозии, что на практике означает: на яхте годится крепеж из нержавеющей стали или бронзы. В крайнем случае, прошедший горячее цинкование. Только не ставьте оцинкованный крепеж на фитинг из бронзы или нержавейки, в этом случае крепеж будет быстро корродировать, особенно в соленой воде. Лучше всего применять крепеж из того же материала, из которого сделана закрепляемая деталь. Нержавеющий крепеж можно применять и на алюминиевых фитингах.
Вант-путенсы могут стоять в верхней части борта (на фальшборте или привальном брусе) снаружи корпуса. Однако ради более аккуратного вида лодки их чаще делают с внутренней стороны, выводя крепление для ванты через палубу или крышу рубки. Очевидно, в этом случае вант-путенсы должны быть установлены до завершения работ с корпусом, пока еще не сделана палуба (рис. 7-1). Место установки определяет конструктор или производитель лодки. Обычно вант-путенсы ставят на прочные продольные элементы набора корпуса. Как и для других фитингов, в местах крепления необходимы местные усиления, особенно для стеклопластиковых корпусов.
Рис. 7-1. Вант-путенсы внутри корпуса надо установить, пока палубы еще не настелена. Обратите внимание, что вант-путенсы заметно выступают вверх: после установки палубы должно остаться достаточно места для установки талрепов или других фитингов (на фото постройка швертбота Glen-L 10). |
Вант-путенсы можно сделать из любого прочного и коррозионно стойкого металла. Обычно покупают готовые фитинги из нержавеющей стали в виде планки с отверстиями на обоих концах. Если появляются сомнения в выборе размера – всегда лучше выбрать вант-путенс побольше. Вант-путенс должен креплиться как минимум двумя болтами. Проверьте, поднимается ли его верхний конец над палубой достаточно для соединения с вантой. Установите на отверстие в палубе для выхода вант-путенса специальное уплотнение, если же его нет, залейте щели водостойким герметиком.
Если вы сомневаетесь в выборе места установки вант-путенсов, помните, что для эффективности вант они должны крепиться как можно ближе к бортам и при этом не мешать работе с парусами, особенно при наличии стакселя. Когда на каждом борту есть только одна ванта, ее вант-путенс обычно находится немного позади мачты. При наличии верхних и нижних вант вант-путенсы нижних вант ставятся на одной линии с мачтой. Чтобы распределить нагрузку на корпус, вант-путенсы нижних вант ставят хотя бы в 10 см от вант-путенсов верхних.
Остальные палубные фитинги (блоки, стопора, лебедки, погоны и т.д.) также следует крепить болтами или длинными саморезами. Крепеж обычно не входит в комплект фитингов и приобретается отдельно, так как необходимая длина болтов и пр. может быть разной.
Перед тем как приступить к монтажу проводки шкотов и пр., окончательно устанавливая все фитинги, очень рекомендуется смоделировать все с временными легкими креплениями, хотя бы скотчем. Это особенно полезно для начинающих судостроителей, а также если вы ставите новую для себя конфигурацию, возможно, собственного изобретения. Убедитесь, что все будет стоять где и как надо, удобно для работы. Было бы очень досадно обнаружить, например, что кулачковый стопор надежно установлен на болтах и герметике... задом наперед!
Скорее всего, при наличии готового проекта места установки фитингов будут отмечены, но и при этом "макетирование" может помочь найти лучшее положение. Уделите внимание расположению клиновых стопоров. Чтобы снасть не оказалась случайно где-нибудь далеко от своего стопора, перед стопорами должны стоять кипы (или используйте закрытые стопора). Учтите, для вырывания конца из стопора вам должно быть удобно потянуть его в направлении, перпендикулярно тяге снасти ("вверх" по отношению к стопору). Если тянуть придется ближе к направлению хода снасти, потребуется большое усилие.
При наличии стакселя обратите внимание на правильность установки кип стаксель-шкотов, которые должны стоять в местах пересечения шкота с палубой при оптимальной форме паруса (см. выше рис. 5-16). Если нет погонов и место кип будет фиксированным, желательно уточнить его при реальных пробных выходах. Это кажется хлопотным, но на лодках с площадью стакселя примерно до 5 кв.м удержать шкот руками не так уж трудно.
