Для большинства жителей Центральной части России Дальний Восток представляется чем-то действительно далеким, почти как Австралия. При этом большое число туристов из европейской части ежегодно путешествуют по Байкалу, расстояние до которого от, скажем, Москвы или С.-Петербурга не намного меньше чем до Хабаровска или Владивостока. И все же район дальневосточных морей, Охотского и Японского практически не охвачены парусным или вообще водным туризмом. Сказываются труднодоступность и довольно большие финансовые затраты. А он стоит того.
Наша группа из нескольких московских энтузиастов парусного туризма прошла на парусно-моторном тримаране “Попандопола” (см. описание тримарана) за три навигации 1995, 2001 и 2003 годов около двух с половиной тысяч миль по Нижнему Амуру, юго-западной части Охотского моря, западному побережью Сахалина и всему российскому побережью Японского моря, включая Татарский пролив и пролив Лаперуза.
На сегодняшний день мне достоверно известно, всего, о еще четырех плаваниях самодеятельных туристов в этих районах. Двое из моих товарищей на специально изготовленной для этой цели байдарке успешно прошли маршрут от Николаевска-на-Амуре через Шантарские острова до Чумикана. В 1995 году в заливе Рейнеке Охотского моря мы встретили двух москвичей, шедших на парусном катамаране длиною около 6,5 метров в обратном направлении. Похоже, что из-за нехватки времени и достаточно сложных условий плавания (уже в походе катамаран, не имевший вспомогательного двигателя, был оборудован распашными веслами и дополнительными поплавками, превратившими его в полимаран) им пришлось сократить маршрут. Известно плавание двух жителей Тынды на тримаране новосибирской фирмы “Кулик” вокруг южной части Сахалина от поселка Стародубское через пролив Лаперуза до города Холмск.
И наконец, один из моих товарищей (тот самый, путешествовавший на Шантарские острова), в паре с женой, предпринял попытку пройти на байдарке 450-километровый маршрут вдоль материкового побережья Татарского пролива от пос. Лазарев до Сов. Гавани. Несмотря на то, что он байдарочник более чем подготовленный, пересекавший в одиночку весеннюю Ладогу и ходивший (тоже в одиночку) вокруг полуострова Рыбачий, что в Баренцевом море, этот маршрут полностью преодолеть ему не удалось. Движение против господствующих ветров, сложные волновые условия заставили его сократить маршрут, закончив его в Де-Кастри.
Анализ этих сведений в совокупности с собственным опытом дает мне смелость кратко описать некоторые из возможных маршрутов и дать кое-какие рекомендации туристам-водникам, пожелающим отправиться в те края. Описания будут ограничены районом от залива Петра Великого на юге до Шантарских островов на севере. Эти ограничения связаны, в том числе, и с наличием транспорта, позволяющего доставить лодку и снаряжение. Конечно, можно отправить снаряжение самолетом до Магадана или Петропавловска-Камчатского, но мы будем ориентироваться на железнодорожный или, в крайнем случае, водный транспорт.
Возможные в указанном районе маршруты распадаются на несколько категорий сложности. Поскольку объективные критерии определения категории сложности водных маршрутов по открытым водоемам мне неизвестны, а категории плаваний и гонок, соответствующие “Специальным правилам…ORC”, практически не применимы к такому явлению как “самодеятельный морской туризм”, попытаюсь сравнивать описываемые маршруты по степени сложности с более традиционными или хорошо известными.
Итак, по порядку, по мере возрастания сложности.
Для любителей путешествий по великим рекам может представлять интерес маршрут по Нижнему Амуру от Хабаровска или Комсомольска-на-Амуре до Николаевска-на-Амуре (920 или 570 километров соответственно).
Плавание по Амуру весьма интересно и разнообразно. Местами река разливается на десятки километров большим количеством рукавов и проток, местами она зажата горами, склоны которых спадают прямо в воду. Берега повсеместно покрыты лесом, постепенно сменяющимся тайгой.
К особенностям плавания по Амуру надо отнести большую, по сравнению с равнинными реками, скорость течения. Средняя скорость течения Нижнего Амура составляет около 4,5 км в час, а в узостях (это там где ширина русла 1 ё 2 километра) может достигать 6 ё 7 км в час. Иногда в таких “узостях” часть речного русла перегораживают огромные каменные утесы, наиболее известные из которых Болбинский и Калиновский. За утесами образуются мощные водовороты от 100 до 300 метров в диаметре. При подходе к таким местам надо быть весьма осторожными и обращать внимание на ветер. Дело в том, что при ветре снизу, даже умеренном, из-за его взаимодействия с течением образуются очень крутые стоячие волны до полутора и более метров высотой.
