Александр Киселев
Глупец тот, кто ни разу не был на Байкале.
Дважды глупец тот, кто поехал туда во второй раз.
Неизвестный турист
Славное море – священный Байкал,
Славный корабль – омулевая бочка!
Эти строки знакомы каждому. Мало кто знает продолжение этой героической песни. А героизм в ней довольно грустный. В песне поется о каторжнике, который бежал из ссыльных мест Прибайкалья и форсирует озеро в бочке из-под соленого омуля, используя вместо паруса свой дырявый кафтан. Беглец радуется, что егеря не «замели» его в горах, а в тайге не сожрали медведи. Песня довольно точно отражает суть прибайкальского региона. Это Сибирь, места ссыльные и неласковые.
В последнее время о Байкале много говорят и пишут. И все, что о нем говорят и пишут, соответствует действительности.
Да, красивое озеро, окруженное со всех сторон горами. Но красота горных склонов и отвесных скальников, встающих прямо из ледяной воды, водному туристу довольно быстро приедается, особенно, когда тургруппа подолгу движется вдоль крутых берегов и не может найти сколь-нибудь приемлемого места для берегового лагеря. А когда, наконец, его находит, место оказывается уже кем-то занятым.
Да, по ряду своих параметров озеро уникально. Подобных озер в мире еще одно-два: в Африке. Но эту уникальность в полной мере почувствуют только геофизик, приехавший изучать тектонические провалы Байкальской котловины, биолог, увидевший в лупу рачка-трупоеда, который нигде в мире больше не встречается, да сытый интурист, прилетевший из благополучной Европы или Японии, как ему кажется, на край земли поглазеть на нищую, пьяную и немытую экзотику «а-ля-рюс». Для отечественного водного туриста из центрального региона здесь интересного значительно меньше, чем, скажем, на нашем русском (читай европейском) Севере. Да и переться на 5 часовых поясов на восток, чтобы оказаться на людном берегу подмосковного Пироговского водохранилища – а именно такое впечатление в конце концов складывается от пребывания на южном Байкале – удовольствие сомнительное.
Конечно, это мое субъективное впечатление. Во время подготовки к путешествию я встречал на других сайтах восторженные отзывы о Байкале. Возможно, разочарование, которое нас постигло, - это результат не оправдавшихся ожиданий. Давно и много слышали, наконец-то добрались, а оказалось совсем не так романтично, как себе представляли.
Возможно, сказалась погодная аномалия: в 2003 году ветреная и дождливая осень на Байкале началась внезапно в конце июля, как раз, когда наша группа туда приехала. Возможно, впечатление смазалось тем, что маршрут, протяженностью 800 км мы преодолели за 13 ходовых дней: слишком быстро промчались, ничего толком не успев увидеть и понять. Кроме того, шли на парусных катамаранах, но без какого-то ни было парусного вооружения – на подвесных моторах. Поэтому экипажи, до этого много лет ходившие на веслах и под парусом, были замучены бездельем и гиподинамией на борту лодок во время переходов.
Ну и, наконец, последняя возможная причина разочарования – неправильно выбранное направление маршрута. Мы двигались с севера на юг: из чистого заповедного, красивого и относительно малонаселенного региона в многолюдный, уже порядком затоптанный и загаженный южный Байкал. То есть, «Начали за здравие, а кончили…», как говорится, более грустно.
Субъективные причины нашего разочарования, что называется, наша личная проблема. Но к сожалению, сегодня на Байкале существуют два объективных фактора, от которых любому другому водному туристу никуда не деться:
Практически все достойные посещения участки берега находятся на территории заповедников, заказников и национальных парков, где без специальных пропусков и разрешений находиться нельзя. Стоило нам причалить к берегу и начать разворачивать лагерь, как тут же откуда-то появлялся человек «в пешем строю» или на моторной лодке и начинал требовать разрешение на посещение нац.парка или арендованной частной территории, пропуск в заповедник а затем и мзду за неимение таковых. Нам всегда удавалось тем или иным способом решать проблему на месте, но все это не добавляло безмятежности нашему путешествию. Исключение составила лишь егерская команда Байкало-Ленского заповедника. С этими милыми людьми все формальности были улажены быстро, спокойно и без эксцессов.
Несмотря на вышеизложенное, Байкал увидеть стоит, по крайней мере один раз и самому, чтобы составить о нем свое собственное, а не чужое мнение. Но при этом заранее не надо строить иллюзий, чтобы по приезде не разочароваться в своих не оправдавшихся ожиданиях. Мои советы и рекомендации адресованы именно тому брату-туристу, который решится на поездку на «славное море». А чтобы он не наступил на те грабли, на которые наступали мы, хочу вкратце рассказать о нашем опыте.
