ОТЧЕТ

о парусном спортивном туристском походе

шестой категории сложности

по реке Амур, Охотскому морю (Шантарские острова) и Татарскому проливу

с 15 августа по 20 сентября 1995 года.

Руководитель Беликов Александр Петрович

 

Содержание:

  1. Справочные данные о походе.
  2. График прохождения маршрута.
  3. Перечень группового снаряжения.
  4. Описание похода ("Путешествие к потерянному морю") и фото.

 

  1. Справочные данные о походе.
  2. Параметры похода:

    Вид туризма

    Категория сложности

    Протяженность маршрута, км

    Продолжитель-ность, дн.

    Сроки

    общая

    пройдено под парусом

    общая

    кол-во ходовых дней

    парусный

    шестая

    2075

    1605

    36

    30

    15.08-20.09 1995 г.

     

    Район проведения: Дальневосточный. Р.Амур, Охотское море, Татарский пролив Японского моря. (Хабаровский край и Сахалинская область).

    Нитка маршрута: г.Комсомольск-на-Амуре - г.Николаевск-на-Амуре - м.Литке - м.Александра - м.Врангеля - о.Беличий - о.Бол.Шантар - о.Птичий - о.Мал.Шантар - зал.Александры - зал.Рейнеке - зал.Байкал (о.Сахалин) - Амурский лиман - пос.Лазарев - порт Де-Кастри - м.Сюркум - г.Советская Гавань.

    Состав группы:

    - Беликов Александр Петрович, 1957 г.р., Москва, руководитель группы, капитан судна,

    - Клушин Сергей Игоревич, 1964 г.р., Моск. обл., помощник капитана - участвовал только на речной части маршрута,

    - Белозеров Андрей Викторович, 1959 г.р., Москва, матрос, затем помощник капитана,

    - Алексеева Елена Витальевна, 1965 г.р., Москва, матрос.

     

  3. График прохождения маршрута.
  4. Дата

    Участок маршрута

    Пройдено по генеральным курсам, км

    Время движения, час.мин

    Условия, примечан.

    всего

    Из них под парусом

    Из них на моторе

    Подъезд к месту старта.

    07.08-08.08

    Перелет Москва-Хабаровск

    -

    -

    -

    -

     

    09.08-10.08

    Пребывание в Хабаровске

    -

    -

    -

    -

    Экскурсии

    11.08-12.08

    Поезд Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре

    -

    -

    -

    -

     

    12.08-14.08

    Комсомольск-на-Амуре (отм.580км)

    -

    -

    -

    -

    Сборка, закупка продуктов, заправка

    Нижний Амур, 587 км.

    15.08

    Комсомольск-на-Амуре - о.Заросли (отм.519км)

    61

    61

    -

    5ч20м

    Ветер 2-3 б.

    16.08

    О.Заросли- зал.Фонарщиков(отм.430 )

    89

    64

    25

    8ч15м

    1-3 б.

    17.08

    Зал.Фонарщиков - устье р.Очинская (отм.355)

    75

    75

    -

    6ч30м

    2-3 б.

    18.08

    устье р.Очинская - устье прот.Кудюмская (отм.266)

    89

    -

    89

    8ч20м

    Штиль

    19.08

    Устье прот.Кудюмская - прот. оз.Гери (отм.179)

    92

    5

    87

    10ч

    Штиль

    20.08

    прот. оз.Гери - прот.Кальминская(отм.90)

    84

    30 лавировка

    54

    10ч10м

    1-2 б. Дождь

    21.08

    прот.Кальминская - отм.8км

    72

    20

    52

    7ч40м

    Штиль - 1-2 б. Дождь

    22.08

    Отм.8км - Николаевск-на-Амуре(остановка) - устье Амура

    25

    -

    25

    2ч30м

    Закупка продуктов, дозаправка.

    Охотское море, Шантарские острова, 965 км

    23.08

    Устье Амура - рейд пос.Пуир

    55

    45 лавировка

    10

    12ч

    От 2 до 4 б.