При подходе к мысу Песчаный перед селением Тыр, за которым в Амур впадает крупный приток Амгунь, к нам подвалил большой мореходный катер типа “Ярославовец”. Из рубки вышел человек, с интересом рассмотрел нашу посудину и крикнул: “Ребята, за мысом будьте осторожны, там сейчас месит”. Мы поблагодарили, не придав большого значения его словам, Ясный день, слабый ветерок, - откуда месит? Катер ушел вперед. Выйдя из-за мыса, мы увидели, как этот катер зарывается по самую палубу в пенные валы, а через крышу его рубки, расположенную на высоте более трех с половиной метров, непрерывным потоком летит вода. Мы прижались к пологому левому берегу, где скорость течения поменьше и валы пониже, и “низенько-низенько” прошли этот участок, протяженностью около километра. При этом тримаран мотало, волны заливали трамплин и били в борта, как при прохождении морского сулоя в свежую погоду где-нибудь в Соловецкой Салме.
А вообще, плавание по Амуру не доставит сложности экипажам, проверившим себя и свои лодки в длительных походах, скажем, по Нижней Волге, Онеге, Ладоге, и даже Московскому морю. Отправиться на Нижний Амур можно практически на любом типе туристского судна, будь то байдарка (правда, с закрытым кокпитом и оборудованная фартуками), разборный многокорпусник под парусом или мотором или хорошая надувная лодка. Можно даже “сплавиться” по Амуру на плоту.
Кстати, о моторах. Большой проблемы с бензином на Амуре нет. Практически в любом крупном населенном пункте его можно раздобыть, правда, не выше 92-го, больше похожего на какой-нибудь 87-й. Хорошим моторным маслом лучше запастись в Хабаровске или Комсомольске.
Нет проблем и со стоянками. Берега изобилуют галечными и песчаными пляжами, много островов. Для судов, которые не вытаскиваются на берег, лучше подыскивать стоянки в протоках, устьях многочисленных впадающих в Амур речек или в заливчиках. Это защитит стоянки от прибойных волн, которые могут “неожиданно” образоваться из-за поднявшегося ночью ветра или от проходящих судов. Кстати, на Амуре весьма развито судоходство. Ежедневно вниз и вверх проходят “Кометы”, совершающие регулярные рейсы между Хабаровском и Николаевском-на-Амуре. Встречаются многопалубные туристские теплоходы, довольно часто проходят грузовые суда.
Говорят, на Амуре богатая рыбалка. К сожалению, в нашей команде хороших рыбаков не было. Нам удавалось ловить только небольшую, правда очень забавную и вкусную рыбешку со странным местным названием касатка, да однажды на заброшенную “на всякий случай” удочку попался небольшой, весом около двух килограммов, калуженок. Поэтому о рыбалке на Амуре лучше справиться у местных рыбарей.
Из неприятного на Амуре можно отметить довольно большое количество комаров и мошки, что, в прочем, не странно – вода пресная. При походах в лес можно подцепить клеща. Чтобы насекомые не испортили впечатления от пребывания на этой великой и очень красивой реке, к встрече с ними надо заранее и серьезно подготовится. Для прогулок в лес хорошо иметь “энцефалитки”. От комаров и мошки, кроме традиционной “химии”, можно спасаться, оборудуя стоянки в продуваемых местах. По нашему опыту, не плохо зарекомендовали себя китайские тлеющие “спиральки”, с помощью которых легко избавиться от насекомых в палатке, а в безветрие – и под тентом.
Теперь о картах. В книжных магазинах Хабаровска и Комсомольска можно купить весьма приличную “двухкилометровую” карту Нижнего Амура для рыбаков и охотников. Более “серьезную” лоцманскую карту можно попытаться приобрести в грузовом порту у капитана порта или штурманов судов. Правда пользоваться лоцманской картой при плавании на маленьком судне не очень удобно – это 28 листов большого формата.
Время проведения плавания. На всем Дальнем Востоке лето “отстает” от нашего примерно на месяц. Наиболее благоприятное время для путешествия – вторая половина июля и август. Июнь часто бывает дождливым, а со второй половины сентября могут начаться осенние шторма.
Теперь о транспорте. До Хабаровска можно долететь самолетом или доехать по ж.д. До Комсомольска-на-Амуре тоже можно долететь из Москвы или доехать поездом до Хабаровска, а там пересесть на поезд сообщением Хабаровск – Советская Гавань, следующий через Комсомольск. Если багаж посылается по ж.д., то лучше (в смысле – надежнее) послать его до Хабаровска, а там самим перегрузить в поезд до Комсомольска. Сложнее выбраться обратно. Двигаться вверх по течению – дело бесперспективное.
