Григорий Шмерлинг

Photoshop для туриста-парусника

Фундаментальное руководство
по подготовке иллюстраций для интернет-публикаций,
настоятельно рекомендуемое для лиц, упомянутых в заголовке
(авось, и еще кому-нибудь пригодится).

Шутки шутками, но ведущему сайта постоянно приходится возиться с присылаемыми в отчетах или по другому поводу картинками. Часто их приходится уменьшать в размерах, чтобы хоть кто-то смог загрузить и оценить кадр, гордо присланный автором в файле этак на пару мегабайт. Совсем немного потрудившись, можно исправить огрехи и привести изображение в заметно лучший вид. Так почему бы вам, уважаемые фотографы, не заняться этим самим? И мне легче, и вам видеть на своем мониторе хорошую картинку будет приятно.

Сразу скажем, что профи могут отдыхать. А лучше снизойти и поделиться опытом! Присовокупим совет с благодарностью автору.

Берем картинку

Откуда? У владельцев цифровиков этой проблемы нет, у остальных под руками должен оказаться какой-нибудь сканер.

PS-2005. Время не стоит на месте! Теперь кажется уже в любом ларьке можно попросить не только напечатать фотки но и записать на CD. Так что этот и следующий разделы можно пропустить. ...А еще через три года пленочные фотоаппараты будут редкостью.

Сканировать можно или фотопленку (как слайды, так и негатив) на пленочном сканере, или обычные отпечатки на планшетном или ручном. Работать с 35-мм пленкой на планшетных сканерах с "приставками для слайдов" бесполезно — точнее, мне успешные эксперименты такого рода пока неизвестны.

Как правило, пленочный сканер лучше, но если он простой и дешевый, возможны варианты. Например, мой Epson FilmScan 200 хорош для кадров с нормальной экспозицией и плох для сильно недодержанных и передержанных. Как ни мучайся с настройками, удовлетворительно отсканировать плотный слайд вообще не удастся, хотя на глаз он не так уж плох.

Негативы более мягки и обычно сканируются лучше. И все же аналоговый фотопроцесс в обычном минилабе вытягивает изображение лучше простого фильм-сканера, так что отпечаток проблемного кадра может послужить даже лучшим материалом для сканирования, чем пленка.

Режим сканирования

Цветной, с глубиной цвета 24 бита. Больше (бывает и 48) нет нужды, это только замедлит работу и увеличит размер файлов. Меньше, например 256 цветов — картинка будет плохого качества.

Теперь порассуждаем о разрешении, или «точках на дюйм» (dpi).

Надо знать, какое же разрешение установит драйвер сканера в том или ином режиме. В некоторых драйверах можно просто выбрать число dpi, но иногда вместо этого предлагается выбор из ряда «каналов выдачи», форматов отпечатка и т.п. Учите матчасть (справку, руководство) и делайте выводы сами. В крайнем случае отсканируйте линейку или тетрадку в клеточку и посчитайте, сколько же точек уложилось на дюйм (для этого в Фотошопе есть инструмент Линейка, меряющий длину линии в точках или других выбранных единицах).

Наряду с честным разрешением, которое обеспечивает оптика и механика данного агрегата (его называют оптическим и пишут где-нибудь мелким шрифтом) драйверы сканеров позволяют установить интерполяционное разрешение, которое соотносится с истинным, как присяга с «ну, ладно». Например, Epson FilmScan способен выдать 1200dpi, и выбирать интерполяционные 4800 — значит впустую тратить время и дисковое пространство.

Оптическое разрешение бывает и больше, чем нам нужно. Для недорогих планшетников теперь обычная цифра — 600 dpi, а даже для того, чтобы затем отпечатать копию фотографии, при сканировании достаточно разрешения 300 dpi. Но мы-то хотим разместить картинку в Сети. Прикинем ее необходимый размер. Пусть, например, это 500 точек (типичные "габариты" экрана 800х600 или 1024х768). Возьмем двойной запас для последующего кадрирования и прочей обработки. Длинная сторона карточки 10х15 — 6 дюймов, значит, если выбрать разрешение 200dpi, получим 1200 точек. Вполне достаточно!

Неприятную особенность имеет сканирование полиграфических оригиналов (в том числе карт). С текстом-то все будет в порядке, а вот иллюстрации... Они отпечатаны с растровых клише, состоящих из отдельных точек. В газетах точки видны невооруженным глазом; чем лучше издание — тем точки мельче. При сканировании произойдет наложение двух разных сеток точек: исходной на картинке и «сканирующей» сетки с заданным разрешением. Результат — муар: темные и светлые полосы или рябь, покрывшая всю картинку.