Итак, по порядку.
Условно, с точки зрения водного (да и горно-пешеходного как самого распространенного здесь) вида туризма прибайкальский регион можно разделить на две части: северную и южную. Демаркацию между севером и югом можно провести по линии пос.Онгурен (западный берег) - пос.Усть-Баргузин (восточный берег).
Север, как уже отмечалось, очень красив. Он значительно чище, гораздо менее населен. Здесь вдоль берегов Байкала почти нет автомобильных дорог. На севере расположены два крупных заповедника: Баргузинский и Байкало-Ленский (так называемый Берег бурых медведей). Административно – северный Байкал, это – в основном, Республика Бурятия. Только береговая линия Байкало-Ленского заповедника от м. Кочериковский (южный кордон) до м. Елохин (северный кордон) – это уже Иркутская область. Неформальной столицей северной части считается г. Северобайкальск – сравнительно молодой современный городок, возникший в недавнем прошлом на трассе БАМа. Опорным пунктом для активного туризма здесь является яхт-клуб «Белый парус», рядом с которым расположены причалы гражданского и военного портов. Отсюда удобно забрасываться на катере в любую точку северного Байкала. Здесь же швартуется «Комета», курсирующая между Иркутском и Северобайкальском. Нас вместе с большой группой красноярцев военный водолазный катер за 220 руб. с человека любезно доставил на восточный берег к причалу санатория Хакусы.
В яхт-клубе можно удобно собраться-разобраться («стапель»-«антистапель»), а при желании и разместиться группой на ночевку в отдельном домике или 3-местном номере (по состоянию на июль 2003 г. домик стоил 200 руб/сутки, номер – 350 руб/сутки). К туристам как персонал яхт-клуба, так и экипажи катеров очень дружелюбны.
Надо отметить, что «Белый парус» - это детско-юношеский клуб. Здесь в ближайшем заливе под контролем инструкторов гоняется детвора всех возрастов на швертботах «Оптимист» и «Кадет». «Взрослых» яхт здесь нет, и крейсерских плаваний никто не совершает (личный полутонник директора яхт-клуба не в счет).
Жемчужиной северного (да и всего) Байкала по праву считается оз.Фролиха, расположенное в горах Баргузинского кряжа в 8 километрах от берега самого Байкала. При наличии разрешающих документов, которые можно оформить быстро, но дорого здесь же в «Белом парусе», на Фролиху можно сделать радиальный выход из губы Аяя. Само озеро и река с тем же названием - красивое и богатое рыбой место. В 10 км к югу от губы Аяя расположен санаторий-водолечебница Хакусы. Там очень приятно завершить маршрут, разбив палатки рядом в лесу, и пару дней отдохнув на термальных источниках и вечерних дискотеках перед дорогой домой.
Южный Байкал, напротив, многолюден со всеми вытекающими последствиями. Уединение здесь невозможно в принципе. Вдоль берега почти везде проложены автомобильные дороги, поэтому любой мало-мальски красивый или просто удобный выход к воде уже освоен автотуристами, многие из которых приезжают на «свое» место из года в год. Поэтому становиться на ночевку всегда придется рядом с уже стоящими палатками и автомобилями, порою очень многочисленными.
Центром современного организованного туризма на Байкале является о. Ольхон и пролив Малое море. Акватория пролива относительно мелководна, поэтому вода в нем в июле-августе обычно прогревается до приемлемых для купания температур. Ольхон и Малое море - это своеобразная сибирская Ривьера, куда, как на черноморское побережье летом отовсюду стекается народ. В последние 2-3 года стало приезжать много иностранцев. Для нас так и осталось загадкой, что же влечет в это пока толком не обустроенное и уже порядком загаженное место англичан, немцев, французов, итальянцев, датчан, израильтян, американцев, канадцев и бывших наших прибалтов (а именно эту публику - в основном молодежь - мы встречали в столице Ольхона поселке Хужир).
В Малом море и южнее пролива Ольхонские ворота начинает проявляться байкальский флот. Причем, чем ближе к Ангаре, тем интенсивнее становится судоходство. Это и малые рыболовецкие сейнеры и прогулочные теплоходики и большие суда на воздушной подушке и на подводных крыльях. На подходах к Листвянке и в Иркутском водохранилище видели мы и немало яхт: от микро-класса до больших крейсерских посудин. Но при нас яхтингом особенно никто не занимался, все яхты шли на стационарных или подвесных моторах. Это тоже особенность Байкала. Но об этом ниже. Кстати, на северном Байкале и Малом море население катается в основном на отечественных подвесных моторах и итальянской «Сельве». Южнее начинает сказываться близость Иркутска: народ побогаче, поэтому встречается преимущественно «Yamaha» всех мощностей, реже «Mariner» и «Force» и совсем редко – «Tohatsu», к владельцам которых здесь относятся с заметным уважением.