“Комета”, совершающая рейсы между Хабаровском и Николаевсеом-на-Амуре, проходит маршрут вниз за один световой день, а вернуться за один день не успевает, делая промежуточную “ночевку”. Это при ее скорости в 70 км в час.
Можно, конечно, организовать маршрут от Хабаровска до Комсомольска, но тогда вы не посетите самый Нижний Амур, наиболее красивый и впечатляющий. Вернуться из Николаевска можно местной авиалинией или той же самой “Кометой”. На “Комете”, правда, могут возникнуть проблемы с большим багажом, - договариваться придется с самим капитаном. Можно попробовать вернуться из Николаевска на борту какого-нибудь теплохода, в том числе – грузового. Этот способ наиболее интересный и дешевый, но достаточно долгий: помимо длительного путешествия вверх по Амуру можно прождать “подходящее” судно около недели.
Шантарские острова расположены в западном “углу” Охотского моря. Маршрут до них проходит по самым диким и безлюдным местам описываемой части Дальнего Востока. На 600-километровом участке побережья от выхода из Амурского лимана до поселка Чумикан нет ни одного населенного пункта. Людей можно встретить только на маяке мыса Литке, на метеостанции острова Большой Шантар да в заливе Рейнеке, где расположено охотничье хозяйство. При необходимости, получить какую-либо помощь в этих местах удастся, но рассчитывать на них как на опорные точки маршрута все же не следует.
Наиболее благоприятное время для плавания – вторая половина июля и август. В июне в этой части Охотского моря часто плавают льдины.
Несмотря на то, что Шантары расположены на широте Москвы, климатические условия в этих местах ближе к северной части Белого моря или северного побережья Кольского полуострова. На берегу в солнечный день температура воздуха может достигать 30 градусов, а при прохождении циклона – упасть до 10, а ночью и до 5 градусов. Циклоны приходят, в среднем, два раза в месяц, принося непогоду и сильный ветер северной четверти.
Характерной особенностью этих мест являются затяжные туманы. Относительно теплый и влажный воздух материка сползает на поверхность холодного моря (температура воды у поверхности в это время от 5 до 10 градусов), образуя плотный слой тумана. Этот туман может лежать сутками, и не исчезает даже при наличии ветра.
Тем не менее, плавание на Шантарские острова – это ни с чем не сравнимый восторг. Практически весь маршрут проходит вдоль высоченных скалистых берегов, покрытых непроходимой девственной тайгой. Небольшие речушки, в изобилии стекающие с гор, часто заканчиваются водопадами. На берегу высока вероятность встречи с медведями, но в это время у них появляется потомство и от них лучше держаться подальше. В районе Шантарских островов и Удской губы можно встретить кита, которые довольно часто заходят летом в западную часть Охотского моря.
В 1995 году мы встретили кита западнее острова Малый Шантар. Кит явно “обедал”. Двигаясь на запад, он надолго заныривал, а затем, поднявшись на поверхность, пускал фонтан. Мы пытались, было, пристроится к нему в кильватер, но скорости оказались неравными и кит быстро “оторвался”, показав на прощание шикарный хвост. Все происходило в полном соответствии с описаниями, приведенными в великой книге Мелвилла “Моби Дик”. За два года до этого двое моих товарищей (все тех же) более суток были “заперты” китом в бухте на мысе Врангеля. Кит барахтался перед выходом из бухты, а они сидели на берегу, опасаясь, что им не удастся прошмыгнуть мимо него незамеченными.
Венцом плавания, конечно же, являются Шантарские острова. Но это практически нельзя описать, не будучи поэтом, так что остановимся на практических вопросах.
Наиболее подходящими судами для путешествия на Шантары являются либо мореходная байдарка с опытным экипажем, либо достаточно крупное (по туристским меркам) парусно-моторное или моторное судно, способное совершать суточные переходы до 70 ё 90 километров. Желательно, чтобы экипаж имел опыт плавания, например, по Белому морю в районе Кемских шхер или Соловков. Открытые акватории Онеги и Ладоги – тоже хорошо, но там нельзя научиться “читать” морские течения, а именно они, и постоянный накат, являются главными препятствиями. Чем же обусловлены такие рекомендации по выбору судна.
Во-первых, около 50% всего летнего периода на этой части Охотского моря стоят штили. Учитывая, что от 10 до 15% времени будет непогода, а из оставшихся 35 — 40% далеко не всегда будет благоприятный ветер, становится понятно, что рассчитывать на “чисто” парусный вариант плавания не приходится.