    24.08

    Рейд пос.Пуир -зал.Счастья

    45

    25

    20

    6ч15м

    2 б. S

    25.08

    Зал.Счастья - м.Литке

    82

    82

    -

    8ч40м

    2-3 б. S-O

    26.08

    М.Литке - м.Мофета (сев.сторона)

    46

    46

    -

    4ч10м

    3 б. O

    27.08

    М.Мофета - м.Врангеля

    93

    55

    28

    11ч50м

    2 б. N-O, за м.Александра штиль, туман

    28.08

    М.Врангеля

    -

    -

    -

    -

    Дневка

    29.08

    М.Врангеля - сев. оконечн. о.Беличий

    54

    28

    26

    12ч

    От штиля до 2 б. N-O

    30.08

    О.Беличий

    -

    -

    -

    -

    Дневка

    31.08

    Сев. окон. о.Беличий - сев. окон. о.Беличий

    0 (!)

    0(!)

    0(!)

    2ч50м

    2 б. N-NW, (!)-см. описание плавания.

    01.09

    О.Беличий - о.Б.Шантар (зал.Якшина)

    60

    42

    18

    6ч40м

    От штиля до 2 б. NW-SW

    02.09

    О.Б.Шантар

    -

    -

    -

    -

    Дневка

    03.09

    О.Б.Шантар (зал.Якшина) - о.Утичий (остановка) - о.Птичий

    38

    38

    -

    6ч40м

    Шторм 6-7 б. N, см. описание

    04.09

    О.Птичий

    -

    -

    -

    -

    Дневка, ремонт

    05.09

    О.Птичий - южн. окон. о.М.Шантар

    45

    45

    -

    4ч30м

    2 б. N-NO

    06.09

    южн. окон. о.М.Шантар - якорн.стоянка в зал.Александры

    115

    115

    -

    14ч40м

    1-2 б. N-NW

    07.09

    Зал.Александры - зал.Рейнеке

    50

    50

    -

    2 б. W

    08.09

    Зал.Рейнеке

    -

    -

    -

    -

    Дневка

    09.09-10.09

    Зал.Рейнеке - зал.Байкал (о.Сахалин)

    210

    210

    -

    24ч 45м

    2-3 б. N-NW

    11.09

    Зал.Байкал (о.Сахалин) - вход в Амурский лиман (якорн. стоянка)

    72

    72

    -

    4-5 б. NO, в лимане - 5-6 б. NO

    Амурский лиман, 133 км

    12.09

    Вход в Амурский лиман - устье р.Лангре

    35

    35

    -

    Шторм 6-7 б. W-SW, см. описание

    13.09

    Устье р.Лангре

    -

    -

    -

    -

    Дневка

    14.09

    Устье р.Лангре - пос.Лазарев

    98

    78

    20

    14ч

    От 4 б. утром до 6 б. днем W

    Татарский пролив Японского моря, 390 км

    15.09

    Пос.Лазарев - м.Екатерины

    44

    44

    -

    5ч10м

    2 б. с порывами до 4 б. W-SW

    16.09

    М.Екатерины - Де-Кастри (якорн. стоянка на рейде)

    65

    50

    15

    8ч50м

    1-3 б. W-SW

    17.09

    Де-Кастри - бух.Чапчаны

    100

    90

    10

    13ч40м

    1-3 б. SO-O

    18.09

    Бух.Чапчаны - м.Бычий

    95

    95

    -

    14ч

    2-3 б. порывы до 5 б. W

    19.09

    М.Бычий - м.Боэна

    40

    40 лавировка

    -

    8ч30м

    2-3 б. SW

    20.09

    М.Боэна - Сов.Гавань

    46

    35

    11

    5ч20м

    2-4 б. W

    Отъезд

    21.09-22.09

    Сов.Гавань

    -

    -

    -

    -

    Разборка, укладка и отправка багажа

    23.09

    Перелет Сов.Гавань - Хабаровск

    -

    -

    -

    -

     

    24.09

    Хабаровск

    -

    -

    -

    -

    День в Хабаровске

    24.09-25.09

    Перелет Хабаровск - Москва

    -

    -

    -

    -

     

    Результат

    Всего

    2075

    1605

    470

    259 час

     

     

  5. Перечень основного группового снаряжения.