Как бороться. Во-первых, средства для этого могут быть в драйвере сканера: кнопка или команда Descreen. Открывающееся меню может содержать пункты, похожие на Газета-Журнал-Альбом (Newspaper-Magazin-ArtPrint) или цифры линиатуры растра в lpi. Поиграйтесь с режимами на маленьком фрагменте картинки, так как сканирование с подавлением муара намного медленнее обычного. Муар не исчезнет совсем, но заметно уменьшится. Если драйвер вашего сканера не так умен, единственный выход — установить высокое разрешение 400-600 dpi, чтобы при сканировании была видна каждая полиграфическая точечка. Дальше будем воевать с муаром в Фотошопе (см.ниже).

Е.П.Смургис (фото из Катеров и Яхт № 150, 1991 г.). Разрешение 100 dpi, сканер Mustek CP1200. На первом кадре сильный муар, на втором включен режим подавления муара.

Первое сохранение

Завершив сканирование, сразу сохраните полученную картинку в файл. Используйте формат JPEG с высоким качеством (8-10). Если изображение предназначается для долгой кропотливой обработки и высококачественной печати, можно использовать TIFF (размер файла на диске будет в несколько раз больше).

Увеличенный фрагмент снимка (фото А.Лайзана). Размер всего кадра 888х582 точек, TIFF, файл 1556872 байта.
Тот же кадр, JPEG качество 8. Файл 134155 байт — почти в 12 раз меньше исходного!
Тот же кадр, JPEG качество 3. 56753 байта. Но теперь потеря качества заметна.

При последующих манипуляциях кадр можно не только улучшить, но и нечаянно испортить. Поэтому, чтобы не пришлось сканировать его заново, не трогайте первоначально сохраненный вариант, а сохраняйте результаты работы под новыми именами.

Подровнять, скадрировать

Как ни странно, линия горизонта редко бывает на снимках горизонтальна: глаз все же не ватерпас. Наклон может быть средством подчеркнуть экспрессию кадра (все стремится, летит, свистит). Но гораздо чаще он придает признаки легкого опьянения вполне спокойным пейзажам. Сделаем картинку аккуратнее. Для этого проведите инструментом Линейка / Measure Tool линию по горизонту. Теперь дайте команду Изображение - Повернуть - Произвольно / Image - Rotate Canvas - Arbitrary, и в окне панели диалога окажется тот самый угол, который необходим для придания горизонту горизонтальности. ОК!


(фото А.Панова).

Кадрирование (выделить остающуюся часть кадра инструментом с рисунком пунктирной рамки, команда Изображение - Кадрировать / Image - Crop) требует только одного комментария: не пренебрегайте. Выделите главное, обрежьте случайные фигуры и детали. Нечего жалеть пустые края, композиция дороже.

Подретушировать

Очень портят фотографию следы от пыли и царапинки. А ведь удалить их так просто! С помощью пипетки возьмите образец цвета рядом с дефектом и закрасьте пылинку кисточкой или аэрографом. Мелкие дефекты на однотонном фоне можно убрать, размазывая их "пальцем".

Яркость, контраст, цветовой баланс

Команды Image - Adjust - Brigthness/Cоntrast и Color Balance соответственно.

То же самое: не ленитесь! Поиграв с этими простейшими настройками, можно заметно улучшить снимок.

Два слова про цветовой баланс. На панели настройки вы видите три движка, регулирующих соотношения между цветами - антиподами: голубым и красным (Cyan - Red), пурпурным и зеленым (Magenta - Green), жёлтым и синим (Yellou - Blue). Увеличивая интенсивность одного цвета из пары, вы тем самым неизбежно уменьшаете другой.

Какой именно цвет в избытке — например, голубой или синий? Если тусклым и серым на фото выглядит желтый цвет — начните с убавления синего, если красный темен и отдает фиолетовым — с голубого. Темная зелень свидетельствует об избытке пурпурного цвета.

Увы, и цифровая камера не идеальна. На светлом и голубом фоне Волги усредненная экспозиция и автоматический баланс белого привели к тому, что лица получились темноваты и с фиолетовым оттенком
(фото П.Н.Новоселова).

Прибавим яркости (+21) и подкрутим цвет. Ну вот, так-то получше:

Если балансировкой цвета не удается вытянуть снимок, посторонняя окраска которого слишком сильна или цвета какие-то тусклые или грязноватые, попробуйте использовать более мощное средство.