Во-вторых, на всем побережье, от выхода из Амурского залива до Шантар, очень мало закрытых от ветра и прибоя стоянок. На хорошей байдарке с опытным экипажем достаточно несложно форсировать прибой и высадиться на каком-нибудь симпатичном пляжике, которые регулярно встречаются по берегам. А вот для груженого многокорпусника такая операция связана с большим риском. Особенно учитывая, что выбраться из этих мест без плавсредства невозможно, а рассчитывать на чью-то помощь не приходится – людей практически нет.
В-третьих. Для района Шантарских островов и прилегающих к ним берегов характерны сильные морские течения. Даже при тихой погоде у мысов возникают сильные сулои. “Ломиться” через них напрямую малоперспективно. На байдарке или легкой надувнушке с мотором лучше всего прижаться вплотную к берегу, течение там ощущается, но большой волны нет. На более крупном судне приходится уходить на 5 — 7 километров мористее, “накручивая” при этом лишних 10 — 15 километров.
Более подробно о берегах и закрытых стоянках. В устье Амура и Амурском лимане проблем со стоянками нет. От самого устья до выхода из лимана простираются обширные мели, образованные выносами Амура. Судоходный фарватер проходит где-то посередине и “нацелен” куда-то на Охотск и Магадан, так что приходится ориентироваться по “вторичным” признакам – волне, водорослям и т.п. На выходе из лимана мутная амурская вода сменяется на лазурную океанскую. Слева расположены два длинных песчаных острова – Чкалова и Байдукова, отгораживающие от берега залив Счастья. Залив соединяется с морем двумя проливами, В нем удобная стоянка и хорошая рыбалка. Далее на 80-километровом участке до мыса Литке закрытых стоянок нет.
Южнее мыса Литке расположен небольшой островок Коврижка, соединяющийся с берегом осыхающей отмелью. Стоянку можно выбрать с любой стороны, в зависимости от ветра и волны. Можно встать, также, в бухточке с южной стороны самого мыса, но для этого хорошо бы спросить разрешения у службы маяка, хотя бы из вежливости. Бухточка отгорожена от моря рифом, вход в нее с южной стороны.
Следующая закрытая стоянка – в заливе Рейнеке, что в 50 километрах от мыса Литке. Встать можно в южной части залива под прикрытием мыса Мофета. Мыс помечен одноименным кекуром. Между кекуром и мысом глубоководный пролив, по тихой воде кекур можно обойти, сделав потрясающие снимки. При ветрах северной и северо-восточной четвертей удобно встать в северо-западном “углу” залива, напротив устья небольшого ручья. Этот “угол” отгорожен рифом, хорошо прикрывающим его от волны. Вход с южной стороны. В середину залива Рейнеке впадает речка, выше, на обрыве, расположено охотничье хозяйство - хутор Ланге. При большой необходимости оттуда можно добраться до Николаевска-на-Амуре, в хозяйство иногда приходят автомашины.
В 10 километрах севернее залива Рейнеке находится мыс Александра, на север от которого расположен остров все того же Рейнеке. Ни на мысу, ни на острове закрытых стоянок нет, но с обеих сторон от мыса есть большие галечные пляжи. При тихой погоде на них можно высадиться, чтобы полюбоваться “чудовищными” по размерам и красоте скалами. С северной стороны мыса с гор падает высокий водопад.
От мыса Александра до мыса Врангеля берег образует 90-километровую дугу залива Александры. От мыса Александра до середины залива, где в море впадает речка, берег представляет собой высоченную каменную стену. При несильном накате в речку можно зайти. Устье традиционно замыто баром, но в нем есть проход, положение которого зависит от направления ветра и прибоя. Если подняться вверх по речке километров 10, попадешь в озеро, на котором, по словам местных рыбарей, расположено что-то вроде охотничьей базы или базы отдыха. Далее на запад на 30 — 35 километров берег представляет собой высокую галечную косу, а перед мысом Врангеля снова превращается в каменную стену. С обеих сторон мыса Врангеля есть удобные бухточки.
С мыса Врангеля на Шантарские острова можно попасть двумя способами: совершив 55-километровый переход по морю до острова Беличий, либо обогнув “по мысам” залив Академии, это около 130 километров.
На Шантарских островах проблем со стоянками нет. На островах Беличий и Малый Шантар их полно по любым берегам. На Большем Шантаре можно встать с южной стороны в “вилке” залива Якшина. В вершине залива в устье речки расположена метеостанция. Если обойти остров, то с северо-востока в него врезается длинная губа. Там, бывает, останавливаются различные экспедиции. Сказочная стоянка с западной стороны маленького островка Птичий. Большой галечный пляж окружен высоченным скальным цирком. На мысу – лежбище непуганых тюленей.