3.1. Разборный туристский тримаран "Попандопола" ("Пола" Р33-75 МЮ):

Технические данные:

Длина максимальная, м……….8,3

Ширина максимальная, м…….4,6

Осадка, м:

Площадь, кв.м:

Мощность ПМ, л.с………………8

Запас, л:

Кол-во спальных мест………….4

Вес, кг:

Водоизмещение полное, кг..1000

____________________________________________

3.2. Оборудование тримарана:

3.2.1. Навигационное оборудование:

3.2.2. Общее оборудование:

3.2.3. Вспомогательный двигатель и топливная система:

3.2.4. Электрооборудование:

3.2.5. Аварийно-спасательное снаряжение:

3.2.6. Камбузное оборудование:

3.2.7. Ремнабор:

3.3. Общетуристское снаряжение:

Примечание: Личное снаряжение экипажа включало, помимо общепринятого, комплект штормовой одежды, состоящий из непромокаемого комбинезона (из материала Gore-Tex), куртки (Polar-300), брюк и шапки (Polar-200), непромокаемой утепленной обуви и перчаток, а также запасной комплект флисовой одежды.

 

ПУТЕШЕСТВИЕ К ПОТЕРЯННОМУ МОРЮ.

Введение.

Дальний Восток. Это словосочетание всегда вызывало в душе массу эмоций. "Амурские волны" и "На сопках Манчжурии", тут же зэковская: "Ты помнишь тот ванинский порт…". Владивосток и Хабаровск, Шантарские острова, Сахалин и пролив Лаперуза. Все это хотелось увидеть своими глазами. И в 1993 году, когда мы затеяли постройку разборного "крейсерского" тримарана "Попандопола", Дальний Восток стоял в списке основных аргументов и целей этого строительства.

Начало августа 1995-го. Восьмичасовой перелет из Москвы в Хабаровск и первые впечатления. Огромный китайский рынок, высокий берег Амура, и величественный бронзовый Муравьев-Амурский над набережной этого дальневосточного оплота некогда могущественной империи. Перегрузка прибывшего из Москвы багажа в поезд Хабаровск - Комсомольск - Советская Гавань. Сутки поездом до Комсомольска-на-Амуре, грузовик, и вот мы стоим на берегу амурской протоки Мылка среди полутонны снаряжения. Планы наши весьма "грандиозны".

Тогда мы еще не знали, что всерьез "заболеем" Дальним Востоком, совершим еще два плавания, пройдя вдоль всего побережье от Владивостока на юге до Шантарских островов на севере, побываем на Сахалине и Монероне, пройдем проливом Лаперуза, встретимся с тайфунами Японского моря и его морскими обитателями - китами, касатками, тюленями и морскими львами.

А тогда, в 1995 году, коль уж нам довелось добраться до этих мест, и было неизвестно, повторится ли этого когда-нибудь еще, хотелось сразу "объять необъятное". Почти 600 километров вниз по Амуру, далее на север по Охотскому морю до Шантарских островов, затем на Сахалин и потом на юг, через Амурский лиман в Татарский пролив Японского моря. Всего около 1120 морских миль (2075 километров).

Но по порядку:

Нижний Амур.

Амур поразил своим размахом, мощным течением и мутной от выносимого песка и глины водой.

Вообще плавание по Амуру весьма интересно и разнообразно. Местами река разливается на десятки километров большим количеством рукавов и проток, местами она зажата горами, склоны которых спадают прямо в воду. Берега повсеместно покрыты лесом, постепенно сменяющимся тайгой.

К особенностям плавания по Амуру надо отнести большую, по сравнению с равниннымы реками, скорость течения. Средняя скорость течения Нижнего Амура составляет около 4,5 км в час, а в узостях (это там где ширина русла 1—2 километра) может достигать 6—7 км в час. Иногда в таких “узостях” часть речного русла перегораживают огромные каменные утесы, наиболее известные из которых Болбинский и Калиновский. За утесами образуются мощные водовороты от 100 до 300 метров в диаметре. При подходе к таким местам надо быть весьма осторожными и обращать внимание на ветер. Дело в том, что при ветре снизу, даже умеренном, из-за его взаимодействия с течением образуются очень крутые стоячие волны до полутора и более метров высотой.