Особо стоит сказать про Иркутское водохранилище. Весь его западный берег от самой границы города и до акватории Лиственничного залива, где оно начинается, – одно из немногих мест южного Прибайкалья, достойных посещения. Здесь в любом заливе смело можно делать дневку: горный ландшафт, чисто, красиво, безлюдно. Обязательно надо побывать в Музее Байкала, расположенном на самом въезде в пос.Листвянка, а так же - на историко-архитектурном памятнике Сибири - Кругбайкальской железной дороге, которая начинается от станции Порт-Байкал и заканчивается в Слюдянке. Лучше всего выделить для этого пару дней и прокатиться по ней туда и обратно на туристском поезде, который местные ласково называют Мотаней.
Но еще раз повторюсь: для водного туризма и активного отдыха предпочтительней все же северный Байкал.
Старожилы Иркутска утверждают, что максимально благоприятный месяц для путешествия по воде – июль. В это время на Байкале уже тепло, солнечно и еще тихо. В августе начинает проявляться сложная система горных ветров Байкальской котловины. Многие ветры отличаются коварной внезапностью, порывистостью и ураганной силой. Скорость ветра может достигать 40-50 м/с., а временами и 70 м/с («сарма», дующая из долины одноименной реки), высота короткой волны в средней части озера – до 5 м., что для маломерного судна представляет серьезную опасность. В августе часты туманы. Мы, кроме того, в это время попали в обложные дожди.
К сожалению, Байкал – не парусная акватория. Озеро расположено на высоте почти полукилометра над уровнем моря и со всех сторон окружено горами. Хорошая погода на Байкале – это яркое солнце, жара и полный штиль. Парусник не ходит. Когда заработает упомянутая система ветров Байкальской котловины, для малого парусного судна появляется серьезный фактор риска. Сила и направление ветра меняются внезапно и совершенно непредсказуемо. Экипаж парусника может даже не успеть понять, откуда и как пришел отжимной ураган.
В лучшем случае судно с замерзающим, но живым экипажем, убегая от урагана на штормовом стакселе, либо дрейфуя на плавучем якоре, через сутки окажется на восточном берегу озера. В худшем – далеко от берега на перевернутом судне в воде с температурой 4°С среди четырехметровых волн. А это означает отсутствие каких-либо шансов на спасение. Того, кто будет в спасжилете, через несколько дней найдут на берегу. Без спасжилета – не найдут никогда: Байкал не отдает утопленников, они проваливаются в полуторакилометровую бездну навсегда. Нас поразило огромное количество посмертных обелисков, стоящих по берегам этого озера-кладбища. На некоторых из них значатся имена целых экипажей рыболовецких сейнеров, попавших вместе со своим судном под удар байкальских ветров.
Оптимальное туристское плавсредство для Байкала – надежная и прочная байдарка с плотно закрывающимся кокпитом, идущая впритирку вдоль берега. Тогда рядом по борту увидишь и красоты гористых берегов, байкальскую нерпу, медведя, вышедшего на водопой или рыбалку, и успеешь выскочить на берег под прикрытие скал, если внезапно с гор обрушится холодный отжимной «горняк» или «горная», как местные называют этот ураганный северо-западный ветер, вырывающийся из ущелий и долин Байкальского хребта и выносящий оттуда увесистые, словно пушечные ядра, валуны.
Можно, как мы, пройти маршрут на легких и надежных подвесных моторах. Но тогда пропадает спортивный аспект путешествия и не получается полного единения с природой.
Конечно, есть поборники парусного туризма, которые время от времени испытывают себя на Байкале. Отчет ивановских ребят о чисто парусном путешествии по Байкалу во время осенних штормов характеризует нечастое явление. Эти крепкие профессионалы ходят на большом, надежном, обитаемом, очень мореходном парусном тримаране, проверенном в условиях океанского заполярья. Таких, как они, мало. Как правило, те, кто отваживается выйти в акваторию Байкала на малой парусной лодке, имеют наготове плавучий якорь, штормовые паруса и надежный подвесной мотор.
При нас из северобайкальского «Белого паруса» стартовали две опытные красноярские группы на парусных катамаранах фирмы Кулика. У каждого на мощном подмоторном транце висело по пятисильному «Маринеру».
В парусном варианте в прошлые годы Байкал обходили по периметру береговой линии и на «Альбатросе», но тоже с подвесником на транце.