Теперь о сложностях. В проливах между островами очень сильные приливно- отливные течения. Для Охотского моря характерны так называемые неправильные полусуточные приливы. Это означает, что продолжительность периода прилив-отлив около 12 часов, как при полусуточных приливах, но вторая (в течение суток) высокая вода практически отсутствует. Высота приливов в районе мыса Литке - 0,8 — 1,2 метра, на Шантарских островах – 2,0 — 2,5 метра. Скорость отливного течения в Северо-восточном проливе и проливе Линдгольма достигает, на пике, 4 — 5 узлов, а в сизигию – 6 — 7 узлов.
С нами произошел случай, который можно было бы отнести к разряду курьезов, если бы не те последствия, которые могли бы быть, не будь фортуна столь благосклонна к нам.
Еще в Николаевске-на-Амуре нас предупреждали о сильных течениях в Шантарских проливах, но мы думали, что “плавали - знаем”.
Мы стояли в небольшой бухточке с северной стороны острова Беличий и собирались идти на Большой Шантар. Двое суток стоял туман, видимость не превышала ста метров. На третьи сутки мы не выдержали “простоя” и решили выходить. Дул северный ветер не более 5 м/сек. Мы проложили курс в пролив между островами Малый и Большой Шантары, сделали поправку на дрейф и снос течением и к полудню вышли, держа курс по компасу. Приблизительно через час ветер зашел на NNW. Нам пришлось увалиться к западу, взяв курс на Малый Шантар. Мы рассчитывали “уперевшись” в остров, затем отлавировать в пролив. Еще примерно через полчаса из тумана действительно показалась земля. Но, во-первых, это было слишком рано, учитывая нашу скорость и отливное течение, во-вторых, земля открылась не под тем углом. Дальше стало происходить “дэ жа вю”. Нам казалось, что вдоль этих берегов мы уже проходили. Пытаясь во всем этом разобраться, мы встали на якорь, надули и сбросили в воду тузик. Каково же было наше удивление, когда в полумиле мы обнаружили стоянку, от которой отошли два часа назад.
Анализ ситуации “на бумажке” позволил нам оправиться от потрясения. В то время как мы держали курс в пролив, двигаясь со скоростью не более трех с половиной узлов, течение скоростью в пять узлов (о чем нас, собственно, и предупреждали) выносило нас на восток. Только заход ветра да начавшийся спад течения не позволили нам оказаться в тумане в открытой части моря.
После этого случая мы оборудовали судно стационарным приемником GPS, дисплей которого установили перед постом рулевого.
Теперь о маршруте. Наверное, наиболее разумно пройти маршрут от Николаевска-на-Амуре до Шантар туда и обратно. Получится около тысячи километров. Можно, конечно, спланировать окончание маршрута в Чумикане (около 600 километров), куда ходят авиарейсы из Николаевска, но есть один существенный минус. Билеты, скорее всего, окажутся проданными на месяц вперед, так что улететь можно будет только с “оказией”. Ожидание “оказии” в Чумикане, большая часть населения которого состоит из бывших “клиентов” магаданских колоний, не доставляет, со слов очевидцев, большой радости. Кроме того, могут возникнуть трудности все с тем же багажом.
О картах. В Москве можно приобрести только 20-ти “километровку” Хабаровского края, чего явно недостаточно. В книжных магазинах Хабаровска можно поискать атлас Хабаровского края, или пройтись в Николаевске по капитанам и штурманам в порту или по местным рыбакам.
Плавание по Японскому морю пожалуй наиболее сложное из всех, которые нам довелось совершить на сегодняшний день. Непредсказуемость погоды, сложные ветро-волновые условия в прибрежной зоне, большие расстояния между стоянками делают плавание на разборном туристском судне почти экстремальным. Обуславливается это несколькими объективными факторами.
Во-первых, Японское море лежит на пути следования тайфунов – тихоокеанских тропических циклонов. Зарождаясь в районе Филиппин, тайфуны двигаются на север, где сталкиваясь с материковой областью высокого давления поворачивают на северо-восток через акваторию Японского моря и постепенно распадаются над Охотским морем. “Достается”, традиционно, Кореи, Японии, Приморскому краю, Сахалину и Курилам. Даже если тайфун сам и не накрыл какой либо из этих регионов, то разогнанная им волна приходит к побережью трехметровой зыбью. Летом тайфуны приходят один – два раза в месяц, сильные – вдвое реже. Во время их прохождения по всему побережью дается штормовое предупреждение, прекращаются работы в портах, прибрежный промысел, закрывается паромная переправа на Сахалин.