Погоны для кип или блоков проводки стаксель шкотов позволяют менять их положение для разных стакселей и разных условий их работы. Направляющие погонов ставятся так, чтобы расчетное положение кипы приходилось на их середину. Для шкотов генуи на крупных яхтах могут ставиться собственные погоны.
Положение лебедок также требует тщательного определения. Оно будет указано конструктором в проекте, но и тут полезно проверить и при необходимости уточнить его "на натуре", когда места установки кип шкотов уже определятся. Фаловые лебедки не относятся к необходимому оборудованию малых яхт, обсуждаемых в этой книге; ставятся они на мачту.
Лебедка должна быть под руками; и работать с ней должно быть удобно. Вокруг необходимо достаточно свободного места для кругового вращения рукояти. Лебедки могут стоять прямо на палубе, но обычно их немного приподнимают, чтобы при вращении не задевать комингсы кокпита. Когда шкот натянут, он должен идти от блока или кипы на барабан лебедки примерно горизонтально. Рядом с лебедкой ставят кулачковый стопор, в который закладывают ходовой конец после барабана лебедки.
При установке навесного руля штыри ставят на руль, а петли прикрепляют к транцу болтами или шурупами. Чтобы уменьшить действующие на узлы крепления силы, петли надо разнести по вертикали как можно дальше одну от другой. Чтобы руль не мог всплыть и выскочить из петель, нужны упоры. Фитинги руля могут уже включать приспособления для фиксации; если их нет, понадобятся дополнительные детали. Простейший способ, хотя и не очень "морской" – немного согнуть штыри, чтобы при подъеме они входили в петли туго, с усилием.
Если мачта проходит через палубу насквозь и опирается в трюме на детали набора лодки, на палубе дополнительные фитинги не нужны. Нужен конический чехольчик, брюканец, который будет надет на мачту и привязан снизу вокруг оправки отверстия в палубе, а сверху обтянут вокруг мачты. Без него стекающая по мачте вода (дождь, брызги) окажется в лодке. Когда мачта стоит на палубе или крыше рубки, для нее нужна опора – степс. Конструкции степсов разнообразны; несколько вариантов показаны на рис. 7-2 – 7-5. Нижний конец (шпор) алюминиевой мачты может требовать усиления, корпус под степсом требует усиления всегда, так как ванты тянут мачту вниз с очень большой силой. Степс устанавливают прямо на усиленном месте, например, мощном бимсе под палубой. На каютных яхтах под степсом устанавливают подпорку – пиллерс (stanchion), на более крупных судах может стоять прочная поперечная переборка, отделяющая носовую каюту. Сам степс прочно привинчивают несколькими болтами.
 |  |
 |  |
| Рис. 7-2 – 7-5. Два типа степсов для малых яхт с алюминиевыми мачтами. Первый вариант шарнирный; шпор мачты должен быть скруглен по радиусу так, чтобы мачта могла поворачиваться в продольном направлении. на схеме показано внутреннее усиление на участке мачты, через который проходит болт шарнира. Во втором варианте мачта просто ставится в стакан на палубе, на месте ее удерживает натяжение снастей такелажа. | |
Как уже говорилось, деревянный рангоут может быть цельным или полым; алюминиевый представляет собой полый профиль или трубу. На дерево фитинги обычно крепят шурупами, иногда применяют и болты. При сквозном прохде болта через полый рангоут необходимо местное усиление. Число сквозных болтов на алюминиевом рангоуте должно быть минимальным, и их ни в коем случае нельзя затягивать до деформации рангоутного профиля.
На сквозные болты должны ставиться самоконтрящиеся гайки или гайки со стопорными шайбами. Можно также надежно зафиксировать гайку, обрезав выступающую из нее часть болта и накернив получившийся торец. Многие фитинги на алюминиевом рангоуте крепят шурупами-саморезами для металла. Для предотвращения коррозии весь крепеж на алюминиевом рангоуте должен быть из нержавеющей стали, применение других металлов недопустимо. Перед вкручиванием саморезов рекомендуется смазать их.
Кроме саморезов, удобно использовать вытяжные заклепки, особенно для деталей с плоскими опорными поверхностями. Заклепки можно использовать алюминиевые или из нержавеющей стали; отверстия в вытяжных заклепках заделывают эпоксидным наполнителем. Алюминиевые заклепки ставятся в большем количестве, так как они менее прочны, чем стальные.