Где пополнять запасы бензина для ПМ
Для тургруппы, двигающейся вдоль западного берега Байкала, пополнить запасы бензина для подвесников можно в следующих точках:
Северобайкальск. В городе много частных заправок, 95 бензина нет, только 92-й и 80-й. Водители иномарок все как один советуют заправляться только на центральной государственной АЗС, которая в городе одна. На остальных можно нарваться на жуткий суррогат и погубить моторы.
Пос.Сахюрта (другое название – МРС) в проливе Ольхонские Ворота. Единственная АЗС расположена на пригорке у северо - восточного берега небольшого заливчика в 200 м от местного пляжа. Здесь бензин качественный, ибо находится на трассе Иркутск – Ольхон, по которой на иномарках катаются местные чиновники, нувориши и интуристы. В наличии так же только 80-я и 92-я марки.
Пос.Хужир (о.Ольхон). Заправиться можно на местной автобазе, но только в будний день с 10 до 15 часов. К тому же 92 бензин бывает не всегда.
Пос.Листвянка у истока Ангары. АЗС расположена на въезде в поселок. В наличии 80-й и 92-й бензин.
г. Иркутск. Как и положено областному городу, в котором преобладают японские автомобили, здесь достаточно автозаправок с 92-м и 95-м бензином.
Между Москвой и Иркутском раз в два дня ходит фирменный поезд №9/10 «Байкал». В его составе идет и багажный вагон. Поезд отличный, комфортабельный, но дорогой: цена билета летом 2003 г. составляла почти 5000 руб. В пути трое суток. До Иркутска идут еще два поезда подешевле. Они не такие скорые и комфортабельные. Есть несколько авиарейсов с разной стоимостью билетов.
До (и от) Северобайкальска также имеются два поезда. Один с Ярославского, другой с Казанского вокзала. В пути четверо суток. Багажный вагон в составе поезда до Тынды идет с Казанского (см. табл.2)
Ярославский вкз. | ||
Справочная вокзала | 921-59-14 |
До Северобайкальска поезд № 92 ежедневно в 14:08. Багажного вагона нет |
Багажное отделение | 266-61-77, -23 | |
Казанский вкз. | ||
Справочная вокзала | 264-66-56, 266-31-81 |
|
Багажное отделение | 266-30-65, -12-15, -24-03 | До Северобайкальска поезд № 76 по нечетным в 1306 Багажный вагон (до Тынды) раз в 5-10 дней по телеграмме. 143 руб. за 10 кг. (июль 2003 г.) |
При обратном отъезде в Москву из Северобайкальска существует единственное неудобство: непредсказуемый график движения через эту станцию багажного вагона Тында-Москва. Из Тынды его отправляют по мере заполнения багажом, в связи с чем через Северобайкальск он проходит раз в 5 – 10 дней.
Если лететь самолетом, то оптимальный вариант: рейс Москва-Братск, далее несколько часов на местном поезде до Северобайкальска.
Для северобайкальского региона расписание движения всех видов транспорта представлено в табл. 2 – 6. Время местное.
День | Маршрут | № рейса |
Время отправления |
Время прибытия |
Понедельник | Улан-Удэ - Нижнеангарск |
503 | 08.20 | 10.05 |
Нижнеангарск - Иркутск | 506 | 10.45 | 12.40 | |
505 | 13.40 | 15.35 | ||
Нижнеангарск - Улан-Удэ |
504 | 16.05 | 17.40 | |
Вторник | Улан-Удэ - Нижнеангарск | 509 | 08.30 | 10.15 |
Нижнеангарск - Улан-Удэ | 510 | 10.55 | 12.30 | |
Среда | Улан-Удэ - Нижнеангарск | 511 | 10.30 | 10.15 |
Нижнеангарск - Улан-Удэ | 512 | 12.55 | 14.30 | |
Четверг | Улан-Удэ - Нижнеангарск | 513 | 09.20 | 11.05 |
Нижнеангарск - Улан-Удэ | 514 | 11.45 | 13.20 | |
Пятница | Улан-Удэ - Нижнеангарск | 503 | 08.20 | 10.05 |
Нижнеангарск - Иркутск | 506 | 10.45 | 12.40 | |
Иркутск - Нижнеангарск | 505 | 13.40 | 15.35 | |
Нижнеангарск - Улан-Удэ | 504 | 16.05 | 17.40 | |
Воскресенье | Улан-Удэ - Нижнеангарск | 509 | 08.30 | 10.15 |
Нижнеангарск - Улан-Удэ | 510 | 10.55 | 12.30 |
Стоимость билетов:
от Улан-Удэ - 800 руб.
от Иркутска - 1200
Сбор за оформление - 20 руб.
Центральный комиссионный сбор - 35 руб.
Сбор за бронирование - 50 руб.