Во время плавания по Татарскому проливу в 2001 году мы “пережили” два тайфуна с промежутком в две с половиной недели. Первый, в который мы “попали по полной программе” 6, 7 и 8 августа, за день до этого едва не затопил Владивосток. Наши “приключения” в этот период подробно описаны в газете “Совершенно Секретно. Версия” №39 (163) от 16-22 октября 2001 года, статья из которой опубликована на этом же сайте. О втором тайфуне 22 - 23 августа мы получили предупреждение от диспетчера рыбпорта города Чехова и успели укрыться в яхт-клубе города Холмск. В городе, окруженном горами, штормового ветра не ощущалось, но волна заходила в хорошо защищенную акваторию порта и переливала через внутренний мол яхт-клуба.
В 2003 году мы застали тайфун, который прошел над Японским морем 12—13 сентября (фото 2003 года №124), вызвав гибель нескольких судов и человеческие жертвы в Корее. Мы смогли укрыться в ковше лесозаготовительного участка (фото №№121-123), южнее мыса Золотой, и хотя тайфун не затронул побережья, оставленная им зыбь еще более суток не позволяла выйти в море (фото №№125- 128).
Тайфун явление хотя и грозное, но предсказуемое. О его приближении известно заранее. Если иметь радиоприемник и слушать местные станции, то попасть в ситуацию, аналогичную описанной в “Версии”, будет маловероятно. Еще лучше иметь радиостанцию морского диапазона и запрашивать прогноз погоды у встречных судов. Обычно они охотно идут на контакт. Но по метеосводкам можно судить только о крупных атмосферных явлениях. Хуже обстоит дело со второй особенностью прибрежного плавания по Японскому морю. Это труднопредсказуемые и порой очень сильные местные прибрежные ветры.
Дело в том, что побережье Приморского и Хабаровского краев представляет собой высокие отроги горной страны – Сихотэ-Алиня. Многие наверняка слышали рассказы, а некоторые знают по собственному опыту о сильных и коварных байкальских ветрах: “баргузине”, “сарме”, “горной” и т.п. Так вот, на побережье Японского моря эти “баргузины” можно встретить за каждым мысом. Практически из любой долины или устья реки, выходящих к морю, может выдувать ветер штормовой силы (фото 2003 года №070). Такой ветер распространяется веером в море на 5—10 километров, отличается резкими порывами и может дуть при абсолютно ясной погоде и безветрии дальше в море. Похожие ветры встречаются и на сахалинском побережье Татарского пролива. Сахалин, плотно “заставленный” горами, разделяет воды относительно теплого Японского и холодного Охотского морей. Из-за разницы температур во многих местах возникают сильные “поперечные” ветры. Особенно неприятен в этом смысле залив Делангля, расположенный в самой узкой части Сахалина напротив горной долины.
При движении вдоль высоких берегов тоже возникают трудности. Ветер экранируется берегами, независимо от того, наветренный или подветренный этот берег. Крутой наветренный берег вызывает, кроме того, завихрение ветра. Вихри, срывающиеся с вершин, хорошо видны на поверхности воды, имеют переменное направление и распространяются на 3—5 километра в море. У наветренного берега часто можно встретить стоячие волны, образующиеся из-за сложения набегающей и отраженной волн.
Вообще волновой режим прибрежной зоны Японского моря весьма непрост. Нередко мы встречали две волновые системы идущие одновременно во взаимно перпендикулярных направлениях. На выходе из залива Ольги мы столкнулись с короткой полутора-двухметровой волной с ломающимся гребнем при полном (!) штиле. По-видимому, зыбь шла против какого то достаточно сильного местного течения.
Еще одна сложность заключается в том, что практически невозможно предугадать погоду по местным признакам. Ни суточный ход барограммы, ни изменение направления ветра не может подсказать, что будет за дневным бризом – штиль или шторм. Это хорошо знают местные рыбаки. Открытые баркасы и моторные лодки не встречаются дальше 2-3-х часового перехода от закрытых стоянок в населенных пунктах. Даже довольно крупные суда, ведущие ночной прибрежный промысел кальмаров, днем предпочитают отстаиваться в защищенных местах.
При выходе из Александровска-Сахалинского мы запросили прогноз у диспетчера местного порта. Только что полученный полусуточный прогноз предвещал слабый ветер от S, облачность и морось, что мы, собственно, и наблюдали. Обогнув мыс Жонкиер, мы встали на якорь напротив небольшого водопада, чтобы спокойно позавтракать. Пока мы готовили и поглощали яичницу, бутерброды и кофе, небо начало проясняться, барометр “полез” вверх, потянул северный ветер. Еще через полчаса мы неслись под шестибальным нордом, который гнал нас на юг еще двое последующих суток. Но уже при ясной погоде и постоянном атмосферном давлении. За какой-нибудь час погоду “переключили” на противоположную обещанной.