 

 

 

При подходе к мысу Песчаный, за которым в Амур впадает крупный приток Амгунь, к нам подвалил большой мореходный катер типа “Ярославовец”. Из рубки вышел человек, с интересом рассмотрел нашу лодку и крикнул: “Ребята, за мысом будьте осторожны, там сейчас месит”. Мы поблагодарили, не придав большого значения его словам, Ясный день, слабый ветерок, - откуда месит? Катер ушел вперед. Выйдя из-за мыса, мы увидели, как этот катер зарывается по самую палубу в пенные валы, а через крышу его рубки, расположенную на высоте более трех с половиной метров, непрерывным потоком летит вода. Мы прижались к пологому левому берегу, где скорость течения поменьше и валы пониже, и “низенько-низенько” прошли этот участок, протяженностью около километра. При этом тримаран мотало, волны заливали трамплин и били в борта, как при прохождении морского сулоя в свежую погоду где-нибудь в Соловецкой Салме.

Проблем со стоянками на Амуре нет. Берега изобилуют галечными и песчаными пляжами, много островов. Так как "Попандопола" - "крейсер" и без надобности на берег не вытаскивается, мы подыскивали стоянки в протоках, устьях многочисленных впадающих в Амур речек или в заливчиках. Это защищало стоянки от прибойных волн, которые могли “неожиданно” образоваться из-за поднявшегося ночью ветра или от проходящих судов. Кстати, на Амуре весьма развито судоходство. Ежедневно вниз и вверх проходят “Кометы”, совершающие регулярные рейсы между Хабаровском и Николаевском-на-Амуре. Встречаются многопалубные туристские теплоходы, довольно часто проходят грузовые суда.

Говорят, на Амуре богатая рыбалка. К сожалению, в нашей команде хороших рыбаков не было. Нам удавалось ловить только небольшую, правда очень забавную и вкусную рыбешку со странным местным названием "касатка", да однажды, на заброшенную "на всякий случай" удочку попался небольшой, весом около двух килограммов, калуженок.

Берега Амура весьма плотно, по дальневосточным меркам, населены. Населенные пункты, в том числе и крупные, встречаются через каждые 40-50 километров, так что с пополнением запасов продуктов и топлива проблем нет. Мы этого, правда, не знали, поэтому полностью "забункеровались" в Комсомольске.

Из неприятностей на Амуре можно отметить довольно большое количество комаров и мошки, что, в прочем, не странно – вода пресная. При походах в лес весьма реально подцепить клеща, поэтому для таких прогулок хорошо иметь “энцефалитки”. От комаров и мошки мы спасались, оборудуя стоянки на продуваемых местах. Не плохо зарекомендовали себя китайские тлеющие спиральки, с помощью которых удавалось легко избавиться от насекомых в "каюте", а в безветрие – и под тентом.

Николаевск-на-Амуре. Здесь закончился речной этап нашего путешествия. Когда-то на судостроительном и судоремонтном заводе Николаевска ковалось тихоокеанское военно-морское могущество, но в 95-м работал только порт, город "выживал" как мог, в основном рыболовством (читай - браконьерством, благо вот он, богатый рыбой Амурский лиман) и лесозаготовками.

Ниже Николаевска Амур превращается в широкую воронку устья. Начали сказываться приливы, речная навигационная обстановка сменилась морской. Мы выходили в МОРЕ.

Охотское море, Шантарские острова.

Шантарские острова расположены в западном “углу” Охотского моря. Вместе с Удской губой они образуют как бы самостоятельную акваторию, которая на старых картах так и называлась - Шантарское море. На современных картах Шантарское море "потерялось", но его своеобразный нрав остался.

Это были самые дикие и безлюдные места нашего маршрута. На 600-километровом участке побережья от выхода из Амурского лимана до поселка Чумикан нет ни одного населенного пункта. Людей мы встретили только на маяке мыса Литке, на метеостанции острова Большой Шантар да в заливе Рейнеке, где расположено охотничье хозяйство.

Несмотря на то, что Шантары расположены на широте Москвы, климатические условия в этих местах ближе к северной части Белого моря или северного побережья Кольского полуострова. На берегу в солнечный день температура воздуха может достигать 30 градусов, а при прохождении циклона – упасть до 10, а ночью и до 5 градусов. Циклоны приходят, в среднем, два раза в месяц, принося непогоду и сильный ветер северной четверти.