Уровни

Каждый из основных цветов может иметь 256 уровней яркости (подробности см. ниже). Вызвав диалог настройки уровней Изображение - Установка - Уровни / Image - Adjust - Levels, вы увидите, как реально эти уровни используются в данной картинке. График для каждого из основных цветов показывает показывает распределение точек изображения по этим уровням. Чем шире занятая область (показана черным), тем полнее используется предоставляемый форматом файла «динамический диапазон». Если по краям диаграммы большие пустые области, это говорит о том, что реальная «глубина цвета» заметно меньше возможной.


(фото А.Панова)

Однако мы можем растянуть имеющийся диапазон яркости цвета, переместив треугольные маркеры к началу и концу заполненной области. Так как кривые разных цветов могут заметно отличаться, выполните эту операцию для каждого основного цвета отдельно, а не для всех сразу. Средний маркер не трогайте. Во время подгонки разных цветов изображение будет приобретать явную окраску — не обращайте внимания (если надо корректировать уровни только одного цвета, баланс регулируется перемещением среднего маркера). Когда операция будет сделана для всех трех основных цветов, общий тон картинки более или менее придет в норму. Если изображение станет темным, добавьте яркости.

Команда Уровни-Авто cделает все сама, но более топорно; ручками-то лучше.

Резкость

Фильтр Резкость / Sharpen (имеется несколько вариантов) увеличивает контраст контуров изображения, и оно становится визуально более четким. Эффект неплох, например, для небольших картинок, используемых в качестве ссылок для вызова полноразмерных. Усиливать резкость имеет смысл после того, как вы установите окончательный размер картинки. Размер файла после повышения резкости несколько увеличится.


(фото Г.Успенской)

Размытие

Размытие (попадается русификация Фотошопа с названием Смазывание) пригодится, например, для удаления полиграфического растра. Размойте картинку так, чтобы отдельные точки не вырисовывались (удобно применить регулируемое Гауссово размытие — Gaussian Blur). Затем уменьшите снятое первоначально с высоким разрешением огромное изображение в несколько раз. Вернемся к фотографии Евгения Смургиса.


Первый фрагмент — исходный кадр, сканирование при 400 dpi. На втором применено Гаусс-размытие с радиусом 1,5 пиксела.

Теперь весь кадр после уменьшения в 4 раза. Муара практически нет. И наконец, в четвертом примере использовано еще и «умное размытие», речь о котором ниже.

Умное размытие

Filter - Blur - Smart Blur. Замечательный фильтр, заменяющий цвет немного отличающихся соседних точек на один общий. Параметры регулируются и видны на превью. Можно получить явно выраженный эффект «живописи»; хорошо выходит поверхность воды, небо. При небольшой степени эффекта, когда он практически незаметен для глаз, размер файла тем не менее уменьшается: ведь разница между точками исчезла, и записывать ее не надо. Эффект куда приятнее, чем просто при более сильном закручивании гаек JPEG-cжатия, когда, например, небесные полутона превращаются в "шахматную доску" из квадратиков. Очень полезно применять умное размытие к отсканированным картам: цвета становятся однотонными, объем файлов заметно уменьшается. Парадокс, но «умное размытие»... может даже повысить кажущуюся резкость снимка, так как границы полутонов становятся чёткими.

Кривая вывезет

(дополнение 2004 г.)

В солнечную погоду, на фоне открытого пейзажа, в лесу освещение объекта съемки часто оказывается очень контрастным. Современные камеры позволяют с помощью точечного замера установить правильную экспозицию для наиболее важной части кадра. Но получить снимок с приемлемой проработкой деталей и в светах и в тенях — такая же непростая задачка, как и в доцифровую эру.

Раньше можно было поколдовать с рецептом "мягкого" проявителя, поделать пассы ручками, затеняя при печати части картинки под увеличителем. Теперь придется браться за дальнейшее освоение фотошопского меню.

На исходном кадре в тенях ничего не видно, из-за большого контраста хвоя недодержана и уже не зеленая, а черная. Для начала попробуем просто прибавить яркость (Image- Adjust - Brightness + 32).
Детали в тенях появились. Но, как известно (© М.В.Ломоносов) ежели где что прибудет, то в другом месте... пропали облачка на небе. Да и общий тон стал некрасивым, блекло-серым.

Займемся командой Кривые (Image - Adjust - Curves).

В появившемся окошке настройки никаких кривых не наблюдается, только прямая линия из угла в угол графика. Что это такое?