При устойчивом антициклоническом типе погоды ее дневное изменение выглядит примерно так. Утром штиль и легкий туман. С подъемом солнца туман рассеивается, а к 13 —14 часам начинается бриз южного или юго-восточного направления. Часам к 15—16 раздувает до четырех, иногда до пяти баллов. А вот что будет дальше, мы так и не научились предугадывать. К вечеру снова может выпасть штиль, а может, наоборот, раздуть до шести – семи баллов. Приходится это учитывать, планируя дневной переход даже при хорошей погоде и ровной высокой барограмме.
Еще одно опасное явление – вечерние грозы. Солнечная радиация (а побережье Японского моря это 40-е широты) накапливается над горами в виде мощных облаков. Когда эта облачность подползает к побережью, возможны сильные грозы со шквальным отжимным ветром. Неприятность этого явления в том, что образование грозового облака над горами трудно заметить, находясь близко к высокому берегу. Если над прибрежными горами в лучах заходящего солнца покажется что-то похожее на (фото 2003 года №095), надо срочно, “на всех парах” идти укрываться за высокими берегами. На открытых местах, в долинах и устьях рек скорость ветра при грозе может достигать 25—30 метров в секунду.
При планировании маршрута вдоль побережья Японского моря следует иметь в виду ограничения, связанные с пограничным режимом. Пограничная зона охватывает все побережье, за исключением северной части залива Петра Великого и самой северной части Татарского пролива. На местности это выглядит так. На материковом берегу пограничные заставы есть во Владивостоке, Находке, Советской Гавани, в поселках Ольга, Рудная Пристань, Светлая, Датта, Де-Кастри, причем береговой наблюдательный пост есть (по состоянию на 2003 год) только в Находке. На Сахалине пограничная зона оформлена “покруче”. Береговые погранпосты есть в Александровске-Сахалинском, Чехове, Холмске, Невельске, Корсакове, в поселках Шебунино, Кириллово и на мысе Крильон. При подходе к береговым постам необходимо установить с ними связь на 16-м канале международной связи или, по крайней мере, держать радиостанцию включенной на этом же канале.
Оформить пропуск на плавание в прибрежной зоне можно во Владивостоке (войсковая часть 2441, расположенная на мысе Чуркин), в Советской Гавани (в/ч 2020 в пос. Лососина), а при путешествии вдоль западного побережья Сахалина - в Холмске (пограничная комендатура в здании морвокзала). Для оформления нужна судовая роль, примерная схема маршрута, паспорта всех членов экипажа, а также регистрационный документ на судно (судовой билет) и документ на право управления им. Чтобы не столкнуться с каким-либо временным ограничением типа морских учений, маневров и т.п., полезно заранее заручиться разрешением Штаба Тихоокеанского регионального управления ФПС РФ (690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 67). Как правило, на письмо с запросом на проведение спортивно-туристского плавания на такой-то период по такому-то маршруту дается разрешительный ответ с отсылкой к местной в/ч из указанных выше.
Теперь подробнее о возможных маршрутах. Все особенности плавания, описанные выше, относятся к побережью Японского моря и Татарского пролива за исключением залива Петра Великого, относительно закрытой акватории со множеством островов, по площади сопоставимая с Онежским заливом Белого моря. Надо учитывать, что залив – курортная зона Приморского и большой части Хабаровского краев. В летние месяцы берега довольно густо населены туристами, особенно авто-, хотя по плотности им все же трудно соперничать с “перенаселенностью” берегов Байкала. На островах народу существенно меньше, приходят только рыбаки да местные катера – яхты.
Свободна от пограничных ограничений северная часть залива по линии мыс Брюса – южная оконечность острова Рикорда – мыс Сосунова. Если же позаботиться о пограничных пропусках, то в вашем распоряжении окажется еще восточная и южная части залива с большими островами Аскольд и Путятина, множеством мелких и очень красивых островов южнее и западнее острова Рикорда, заливами Восток и Находка. На островах Римского-Корсакова, расположенных в юго-западной части залива Петра Великого, находится Дальневосточный Морской заповедник. Он хорошо охраняется. На собственной лодке попасть туда можно только с разрешения дирекции заповедника, находящейся в Государственном Институте биологии моря, расположенном в пригороде Владивостока. Но для этого нужны весьма веские аргументы.
Отправиться в залив Петра Великого можно порекомендовать экипажам, имеющим опыт плавания по Белому морю, Онеге или Ладоге.
Проблем с транспортом нет, все населенные пункты связаны с Владивостоком, в Находку идет ж.д.