Для студентов и пенсионеров скидка.
На запад | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни |
71 ск. | Северобайкальск - Иркутск | - | - | 17.35 | нечет. |
75 ск. | Тында - Москва | 15.28 | 40 | 16.10 | нечет |
91 ск. | Северобайкальск - Москва | - | - |
9.57 | ежедневно |
97 ск. | Тында - Кисловодск | 3.50 | 25 | 4.15 | ср., сб |
197 пс. | Северобайкальск - Красноярск | - | - | 17.35 | четн. |
955 пс. | Чара - Северобайкальск | 3.28 | - | - | ежедневно |
5203 пр. | Новый Уоян - Северобайкальск | 17.05 | - | - | ежедневно |
5227 пр. | Северобайкальск - Киренга | - | - | 1.25 | ежедн. |
5229 пр. | Северобайкальск - Киренга | - | - | 12.05 | ежедн. |
5230 пр. | Северобайкальск - Дабан | - | - | 8.05 | четн. |
6103 пр. | Новый Уоян - Северобайкальск | - | - | 1.25 | ежедн. |
6109 пр. | Кичера - Северобайкальск | 9.35 | - | - | нечетн. |
На запад | |||||
72 ск. | Иркутск - Северобайкальск | 3.00 | - | - | нечетн. |
76 ск. | Москва - Тында | 8.59 | 42 | 9.41 | нечет. |
92 ск. | Москва - Северобайкальск | 10.41 | - | - | ежедневно |
98 ск. | Кисловодск - Тында | 14.08 | 25 | 14.33 | ср., вс. |
198 пс. | Красноярск - Северобайкальск | 3.00 | - | - | четн. |
956 пс. | Северобайкальск - Чара | - | - | 13.05 | ежедневно |
5204 пр. | Северобайкальск - Новый Уоян | - | - | 1.30 | ежедневно |
5228 пр. | Киренга - Северобайкальск | 16.00 | - | - | ежедневно |
5230 пр. | Киренга - Северобайкальск | 5.45 | - | - | ежедн. |
5232 пр. | Дабан - Северобайкальск | 11.25 | - | - | четн. |
5234 пр. | Северобайкальск - Кичера | - | - | 6.25 | нечетн. |
Заказ и бронирование ж/д билетов по телефону 35-43 (МПС).
Для пенсионеров - 50% скидка на абонементные билеты на пригородные поезда.
| Дни | Порт | Время | Цена |
|---|---|---|---|
Среда | Иркутск | 8.20 | 990 руб. |
Байкал | 9.50 | ||
Северобайкальск | 19.55 | ||
Пятница | Северобайкальск | 8.00 | |
Байкал | 18.15 | ||
Иркутск | 19.30 |
| Населенный пункт | Время |
|---|---|
Нижнеангарск | 8.10 |
Душкачан | 8.35 |
Холодное | 8.45/9.00 |
Душкачан | 9.10 |
Нижнеангарск | 9.30 |
Северобайкальск | 10.00/10.15 |
Нижнеангарск | 10.35/13.30 |
Северобайкальск | 13.55/14.00 |
Нижнеангарск | 14.30 |
Душкачан | 14.55 |
Холодное | 15.05/15.10 |
Душкачан | 15.20 |
Нижнеангарск | 15.40 |
Остановка | Время |
От "Авиалесоохраны" | 7.30 7.50 11.50 12.50 |
От "Монолита" | 8.10 10.35 15.50 16.50 |
От средней школы | 12.00 13.00 |
Стоимость проезда - 7 рублей | |
До поездки на Байкал из различных источников, от знакомых, из интернета и т.д. мы получали самые противоречивые отзывы о местном населении. Население (за исключением местных бандитов, гос.чиновников и «новых иркутских») живет, в основном, на гране нищеты. Как следствие, по отношению к московским и иностранным «буржуям», приехавшим к ним развлекаться, были зарегистрированы случаи попрошайничества, воровства, вымогательства, а то и беспардонного грабежа местными жителями. В основном это касалось либо самодеятельных иностранных туристов, либо отечественных малочисленных тургрупп (2-4 человека). Нам ни с чем подобным столкнуться не довелось.
Возможно, причина была в том, что мы представляли собой хорошо организованную, экипированную и сплоченную группу, состоявшую из четырех крепких мужиков, одного 17-летнего летнего юноши и двух закаленных дам, знающих специфику отдаленных российских регионов и имеющих опыт подобных путешествий. Местное население везде относилось к нам очень уважительно, мы отвечали им тем же.