График и линия на нем - инструмент управления, с его помощью мы и будем настраивать яркости картинки. По горизонтали отложены яркости в исходном состоянии кадра от 0 (полной темноты) до максимального уровня. По вертикали - то же самое после намеченного преобразования. Прямая линия из угла в угол означает, что никакого преобразования нет: из 0 получится 0, из 1 - 1, из 100 - 100 и т.д. Менять положение линии можно проводя ее через заданные точки или чертить "карандашом" вручную.

Попробуйте поиграться с линией, и вы быстро освоите принципы этого интерфейса. Он объединяет управление яркостью и контрастом: если, сохранив наклон линии 45° провести ее выше или ниже, изменится яркость, если изменить наклон — контраст.

Нам требуется, ничего не меняя в светах кадра, осветлить тени. Для этого нарисуем в теневой части линии горб: из яркости, например, 10 мы получим 20, а из 200 по прежнему 200 (чисел на графике нет, но в действительности диапазон составляет 256 уровней, см. ниже).

Облака сохранились, осветление теней налицо. Но общее впечатление, как и раньше — неестественная серость. Что делать, информация о цвете в области сильной недодержки теряется. Не зря говорится, что ночью все кошки серы... а ведь глаз приспосабливается к разной освещенности куда лучше, чем матрица или эмульсия.

Но мы исчерпали не все средства! Осветление сработало для всех цветов (в списке Каналы - Channels над графиком стоит RGB). Поскольку елочки были зеленые, попробуем осветлить только зеленые тона, выбрав канал Green. Чтобы сохранился контраст и снимок не стал блеклым, самые темные места осветлять не будем (линия идет сначала вправо и только потом поднимается):

Ага, другое дело! Но позеленело и то что не надо: тени на снегу, земля. Продолжим работу: выделяем чересчур зеленую нижнюю часть кадра с помощью "лассо". Последующие изменения затронут только выделенную область. Теперь вызываем управление насыщенностью и оттенком цвета: Image - Adjust - Hue/Saturation.

Уменьшение насыщенности цвета (Saturation) и его сдвиг к теплым тонам (Hue) сделали кадр естественнее. Конечно, работа с отдельными цветами потребует много попыток и времени, но результат - спасение понравившегося кадра - того стоит.

Финишное сохранение

Используйте для этого специальную команду Сохранить для Веб / Save for Web. На панели диалога этой функции вы и регулируете параметры сохранения, и тут же видите будущий результат и размер файла. (Появилась эта команда, если не ошибаюсь, в Фотошопе 5.0).

Eсть еще одна очень полезная, просто замечательная программа для оптимизации изображений разных форматов: Ulead SmartSaver. Ее можно найти в Интернете, это shareware. Хороша тем, что вы можете настроить параметры сжатия по типичной картинке, а потом автоматически, в пакетном режиме, обработать хоть целый каталог.

Какого качества сохранять картинки, какой размер файла допустим? Чтобы найти компромисс между качеством изображения и объемом файлов, уясните задачу, заранее обдумайте верстку своей статьи. Хороший и часто используемый прием — помещать в текст маленькие кадрики, делая с них ссылки на большие и высококачественные. Но, возможно, достаточно увеличить размеры до 250-300 точек, и маленькая картинка размером 10-20 Кб прямо в тексте будет уже вполне достаточна для отчета! Читать нормально иллюстрированный текст гораздо приятнее, чем все время щелкать по микро-кадрам, на которых толком ничего не видно, ждать загрузки... и иногда получать даром что увеличенное, но не особо интересное фото.

И только для нескольких лучших снимков, пейзажей, которые не грех поставить и в качестве фона рабочего стола, есть смысл дать полноразмерные варианты. Разумное ограничение размера — около 50, максимум 100 кб; больше — это уж только для карт, когда ценность информации явна и высока: кому нужна карта, тот не пожалеет времени на скачивание.

Немного подробностей о цветах и форматах

Глубина цвета 24 бита — это значит, что в каждой точке картинки яркость каждого из трех основных цветов (R - red - красный, G - green - зеленый, B - blue - синий) запоминается в 8 битах (1 байт), что позволяет передать 256 разных уровней. Итого на точку в этом режиме расходуется 3 байта. Нетрудно подсчитать, например, сколько места займет информация с отпечатка 10*15 см при разрешении 300 точек на дюйм:

10*15/2,54/2.54*300*300*3 = 6277512 байт, или около 6 Мб.

В формате без сжатия (BMP) такой грузный файл мы и получим.