Восточной границей залива Петра Великого является мыс Поворотный. Именно за ним начинается побережье Японского моря, к которому относятся все описанные выше “прелести”. Отправиться в туристское плавание вдоль этого побережья можно только на весьма мореходной лодке, обязательно оборудованной двигателем (пусть вспомогательным) экипажем, имеющим опыт плавания, скажем, в северной части Белого моря (севернее Горла) или в Баренцевом море.
700-километровый участок побережья северо-восточнее мыса Поворотный – это омываемое теплыми нагонными водами течения Куро-Сио побережье Приморского края. Довольно много населенных пунктов, в том числе и крупных, связанных автодорогами с Владивостоком. Дороги эти идут не по побережью, а через горные перевалы, так что вне близости к населенным пунктам народу существенно меньше, чем в заливе Петра Великого.
Где-то в районе границы Приморского края теплое течение отворачивает на восток, в пролив Лаперуза, и начинается побережье Хабаровского края, более холодное и существенно менее населенное. “Веселенькие” леса Приморья сменяются тайгой, исчезают кальмары, гребешки и трепанги, появляются крабы, кета и горбуша. В северной части Татарского пролива (севернее мыса Сюркум) берега становятся еще суровее, тайга – непроходимее, вода – мокрее. Сказывается влияние Охотского моря.
Наименее интересен из описываемого региона, на наш взгляд, маршрут вдоль западного побережья Сахалина. От залива Байкал в Охотском море до пролива Невельского, за которым начинается Татарский пролив, берега низкие, песчаные, покрыты дюнами и смешанным лесом. Здесь “Сахалин стоит на песке”, как говорят местные жители. Южнее Александровска-Сахалинского начинается “населенка”. От Бошняково на юг прямо по берегу идет автодорога, а от Ильинского – “железка”. Да и пограничный режим в прибрежных водах Сахалина как-то построже, сказывается обильное иностранное судоходство. “Оправдать” поход вдоль Сахалина может только посещение сказочного острова Монерон, расположенного в 50-ти километрах западнее побережья “большого брата”, на 46°20' с.ш. На Монероне, правда, тоже расположен заповедник, но заповедный режим “помягче”, чем на островах Римского-Корсакова, из-за труднодоступности острова. Контора заповедника находится в городе Невельск.
Как добраться. Для походов по Японскому морю есть всего две отправные точки: город Владивосток (или, что почти то же, Находка) и Советская Гавань (или Ванино). До этих городов можно долететь самолетом или доехать по ж.д. (в Сов. Гавань – с пересадкой в Хабаровске). С Сахалином ситуация посложнее. Это либо самолет до Южно-Сахалинска, либо ж.д. Хабаровск – Ванино – паром до Холмска.
Планировать маршрут вдоль материкового берега лучше в направлении с юга на север, с учетом преимущественных ветров. Вдоль побережья Сахалина каких-либо преимущественных ветров мы не наблюдали. Наиболее удачное время – как на всем Дальнем Востоке – с июля до середины сентября.
Где достать карты. Во Владивостоке проблем нет. В будний день и в рабочее время доезжаете по улице Светланская (это центральная улица города) до остановки “Дальзавод”. В переулке, соединяющем улицы Светланская и Пушкина (название переулка забыл) расположено ФГУП “Дальавтоматика”. На его территории находится фирма “Чарт-пилот”, где можно приобрести практически любые навигационные карты тихоокеанского региона. Фирмой издан замечательный атлас залива Петра Великого (800 руб. в 2003 году). Очень рекомендую его тем, кто отправится в залив. С Сов. Гаванью или Сахалином сложнее. Придется идти в порт, к капитанам или штурманам судов, в яхт-клубы или все к тем же рыбакам.
В заключении хочется сказать, несмотря на все те сложности, о которых столько говорилось здесь, “открытие” Дальнего Востока это ни с чем не сравнимое ощущение. Живописнейшие берега, скалы, кекуры, горы и долины. Бамбуковые заросли на юге Приморья или Сахалина и непроходимая тайга Хабаровского края. Кишащие жизнью воды Японского моря и свинцово-лазурные волны Охотского. Возможность встречи с морскими обитателями – китами, касатками, тюленями и морскими львами. Нет, пожалуй, мест в нашей необъятной стране, где в более полной мере можно наслаждаться единением с Морем, чем Дальний Восток.
Всем, кто найдет в себе силы и возможности побывать там и пройти какой-нибудь из маршрутов, хочется пожелать удачи, новых открытий, “семи футов под килем и попутного ветра”. А по возвращении – поделиться своими впечатлениями.
С уважением. Александр Беликов.
P.S. За дополнительной информацией обращайтесь на этот же сайт, parusa@narod.ru.
По мере обработки позже будут представлены фотографии плавания 2003 г., переданные Александром для публикации. Прим.сост.