При сверлении отверстий под болты в дереве или алюминии не выбирайте диаметр сверла с запасом: болт должен входить в отверстие плотно. Отверстия под саморезы сверлятся меньшего диаметра, чем наружный диаметр резьбы.
 |
|
Для проводки фала внутри полой мачты сначала проденьте в мачту проволоку, с помощью которой затем будет легче завести фал на его место. Если мачта деревянная, проволоки для втаскивания фалов есть смысл уложить в нее еще при сборке, перед склеиванием. Отверстие для выхода фала должно иметь гладкие края, вставьте в него пластиковую втулку (рис. 8-1). Еще лучше поставить коробку со шкивами. Для каждого фала придется предусмотреть свое отверстие. Удобно использовать фалы разного цвета. В принципе возможно пропустить фалы через степс вниз и затем вывести в удобное место, но при этом не избежать проникновения воды под палубу.
|
|
| |
Рис. 8-2 – 8-5. Два примера устройства топовых коробок алюминиевых мачт. Коробки на рис. 8-2 и 8-3 отличаются проводкой фала снаружи и внутри мачты. На рис. 8-4 показано устройство коробки 8-3. Как вариант, фал можно направить внутрь через отверстие в фитинге, а внизу вывести наружу – тогда на топе для него потребуется один шкив вместо двух. Показанный фитинг не рассчитан на прикрепление стоячего такелажа. Для яхт с топовым вооружением подойдет коробка, показанная на рис. 8-5. Для прохода фалов в мачту в крышке предусмотрены отверстия; сквозной болт для крепления вант может проходить через вставляющееся в мачту основание топовой коробки, или, если оно недостаточно длинное, через мачту чуть ниже. | |
Большинство фитингов для алюминиевого рангоута (топовые коробки, гуськи крепления гиков и пр.) изготавливают литьем из алюминиевого сплава с размерами, соответствующими профилям рангоута. Их установка сводится к тому, чтобы поставить фитинг на место и завернуть болты или поставить заклепки. Иногда полученные отливкой детали требуют удаления заусенцев и сглаживания грубых кромок. Это обычное дело и не представляет трудности. Если посадка фитинга тугая, поможет немного смазки или воска.
Гусек для деревянного гика имеет две крепежные планки, между ними и вставляют конец (пятку) гика. Если требуется, планки при этом можно немного разогнуть. Крепление – сквозными болтами.
Чем больше яхта и чем больше на ней такелажа, тем сложнее и фитинги для рангоута. В простейшем случае ставится только один шкив в прорези на топе мачты и еще один шкив на ноке гика, для грота-шкота. Осью может служить штифт с расплющенными концами, что удерживает его на месте.Шкивы обычно пластиковые, для стального троса металлические.
Чтобы ликтрос паруса можно было завести в ликпаз, узкий ликпаз должен начинаться на некоторой высоте над гиком. Если алюминиевая мачта не имеет расширенного участка перед началом ликпаза (вы делаете мачту сами из профиля, а не используете готовую), такой участок придется выпилить (см. рис. 8-6 и 8-7). Не срезайте ликпаз больше чем необходимо и проверьте, не осталось ли острых кромок и заусенцев, которые повредят парус. Удалить их помогут тонкие надфили и абразивная шкурка.
Если размер и положение участка без ликпаза не заданы проектом или инструкцией по установке рангоута, определите их с помощью своего паруса. Закрепите топовый угол грота на мачте в 15-20 см ниже ее топа, туго натяните ликтрос вдоль мачты и отметьте на ней положение галсового угла. Для установки в ликпаз гуська (который будет стоять ниже пропила) и входа ликтроса паруса спилите щечки профиля ликпаза на 12-30 см выше этого места. Спиленный участок должен находится выше гуська, оттянутого в нижнее положение (см. рис. 3-15).