Характерной особенностью этих мест являются затяжные туманы. Относительно теплый и влажный воздух материка сползает на поверхность холодного моря (температура воды у поверхности в это время от 5 до 10 градусов), образуя плотный слой тумана. Этот туман может лежать сутками, и не исчезает даже при наличии ветра.

Тем не менее, плавание на Шантарские острова – это ни с чем не сравнимый восторг. Практически весь маршрут проходит вдоль высоченных скалистых берегов, покрытых непроходимой девственной тайгой. Небольшие речушки, в изобилии стекающие с гор, часто заканчиваются водопадами. На берегу высока вероятность встречи с медведями, но в это время у них появляется потомство и от них лучше держаться подальше. В районе Шантарских островов и Удской губы можно встретить кита, которые довольно часто заходят летом в западную часть Охотского моря.

Мы встретили кита южнее острова Малый Шантар. Кит явно “обедал”. Двигаясь на запад, он надолго заныривал, а затем, поднявшись на поверхность, пускал фонтан. Мы пытались, было, пристроится к нему в кильватер, но скорости оказались неравными и кит быстро “оторвался”, показав на прощание шикарный хвост. Все происходило в полном соответствии с описаниями, приведенными в великой книге Мелвилла “Моби Дик”.

Венцом плавания, конечно же, являются Шантарские острова. Но это практически нельзя описать, не будучи поэтом, так что остановимся на практических вопросах.

Краткое описание берегов и стоянок.

Если в устье Амура проблем со стоянками нет, то на всем побережье, от выхода из Амурского лимана до Шантар, стоянок, закрытых от ветра и прибоя, очень мало. От самого устья до выхода из Амурского лимана простираются обширные мели, образованные выносами Амура. Судоходный фарватер проходит где-то посередине и “нацелен” куда-то на Охотск и Магадан, так что приходится ориентироваться по “вторичным” признакам – волне, водорослям и т.п. На выходе из лимана мутная амурская вода сменяется на лазурную океанскую. Слева расположены два длинных песчаных острова – Чкалова и Байдукова, отгораживающие от берега залив Счастья. Залив соединяется с морем тремя проливами. В нем удобная стоянка и хорошая рыбалка. Далее на 80-километровом участке до мыса Литке закрытых стоянок нет.

Южнее мыса Литке расположен небольшой островок Коврижка, соединяющийся с берегом осыхающей отмелью. Стоянку можно выбрать с любой стороны, в зависимости от ветра и волны. Можно встать, также, в бухточке с южной стороны самого мыса, но для этого хорошо бы спросить разрешения у службы маяка, хотя бы из вежливости. Бухточка отгорожена от моря рифом, вход в нее с южной стороны.

Следующая закрытая стоянка – в заливе Рейнеке, что в 50 километрах от мыса Литке. Встать можно в южной части залива под прикрытием мыса Мофета. Мыс помечен одноименным кекуром. Между кекуром и мысом глубоководный пролив, по тихой воде кекур можно обойти, сделав потрясающие снимки. При ветрах северо-восточной четверти удобно встать в северо-западном “углу” залива, напротив устья небольшого ручья. Этот “угол” отгорожен рифом, хорошо прикрывающим его от волны. Вход с южной стороны. В середину залива Рейнеке впадает речка, выше, на обрыве, расположено охотничье хозяйство - хутор Ланге. При большой необходимости оттуда можно добраться до Николаевска-на-Амуре, в хозяйство иногда приходят автомашины.

В десяти километрах севернее залива Рейнеке находится мыс Александра, на север от которого расположен остров все того же Рейнеке. Ни на мысу, ни на острове закрытых стоянок нет, но с обеих сторон от мыса есть большие галечные пляжи. При тихой погоде на них можно высадиться, чтобы полюбоваться “чудовищными” по размерам и красоте скалами. С северной стороны мыса с гор падает высокий водопад.

От мыса Александра до мыса Врангеля берег образует 90-километровую дугу залива Александры. От мыса Александра до середины залива, где в море впадает речка, берег представляет собой высоченную каменную стену. При несильном накате в речку можно зайти. Устье традиционно замыто баром, но в нем есть проход, положение которого зависит от направления ветра и прибоя. Если подняться вверх по речке километров 10, попадешь в озеро, на котором, по словам местных рыбарей, расположено что-то вроде охотничьей базы или базы отдыха.