Байкал – исконно бурятская земля. Правда, «исконность» эта началась в ХIII в, когда в Прибайкалье пожаловал дедушка Чингисхан со товарищи. Буряты – родные братья монголов, исповедуют шаманизм, чтят Чингисхана. Любопытная деталь: после того, как ЮНЕСКО объявила Чингисхана величайшим полководцем последних двух тысячелетий (жаль, не потоптал он в свое время западную Европу! – ЮНЕСКО мало бы не показалось), старика-Чингиса кинулись делить казахи, китайцы и буряты. Казахи считают его за своего, так как Великим Ханом его избрали на совете казахских родовых кланов. Китайцы занесли старика в реестр великих императоров Поднебесной. Для монголов этот вопрос давно решен, и они не участвуют в исторических разборках. Бурятские же историки недавно выяснили, что старина Темучин (он же Чингисхан) родом из бурятского урочища, после чего объявили его этническим бурятом.
При этом буряты отличаются незлобливым и покладистым характером. В регионе много смешанных браков. В Иркутске даже живет француз, женатый на бурятке. Он организовал собственную туристическо-судоходную компанию и катает по Байкалу своих земляков из солнечной Франции.
В Северобайкальске преобладает население с четко выраженной европеоидной внешностью – потомки комсомольцев – строителей БАМа. В других местах бурят и европеоидов поровну. При этом не наблюдается никаких признаков межнациональной напряженности, по крайней мере, на местном бытовом уровне. Правда, есть сведения, что бурятское население не стесняется «драть три шкуры» с тургрупп из европейской России, которые сходят с маршрута далеко от Иркутска или Северобайкальска и обращаются к аборигенам за транспортными услугами.
В Иркутске стремительно растет численность китайской диаспоры. Есть уже и собственный Чайна-таун. Жители Иркутска связывают с этим процессом рост преступности в городе и области.
Особенностью водоема под названием Байкал является очень низкая температура воды. Вне зависимости от погоды и температуры воздуха этот гигантский термостат, в котором сосредоточена одна пятая всех запасов пресной воды на планете, уже многие тысячелетия сохраняет температуру 3,6 – 4˚С. Поэтому если на берегу вы изнемогаете от жары, знайте, что на воде будет достаточно прохладно. О купании вообще можно забыть. Исключение составляет только устье Верхней Ангары в районе Ангарского сора, где на песчаном мелководье речная вода в июле-августе может прогреться до 25˚С, да побережье Малого Моря, где летом тоже купаются. Нам, правда, искупаться нигде не удалось: плотная дымовая завеса над Байкалом, вызванная двухмесячными таежными пожарами в Иркутской области, не позволила воде прогреться даже на мелководье.
Кроме уже упомянутых коварных и порою сильных и затяжных ветров характерной особенностью Байкала является высокая солнечная радиация. За счет высоты акватории (средняя естественная отметка над уровнем Балтийского моря составляет 455 м) и сильного отражения от воды ультрафиолетовое излучение там в несколько раз интенсивнее, чем в центральном регионе. Следствием этого у членов тургруппы могут возникнуть осложнения, начиная с обычных солнечных ожогов, заканчивая солнечным дерматитом и конъюнктивитом. Поэтому при нахождении на воде солнцезащитная косметика с максимальной степенью защиты, соответствующая одежда (свободная, светлая, закрытая), легкие перчатки, головные уборы «а-ля бедуин» или хотя бы бейсболка с большим козырьком и темные очки – обязательны !
После жаркого солнечного дня может наступить холодная, а то и ветреная, дождливая ночь. Мы однажды попали на берегу под полуторасуточный «горняк» с проливными дождями. В результате после первой же ночевки половина палаток была насквозь мокрая и с поломанными дугами. Поэтому теплая непродуваемая одежда, 100% - непромокаемая палатка с прочным ветроупорным каркасом и хороший спальник, не боящийся влаги, – залог ночного комфорта.
Байкал – сейсмически активный регион. Следствием этого является огромное количество термальных источников, расположенных вдоль его берегов, а так же ряд аномальных зон. Самая известная зона аномальных явлений –мыс Рытый. Бурятские шаманы уже много веков каждый год устраивают свой слет в этом жутком необитаемом месте. Но никто из местных жителей не рекомендовал нам туда соваться: «Лучше пройдите стороной, и как можно быстрее», что мы и сделали.
Фауна прибайкальского региона очень разнообразна. Я перечислю лишь тех представителей, с которыми водный турист может встретиться с вероятностью, близкой к 1.
Байкальский омуль – главная достопримечательность и богатство Байкала. Местное население ловит его повсеместно, постоянно и помногу, как правило, сетями. У встречных рыбаков можно выменять на спирт или водку, а порой – и просто получить в подарок. В густонаселенных районах южного Байкала местные рыбаки, главным образом – буряты, предлагали нам по 30-40 хвостов крупного только что выловленного омуля за бутылку утренней водки для опохмела.