|
|
Рис. 8-6 – 8-7. Чтобы установить гусек крепления гика на мачту из профиля, ликпаз необходимо спилить. Это нужно и для того, чтобы вставить гусек, а также заправить ликтрос у фалового угла перед подъемом грота. При максимально оттянутом вниз гуське он не дожен попадать в выпиленную область (см. рис. 3-15). | |
Приблизительное положение точек крепления такелажа необходимо уяснить по проекту яхты или у производителя рангоута. Если ванты и штаги уже имеются, выберите место крепления так, чтобы они не оказались слишком длинны или коротки. Иногда строитель лодки определяет требуемую длину снастей по месту. Для этого тросы прикрепляются к мачте, и она ставится на свое место. Так же можно поступить и с готовыми снастями, временно как-то прикрепив их к мачте в предполагаемом месте будущего постоянного крепления и поставив ее. Талрепы при этом должны быть в положении средней длины. Если снасти оказались длинны или коротки, сместите точку крепления на мачте и повторите проверку. Стоит иметь в виду и растяжение тросов под нагрузкой. Чтобы подветренная ванта не провисла, требуется достаточно сильное предварительное натяжение вант, при котором удлинение троса из нержавеющей стали на 5-метровом отрезке составит 5-10 мм.
Когда на яхту ставятся верхние и нижние ванты, сначала находят точку крепления нижних, а затем – верхних. Краспицы обычно стоят там же, где крепятся нижние ванты (см. рис. 8-8 – 8-10).
|
|
| |
Рис. 8-8 – 8-10. Узел краспиц, показанный на рис. 8-9, предназначен для мачт из алюминиевого профиля, в том числе для установки ромбовант, натяжение которых регулируется выдвижными наконечниками. Варианты на рис. 8-8 и 8-10 пригодны как для алюминиевых, так и для деревянных мачт. | |
При наличии краспиц место их установки должно быть определено перед закреплением верхних вант. Часто конструктор задает это место только приближенно. На полых дереянных мачтах в этом месте должно быть предусмотрено более протяженное усиление, которое позвлит немного изменить положение краспиц. На алюминиевых мачтах краспицы ставятся на опорах, закрепляемых либо по бокам мачты, либо сквозным болтом через мачту. Опоры должны стоять симметрично, на одной высоте и при этом так, чтобы уравновешивались действующие на краспицу силы (рис. 8-11). Если используется сквозой болт, отверстия для него следует сверлить в самом широком месте профиля под прямым углом к его продольной оси. Сверлите отверстия по отдельности, ни в коем случае не насквозь. Чтобы найти места сверления, используйте рулетку, отмеряя одинаковые расстояния от краев ликпаза.
|
|
Краспицы могут стоять горизонтально или под некоторым углом вверх от мачты. Устанавливая опоры для наклонных краспиц, обратите внимание, чтобы они не оказались перевернуты: наклон должен быть именно вверх. Если краспицы оказались слишком длинными, их можно просто обрезать; длина обеих краспиц должна быть одинаковой.
|
|
Скорее всего, первый раз вы будете ставить мачту на берегу. Перед тем как приступить к делу, хорошенько осмотритесь: нет ли рядом каких-то конструкций, которые могут помешать, и, в особенности, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ! Все необходимые части, снасти и инструмент должны быть готовы к работе. Если мачта деревянная, проверьте, нет ли в степсе воды, которая могла попасть туда, например, при дожде. Мокрое дерево начнет гнить. Впрочем, и алюминиевой мачте вода в степсе на пользу не пойдет, хотя причина тут другая: хотя детали из алюминиевые сплавов и нержавеющей стали могут быть в контакте друг с другом, оставшаяся между ними вода, особенно соленая, вызовет коррозию.
Если мачта имеет шарнирное соединение шпора и степса, присоедините краспицы и ванты и поднимайте мачну вдвоем, как показано на рисунке.
Часто мачта должна стоять с некоторым наклоном в сторону кормы. Если мачта проходит через отверстие в палубе, этот угол задают с помощью деревянных клиньев в отверстии, для мачт со степсом на палубе или рубке – настройкой стоячего такелажа. Если проектом задан определенный наклон, проверить его можно с помощью отвеса или по шаблону.
Удобный способ установки мачты на разборные катамараны с надувными баллонами – проделать это, поставив катамаран на бок, на один из баллонов (с помощью любых подпорок). После этого можно легко и не спеша установить в степс лежащую рядом мачту и подсоединить весь такелаж. Останется только приподнять мачту и вернуть лодку в нормальное положение.