И JPEG, и TIFF используют сжатие данных, но разное. В TIFF сжатая информация сохраняется и восстанавливается при распаковке полностью. Искусственно созданные картинки с обширными полями одинаковых точек (например, "снимки" окон компьютерных программ) сжимаются сильно, а вот хорошие цифровые фотографии — нет. Там ведь почти каждая точка отличается от соседних, и сжимать оказывается нечего. Хоть в простейшем формате без сжатия BMP, хоть в TIFF, хоть после сжатия архиватором размер файла останется примерно тем же.

JPEG устроен хитрее. Например, если в некоторой области все точки имеют почти одинаковый цвет, можно заменить их на один. Исходная информация при этом, конечно, теряется, но глаз не заметит разницы. А вот если встретилось резкое изменение цвета или яркости на контуре какой-либо детали изображения — место такого изменения надо зафиксировать, ведь глаз прежде всего воспринимает контуры. Достигаемое в формате JPEG сжатие намного больше, чем для других форматов или любого архиватора.

Для цветных фотографий JPEG — лучший формат (для них и разрабатывался), но имеет и недостаток: вокруг контуров возникают эхо-обводки. Они тем заметнее, чем больше контраст (и, конечно, ниже заданный при сохранении уровень качества). Поэтому текст или, например, ажурная сетка ветвей на фоне неба — не лучшие объекты для JPEG. Еще один недостаток — постепенная потеря качества при нескольких сеансах работы. Даже если вы ничего не делали, а просто открыли и сохранили файл, при каждом сохранении сработает алгоритм сжатия с отсеиванием малоценной информации, и картинка в файле чуть-чуть изменится. Поэтому в начале работы сохраняйте файл с высоким качеством, а не сжимайте его сразу до уровня, требуемого для веб-страницы. Тем самым вы создадите достаточный «запас качества» для последующей работы.

Два слова о формате GIF (новый формат PNG аналогичен) и индексированных цветах. GIF — формат со сжатием без потери информации, как и TIFF.

Но число используемых цветов в нем невелико: от 2 до 256. Поэтому формат компактнее, но качество его для фотографий малопригодно. А вот для карт, схем, чертежей — в самый раз, там обычно вполне хватит и 16 цветов. Какие именно цвета будут использованы для картинки, зависит от ее "палитры", которая может быть любой. Такой принцип кодирования цветов называется индексированием: для каждой точки картинки известен номер цвета, который выбирается из имеющегося в палитре набора. Один из цветов можно сделать прозрачным, и через него будет виден фоновый цвет или рисунок веб-страницы.

Сохраняя файл в формате GIF (кроме совсем мелких файлов), поставьте отметку Чередование / Interlaced. Тогда зритель не будет долго ждать загрузки: грубая картинка появится перед глазами быстро. Сначала загрузится, например, каждая 32-я строка (линия точек) и займет место всех предыдущих 31. Потом, по мере проползания файла по серверам-проводам-модемам, появится каждая 16-я строка, каждая 8-я и т.д. Выглядит это как повышение чёткости картинки, что приятнее, чем смотреть то же время на пустой экран.

Кроме того, GIF позволяет хранить последовательность рисунков и... смотреть мультик в обычном браузере.

Что дальше?

Photoshop — система весьма развитая, оснащенная многообразными функциями и расширяемая c помощью добавок-плагинов. Пожалуй, даже профи-дизайнеры знают ее возможности наполовину, а автор этих заметок оценивает свои познания где-то в 10%. Но наша цель не изучение продукта, для этого есть и учебные курсы, и толстые книги, да и help в конце-то концов. Пытаться конкурировать с ними в порядке хобби глупо. Но изучать обстоятельную документацию дело долгое. А попробуй-ка сходу найти в книге или help'е ответ на возникший вопрос.

Так почему бы не помочь друг другу овладеть полезными приемами? Чтобы получше донести до братьев по разуму дорогие нам остановленные мгновения.

Если будете присылать свои советы, вопросы, ответы, образцы — попробуем продолжить эту статью FAQ' ом по подготовке цифровых фотографий и прочих иллюстраций. parusa@narod.ru


В.Калачихин: — Я не согласен с положением о сканировании с небольшим разрешением. Дальше

Практика: обрабатываем фотографии после отпуска

Авг.-сен. 2004. Статья Марины Лаптевой, опубликованная на CNEWS. (ссылка утратила актуальность).

Дек. 2004 Оказывается, и у водномоторников те же проблемы! ;-) - см. статью Ивана Гусакова Как правильно сжимать файлы фотографий. Практика работы с программой ThumbsPlus.