Хариус – замечательная вкусная рыбка, которую мы сами ловили удочками, а так же добывали малосольного и холодного копчения у егерей – на «стеклянный крючок», примерно в том же соотношении: 20-40 шт. за 0,5 – 0,7 л. «огненной воды». Хариус встречался нам в основном в северной части Байкала.
Всякой-разной свежекопченой, свежесоленой и просто свежей только что выловленной рыбкой можно с успехом и недорого полакомиться в торговой точке Маломорского рыбзавода в пос.Хужир на о. Ольхон.
Земноводные – часто встречается гадюка и щитомордник, особенно в жаркую погоду в траве около прибрежных троп и на прогретых солнцем камнях. Здесь надо быть предельно внимательным. Особенно опасен щитомордник – небольшая неприметная змейка. Мы дважды натыкались на этого гада на прибрежных скалах. Старожилы рассказывали нам про многочисленные случаи укусов щитомордника, которые всегда заканчивались плачевно. Смертельных исходов не было, но после укусов люди становились инвалидами и всю жизнь сидели на лекарствах. Яд этой змеи поражает жизненно-важные органы и вызывает в них необратимые изменения.
Бурундук – шустрый, очень общительный и симпатичный зверек. Байкальский бурундук небольшой – не крупнее белки, в отличие, например, от дальневосточного, который размером в полчеловеческого роста. На о.Ярки бурундуки шныряли у нас под ногами буквально десятками, быстро привыкли к нашему соседству, брали корм из рук, а ночью пытались обшмонать наши продовольственные припасы.
Суслик – во множестве встречается в лесостепных районах байкальского материкового берега и на о.Ольхон. Не такой общительный, как бурундук, всегда держится на расстоянии.
Байкальская нерпа – не очень крупный тюлень, достаточно осторожный и пуганый. Близко к себе не подпускает, мы несколько раз видели его издалека.
Лесной олень – пару раз встречали его в тайге во время прогулок в горы. Вел себя спокойно, некоторое время наблюдал за нами, затем без паники уходил.
Бурый медведь – на безлюдной территории Байкало-Ленского заповедника в августе 2003 г. мы ощущали его присутствие на каждом шагу. Спасаясь от таежных пожаров в Иркутской области, медведи в массовом порядке мигрировали поближе к берегам Байкала и сбились здесь в стаи.
На м.Елохин (северный кордон) егеря предупреждали нас, что если во время движения по воде мы будем внимательно наблюдать за береговой линией, «мишу» увидим обязательно. Главное не подходить к берегу ближе длины его прыжка и при этом не глушить моторы. В нескольких местах нашей высадки на берег мы обнаруживали совсем свежие следы и запах зверя (пахнет он ядреным дерьмом!). Видимо, «миша» оказывался внимательнее нас и успевал уйти в тайгу, не дожидаясь, когда мы причалим. На мысе Покойники сотрудники метеостанции дважды останавливали нас, когда мы пытались развернуть береговой лагерь на уютной береговой лужайке. За пять минут до нас, ставя сети, они с воды видели там Топтыгина, один раз – огромного и матерого. Поэтому три ночи, которые мы провели в палатках на центральном кордоне, половина нашей группы в ожидании визита Миши Медведева не спала.
Судя по всему, в одну из ночей косолапый все же приходил к нам в гости. Часа в два ночи я вдруг проснулся от ударившего в нос сильного «медвежьего запаха», который невозможно ни с чем спутать. Ночной бриз дул как раз со стороны лесных зарослей, рядом с нашей палаткой. Где-то неподалеку захрустел бурелом, а затем в ночной тишине вдруг жутко завыли собаки с метеостанции. Честно говоря, в этот момент мне стало очень не по себе. Я просто не представлял, что бы я делал, если бы к нам в палатку среди ночи с ревом ввалился «джентльмен в шубе» весом в три центнера.
Медвежью семейку мы, наконец, встретили в горах, когда пошли через перевал Солнцепадь к верховьям Лены. Перед самым перевалом егерь, шедший впереди по горной тропе, увидел медвежонка, выглядывавшего из-за скалы. Меня удивило, что этот человек, проработавший в тайге почти всю свою жизнь, даже не прикоснулся к боевому карабину СКС, висевшему у него на плече. Он просто начал громко кричать и ругать мишутку. На тропу выскочила мамаша, за ней еще два косолапых отпрыска, а затем вся семейка с поразительной скоростью прыжками помчалась вверх по каменистой осыпи. Мамаша с недовольным рычанием увесистыми тумаками подгоняла отстающих медвежат. Те повизгивали и, словно мячики, катились вверх по склону. Пока опешивший народ пришел в себя и начал судорожно расчехлять фото- и видеокамеры, семейка скрылась за каменистым гребнем.