При отсутствии специальных приспособлений для заваливания и подъема мачты установка ее вручную на лодках длиной около 5 м уже может оказаться под силу только атлету; на более крупных судах так или иначе приходится прибегать к помощи крана. Мачту поднимают петлей из сложенной пополам грузовой стропы, которую заводят под краспицы. Когда мачта и стоячий такелаж будут установлены, петлю опускают и снимают. Если на топе должен стоять ветроуказатель или антенна, не забудьте установить все это. Шпор мачты необходимо удерживать, чтобы поднятой за середину не оказалась вся мачта. В некоторых маринах для яхт имеются стационарные мачтовые краны в виде нависающей над водой грузовой стрелы с ручной лебедкой.
Если нет возможности использовать кран, остается подвести яхту к подходящему мосту и опускать мачту с моста. Это возможно в безветренную погоду и с сильной командой.
Если мачта имеет ромбованты и/или контрванты, они должны быть натянуты еще перед установкой мачты на лодку. Точно рекомендовать, как сильно следует натягивать ванты и штаг, затруднительно (если вообще возможно). Лучшим руководством для начинающего будет здравый смысл. Нельзя натягивать такелаж до такой степени, чтобы он начал изгибать мачту – примеры такой "настройки" показаны на рис. 9-2. Такелаж не должен "петь", если дернуть за снасть рукой, и, тем более, вызывать изгиб мачты. Ромбованты и контрванты натягивают туго, а нижние ванты обычно слабее, "от руки". Верхние ванты натягивают сильнее.
Регулировку длины штага используйте для установки нужного наклона мачты, а его натяжение задавайте ахтерштагом или, при его отсутствии, вантами. Штаг должен быть натянут туго, особенно если используется стаксель. При простом такелаже с двумя вантами и штагом натяжение всех снастей, напротив, можно регулировать талрепом штага. Натяжение вант обоих бортов должно быть одинаковым
Nigel Calder рекомендует натяжение вант до 15-25% разрывной нагрузки, однако он рассматривает яхты более крупные, чем являющиеся предметом данной книги. Лучший критерий – практика: если при ветре до 5 баллов при ходе в полный бейдевинд с полной парусностью подветренная ванта ослабляется и начинает болтаться – ванты необходимо подтянуть.
|
|
После регулировки натяжения вант необходимо зафиксировать положение винтов талрепов контргайками.
Основная работа позади, осталось уже немного: нарезать концы для бегучего такелажа и аккуратно заделать срезы, чтобы пряди троса не распускались. Для синтетических тросов проще всего оплавить срез зажигалкой; можно использовать специальный склеивающий состав. Или, как делалось раньше и описано в руководствах по такелажному делу, наложить марку.
Длина шкотов должна быть достаточна для того, чтобы отпустить парус по ветру, растравить его как можно больше. Для гика-шкота считается, что гик может быть повернут на 90° от продольной оси лодки. Нежелательно допускать, чтобы гик доставал до вант: при непроизвольном повороте фордевинд сильный удар по ванте может привести к аварии. Пусть лучше гик остановит перед вантой натяжение гика-шкота с его блоками проводки. Длина стаксель-шкотов должна позволять стакселю переходить с борта на борт, при этом наветренный шкот должен быть полностью растравлен.
Чтобы снасть не могла вылететь из своей кипы или стопора, на ходовом конце вяжут стопорный узел. Для крепления фалов к парусам можно использовать такелажные скобы или разъемные крюки.
Весь такелаж необходимо проверить: снасти должны идти свободно, паруса подниматься и спускаться без затруднений. Во избежание путаницы каждая снасть должна быть на своем месте. Проверьте, нет ли где-нибудь заусенец, острых кромок и т.п. дефектов, которые будут вызывать износ снастей и парусов. Все это должно быть устранено. Особого внимания требуют концы краспиц и талрепы вант, все фитинги, которые оказываются на пути шкотов и фалов.
Существуют специальные защитные приспособления – чехлы для нижней части вант и шайбы, не позволяющие парусу лечь на краспицу. Очень важно защитить и талреп от шкота! Пальцы в вилках талрепа, которыми он прикреплен к вант-путенсу и наконечнику ванты, фиксируются от выпадения стопорными кольцами. Протягиваемый мимо шкот легко цепляется за кольцо и может разогнуть его и выдернуть. Если этого не заметить, результатом через некоторое время может стать падение мачты. Всегда фиксируйте пальцы талрепов вместе с кольцами, хотя бы обматывая их изолентой.
Если ликтрос застревает в ликпазе, избавиться от этого поможет натирание парафином или прозрачная силиконовая смазка.
Повторив процесс оснастки несколько раз, вы освоите все его части и выработаете свою систему для этой работы.
Центровкой яхты (sailboat balance) называется ее тенденция к сохранению заданного курса или повороту в ту или иную сторону на ходу под парусами. Если при стоящем прямо руле яхта начинает поворачивать в сторону, с которой дует ветер – говорят, что она приводится (weather helm), если, наоборот, поворачивает носом по ветру – уваливается (lee helm). Яхту все время приходится удерживать на нужном курсе с помощью руля, что требует от рулевого усилий и уменьшает скорость. Если этого не делать, приведение закончится тем, что яхта встанет носом против ветра и остановится с полощущими парусами, уваливание – разворотом на курс по ветру.
Хорошо сбалансированная яхта требует для сохранения курса лишь минимальных усилий на руле, а при отпущенном румпеле хотя бы несколько секунд сохраняет прежний курс, а затем начинает медленно приводиться.
Центровка зависит от взаимного положения центра сил давления ветра на паруса (Center of Effort, CE) и центра сил бокового сопротивления (сопротивления дрейфу) на корпусе (Center of Lateral Resistance, CLR). Теорию мы здесь излагать не будем, но рассмотрим, что можно сделать для улучшения центровки. Ниже приведен ряд способов повлиять на ситуацию, но не все из них применимы для любой лодки. Очевидно, начать стоит с самого легкого варианта – возможно, он уже даст нужный эффект. Желательно также не ограничиваться одним способом, а использовать комбинацию нескольких настроек, усиливая и добавляя их понемногу.
Заметим, что центровка зависит от многих факторов, в том числе силы ветра. Например, хорошо сбалансированная в слабый ветер яхта в сильный ветер может сильно приводиться. Если отпустить румпель, она развернется носом на ветер. В сильный ветер это неплохо, ведь паруса окажутся обезветренны. Напротив, поворот под ветер мог бы привести к резкому усилению давления ветра на паруса и опрокидыванию.
Условия равновесия яхты на курсе непостоянны: они зависят от ветра, размещения команды, размера и настройки парусов. Поэтому перед тем, как принять решение о серьезной переделке ради изменения центровки, подумайте о всех возможных условиях плавания. Общая рекомендация только одна: желательно, чтобы яхта всегда слегка приводилась к ветру.
Итак, приведем способы изменения центровки:
| Чтобы ослабить приведение: | Чтобы усилить приведение: |
|---|---|
|
|
Чтобы парусную лодку не сносило по ветру, как все прочее, что плавает на поверхности воды, необходимо дать ей способность легко двигаться вперед и гораздо тяжелее – вбок. Для этого служит шверт, который может быть кинжальным (DAGGERBOARD) или поворотным (CENTERBOARD). В обоих случаях шверт представляет собой тонкий стоящий вертикально плавник под дном лодки, который создает боковой упор, препятствующий дрейфу. Вопреки популярному у новичков мнению, шверт (в отличие от тяжелого яхтенного киля) не удерживает лодку от переворота. Хотя шверт и не является частью вооружения как "трансмиссии" для энергии ветра, он дает возможность использовать эту энергию для движения в нужную сторону, в том числе отчасти навстречу ветру.
Для работы со швертами также требуется установка фитингов и снастей, поэтому они и включены в эту книгу.
Кинжальный шверт вставляется сверху в "ножны" – швертовый колодец (DAGGERBOARD TRUNK). Двигаться он может только вниз и вверх. Колодец обеспечивает шверту упор и защищает лодку от заливания водой. Делают колодцы из дерева или листового алюминия. Вставляется шверт в колодец довольно плотно.