Рассказывали историю, как какие-то приезжие туристы пошли на прогулку в тайгу. Эти клоуны прихватили с собой дробовик и пошли цепочкой по лесной тропе. За одним из поворотов группа наткнулась на мишку, который мирно лакомился дикорастущей красной смородиной. Увидев людей, миша, как положено, развернулся и пошел прочь. Но тот, который нес дробовик, решил проявить геройство и, сдернув с плеча берданку, засадил заряд дроби в зад уходящему мишутке. Тот, естественно, не стерпел такой фамильярности, вернулся и насмерть задрал полгруппы. «Герой» остался жив, потому что шел в цепочке замыкающим, медведь до него просто не добрался.
Местные жители, все, как один, говорили нам, что самим встречи с медведем искать не стоит: хотя летом зверь сытый и не агрессивный, по своей натуре он злобный и непредсказуемый, и ничего хорошего аборигены Прибайкалья от него никогда не ждут.
Бабочки, стрекозы - великое множество, все сонные и ленивые, можно взять в руки, посадить на плечо или волосы. Будут полчаса сидеть, потом улетают.
Комары, гнус – донимал только в тайге в безветренные теплые дни. Спасали накомарники и репелленты. На открытых участках ландшафта и на берегу его почти нет.
Лесной (таежный) клещ – пожалуй главная опасность при радиальных выходах в прибайкальскую тайгу. Эта опасность гораздо более серьезная, чем все медведи, вместе взятые. Статистика свидетельствует, что жертвы нападения на человека того же бурого медведя исчисляются единицами. А число заболевших клещевым энцефалитом – многие сотни. Последствия заболевания могут быть гораздо более разрушительными, чем встреча с медведем на таежной тропе – слабоумие, глухота, параличи, смерть. При путешествии по Байкалу не делать радиальных выходов в прибрежные горы и тайгу невозможно. Поэтому встреча с клещем неизбежна. Чтобы не омрачать свой отдых ожиданием рокового укуса, лучше всего пройти противоэнцефалитную вакцинацию, обязательно за полтора-два месяца до поездки, чтобы в организме успел сформироваться иммунитет. Мы, к примеру, привились новым австрийским препаратом в ООО «Вакцина-сервис М» по адресу: пер.Сивцев Вражек, 41, тел.241-31-77, 241-99-78. При первичной вакцинации иммунитет сохраняется 1 год, при ревакцинации – еще 3 года и т.д.
Кстати, весной на Волге под Калязином во время прогулки по лесу я нацеплял на себя клещей гораздо больше, чем за весь поход по Байкалу. Тогда от укуса меня защитил противоэнцефалитный костюм, с которым в последние годы я не расстаюсь при любом выходе в лес. А от врачей-иммунологов из НИИ им.Тарасевича мы узнали, что в последние два года зарегистрирован всплеск активности лесного клеща в Ленинградской, Московской и прилегающих к ним областях. Эти сообщения были подтверждены рядом моих знакомых, которых клещ «угрыз» в мае 2003 г. в Конаково. Поэтому, прививка против энцефалита может оказаться гораздо более актуальной для нашего Подмосковья, чем для далекого Байкала.
И в заключение еще один совет: чтобы путешествовать по Байкалу, не опасаясь «наезда» властей, коих там на каждом шагу видимо-невидимо, перед стартом необходимо «бить челом» этим самым властям по следующим адресам охраняемых территорий Байкала.
Государственный Байкало-Ленский заповедник: 664026,
г. Иркутск, ул.Декабрьских событий, 47, тел: (395-2) 33-20-07, СЛАБЧЕНКО Константин Петрович.
Прибайкальский национальный природный парк: 664049,
г. Иркутск, мкр.Юбилейный, 83А, тел: (395-2) 38-54-87,
ПАНАСЕНКОВ Юрий Васильевич.
Проезд: от ж/д вокзала авт. №3, тролл. №5.
Государственный Баргузинский заповедник: 671715 Республика Бурятия, Северобайкальский р-н, пос.Давша.
Забайкальский национальный парк: 671623 Республика Бурятия, Баргузинский р-н, пос.Усть-Баргузин.
Конторы Фролихинского и Кабанского заказников находятся соответственно в г.Северобайкальске и пос. Кабанск. Их точные адреса мы, к сожалению, раздобыть не успели. Узнать их можно все в том же яхт-клубе «Белый парус» в Северобайкальске.
Успехов Вам, горячие парусные и парусно-моторные парни!
С уважением, Александр Киселев.