Поворотный шверт подвешен впереди на оси, вокруг которой может поворачиваться, поднимаясь в колодец и опускаясь вниз в рабочее положение (рис. 10-1). Таким образом, в отличие от кинжального шверта, поворотный все время остается в своем колодце. Поскольку при повороте шверта его нижнюю часть можно несколько сместить в корму или в нос, это дает дополнительную возможность управления центровкой лодки на разных курсах. Большое преимущество поворотного шверта – безопасность на отмелых местах или наезде на препятствие. Поворотный шверт при столкновении просто повернется и "автоматически" поднимется, в то время как при кинжальном шверте сильный удар сломает его или даже колодец. Есть у поворотного шверта и минус: понятно, что для обеспечения поворота колодец должен быть длинным, а щель в днище ухудшает обтекание и увеличивает сопротивление движению.
|
Рис. 10-1. Типичный швертовый колодец парусной лодки, над которым сверху видна упорная планка шверта. Привязанная к шверту снасточка – швертовый шкентель (centerboard pennant) идет на шкив впереди и затем на стопор. Шкентель служит для облегчения подъема шверта. |
Если шверт сделан из дерева (фанеры), в воде он будет всплывать. Конечно, шверт можно сделать из металла (алюминия или стали) или стеклопластика, но, если по проекту шверт фанерный, отступать от проекта нежелательно. Для кинжальных швертов применяют пружинящие зажимы из нержавеющей стали, которые зажимают шверт в колодце, не давая ему всплыть. Можно натянуть поперек выхода колодца эластичную стропку. Можно предусмотреть "стопорный" палец (шпенек), проходящий насквозь через шверт и стенки колодца, как на лодке, показанной на рис. 6-8. Для поворотного шверта такой шпенек должен быть непрочным, чтобы при ударе швертом он сломался до того, как произойдет более серьезная поломка.
Сделав в верхней части шверта несколько отверстий, стопорный шпенек можно использовать и для регулировки опускания шверта.
Обычно деревянные шверты утяжеляют, либо заливая свинец в просверленные в дереве отверстия, либо прикрепляя к нижней кромке специальную стальную накладку. Утяжеленный шверт не всплывет, а фиксировать его в нужном промежуточном положении можно шпеньком.
Кинжальный шверт конструктивно проще и требует меньше вспомогательных деталей (если они вообще нужны). Поворотный шверт сложнее, на относительно крупной лодке с тяжелым швертом для его подъема потребуется таль.
На многих трейлерных крейсерских швертботах длиной от 17 фт и выше поворотный шверт сделан из стального листа или даже представляет собой отливку со свинцовым утяжелением. В последнем случае иногда говорят о "выдвижном киле", поскольку он помогает и в обеспечении остойчивости. Вес такого киля требует уже применения лебедки и стального троса. Наиболее удобны лебедки с переключаемым храповым механизмом, работающим как при опускании, так и при подъеме шверта. Применяются и червячные лебедки, подобные используемым на трейлерах, и другие лебедки, сконструированные специально для этой цели.
Все детали таких устройств должны быть рассчитаны на высокую нагрузку, а механизм не допускать загрязнения и заклинивания.
Очевидно, что во избежании течи швертовый колодец не должен иметь никаких щелей и отверстий, хотя бы под ватерлинией. Иногда это становится проблемой, особенно если имеется стопорный штифт. Поскольку колодец работает со значительными нагрузками, возможно расшатывание и разбалтывание. Существуют различные стопорные приспособления для швертов, что говорит о продолжающихся попытках сделать такой стопор, который не протекал бы. Во всяком случае, при появлении течи можно попробовать уплотнить отверстия в стенках колодца или использовать более толстый шпенек.
Так как после сборки швертового колодца доступ к нему будет только снаружи, советуем перед сборкой оклеить внутренние воверхности стеклотканью, что предотвратит их износ. Колодец – очень ответственный узел лодки, за его состоянием надо внимательно следить.
При движении лодки с высокой скоростью может возникнуть вибрация или какой-то стук. Обычно это вызвано неправильным обтеканием шверта, иногда руля. Скорее всего, кромки и весь профиль шверта обработаны недостаточно плавно и аккуратно. Для шверта из листового материала обтекаемость кромок можно улучшить, закруглив их по радиусу. Деревянным и пластиковым швертам придают специальный обтекаемый профиль, показанный на рис. 10-2. Не следует делать кромки слишком тонкими, они будут легко повреждаться.
Придать плавный профиль можно любому плоскому шверту, оклеив его пенопластом и затем, после обработки, стеклотканью. Если стеклотканью оклеивается корпус лодки, заверните края ткани по стенкам в щель швертового колодца, чтобы защитить от гниения кромки фанеры.
|
Рис. 10-2. Поперечное сечение обтекаемого профиля для шверта или руля. Наибольшую толщину профиль имеет на расстоянии 1/3 от передней кромки. Во избежание быстрого повреждения кромки должны быть не острыми, а слегка закругленными. |
Если шверт входит в колодец очень туго, используйте парафиновую смазку. Если шверт вообще не входит в колодец из-за деформации или ошибки при изготовлении, его придется переделать. Иногда шверт сидит в колодце свободно, и это тоже плохо: он может болтаться из стороны в сторону, а если есть стопорный штифт, попасть им в отверстие шверта будет трудно. В таком случае придется поставить на шверт деревянные брусочки или металлические уголки, чтобы посадка стала плотнее. Для стальных поворотных швертов есть приспособления, ограничивающие поворот шверта так, чтобы он не мог достать до передней стенки колодца. Это хорошая идея, так как бывает, что шкентель рвется, а стопорный штифт ломается. Сильный удар при падении тяжелого шверта может вызвать поломку.
Тщательно проверяйте состояние всех частей и деталей вооружения как минимум перед сезоном и после его окончания. Конечно, необходимая проверка зависит от того, как хранится лодка: круглый год на воде, или поднимается на берег до следующего сезна, а может быть, перевозится на трейлере после каждого спуска на воду. Проверка и обслуживание необходимы для любого механизма, и для владельца лодки они будут никогда не заканчивающимся занятием. За всем необходимо следить, и любой непорядок, например потертость конца или паруса, обрыв проволоки стального троса, должен быть устранен ДО следующего плавания. Корродировавшие детали, заедающие шкивы, выпавший крепеж палубных фитингов чините или заменяйте немедленно, при первой же возможности. Иногда даже всего лишь капля масла или воска способна творить чудеса.
Уход за рангоутом зависит от его материала. Алюминиевый рангоут практически не нуждается в уходе, кроме разве что поддержания чистоты, а желательно и покрытия воском. Проверьте, нет ли где коррозии, особенно в местах крепления фитингов. Взгляд вдоль мачты или гика с торца поможет обнаружить появление прогиба или скручивания; смазка ликпаза парафином облегчит работу с парусом.
Деревянный рангоут требует больше внимания. Он должен быть хорошо защищен лаком или краской. Проверьте, не появилась ли гниль; особенно часто она поражает шпор мачты. Если мачта клееная, убедитесь, что нигде не появлось неплотности и расслоение. Все фитинги должны быть на месте и в хорошем состоянии.
При хранении любой мачты она должна опираться на несколько разнесенных по длине опор. Если имеюся краспицы с ромбовантами или контркраспица, их можно оставить в рабочем (натянутом) состоянии. Деревянные мачты надо хранить укрытыми снаружи, но при этом обеспечить хорошее проветривание.
Постарайтесь иметь на лодке запас запасных частей. Части талрепов, скобы, пальцы и пр. всегда теряется или повреждаются именно тогда, когда понадобятся. Перевозя лодку на трейлере, убедитесь, что никакая снасть не свисает и не тащится по дороге. Несколько километров дороги, и любая деталь из нержавеющей стали будет истерта и испорчена.
Талрепы надо контрить, чтобы от тряски они не раскрутились. При сворачивании вант и штагов для перевозки не допускайте резких изгибов. Деревянные рули и шверты нежелательно хранить на солнце, они могут деформироваться.
Дакроновым парусам угрожает износ от трения, в основном от соприкосновения с деталями рангоута и такелажем. На ванты, штаги, краспицы и прочие детали, которые могут касаться парусов, желательно сделать защитные чехлы (надеть трубки, обмотать изолентой). Проверяйте углы паруса, они более подвержены износу. Не допускайте попадания песка в ликпаз и на ликтрос. Перед каждым выходом проверьте, нет ли на парусе мелких разрывов и порванных швов. Отремонтировать повреждения надо как можно скорее, иначе они станут более серьезными, а ремонт – долгим и дорогим.
Загрязнившийся дакроновый парус можно постирать в ванне с пресной водой с помощью мягкого моющего средства, но ни в коем случае не в стиральной машине. Недопустимо подвергать парус воздействию мощного источника тепла, например, принудительной сушке. Никогда не запихивайте парус в мешок для хранения (кисУ), особенно если парус влажный. Парус надо аккуратно сложить, чтобы он лежал свободно, причем... только ПОСЛЕ того, как вы извлечете все латы! Оставьте кису с парусом приоткрытой и храните в сухом проветриваемом месте.