Но мы "так далеко" забираться не стали.

Далее на запад на 30—35 километров берег представляет собой высокую галечную косу, а перед мысом Врангеля снова превращается в каменную стену. С обеих сторон мыса Врангеля есть удобные бухточки.

С мыса Врангеля на Шантарские острова можно попасть двумя способами: совершив 55-километровый переход по морю до острова Беличий, либо обогнув “по мысам” залив Академии, это около 130 километров.

Мы выбрали первый способ.

 

Шантарские острова. Проблем со стоянками на островах нет. На Беличьем и Малом Шантаре их полно по любым берегам. На Большем Шантаре можно удобно встать с южной стороны в “вилке” залива Якшина. В вершине залива в устье речки расположена метеостанция.

Несмотря на большую осушку вершины залива, это место стоит посетить. Дело в том, что на противоположном от метеостанции берегу речки расположены развалины китобойного завода, действовавшего на острове с конца XIX-го до середины XX-го века. До сих пор сохранились паровая машина, огромная мясорубка с приводом от этой машины, большие медные котлы для вытапливания китового жира.

Теперь о сложностях. Для района Шантарских островов и прилегающих к ним берегов характерны сильные морские течения, в первую очередь - приливно-отливные. Даже при тихой погоде у мысов возникают сильные сулои. “Ломиться” через них напрямую малоперспективно. Приходилось уходить на 8-10 километров мористее, накручивая при этом лишних 15-20 километров.

Для Охотского моря характерны так называемые неправильные полусуточные приливы. На практике это означает, что продолжительность периода прилив-отлив около 12 часов, как при полусуточных приливах, но вторая (в течение суток) высокая вода практически отсутствует. Высота приливов в районе мыса Литке - 1—1,5 метра, на Шантарских островах – 1,8—2,5 метра. Скорость отливного течения в Северо-восточном проливе и проливе Линдгольма достигает, на пике, 4—5 узлов, а в сизигию – 6—7 узлов.

С нами произошел случай, который можно было бы отнести к разряду курьезов, если бы не нарушение "правил хорошей морской практики" и не те последствия, которые могли бы быть, не будь фортуна столь благосклонна к нам.

Еще в Николаевске-на-Амуре нас предупреждали о сильных течениях в Шантарских проливах, но мы думали, что “плавали - знаем”. Оказалось – не знаем.

Мы стояли в небольшой бухточке с северной стороны острова Беличий и собирались идти на Большой Шантар. Двое суток над морем лежал туман, видимость не превышала ста метров. На третьи сутки мы не выдержали “простоя” и решили выходить. Дул северный ветер не более 5 м/сек. Мы проложили курс в пролив между островами Малый и Большой Шантары, сделали поправку на дрейф и снос течением и к полудню вышли, держа курс по компасу. Приблизительно через час ветер зашел на NNW. Нам пришлось увалиться к западу, взяв курс на Малый Шантар. Мы рассчитывали “уперевшись” в остров, затем отлавировать в пролив. Еще примерно через полчаса из тумана действительно показалась земля. Но, во-первых, это было слишком рано, учитывая нашу скорость и отливное течение, во-вторых, земля открылась не под тем углом. Дальше стало происходить “дэ жа вю”. Нам казалось, что вдоль этих берегов мы уже проходили. Пытаясь во всем этом разобраться, мы встали у берега на якорь, надули и сбросили в воду тузик. Каково же было наше удивление, когда в полумиле мы обнаружили стоянку, от которой отошли два часа назад.

Анализ ситуации “на бумажке” позволил нам оправиться от потрясения. В то время как мы держали курс в пролив, двигаясь со скоростью не более трех с половиной узлов, течение скоростью в пять узлов (о чем нас, собственно, и предупреждали) выносило нас на восток. Только заход ветра да начавшийся спад течения не позволили нам оказаться в тумане в открытой части моря.

После этого случая, перед навигацией 1996 года, мы оборудовали судно стационарным приемником GPS, дисплей которого установили перед постом рулевого.

 

 

 

 

Второй раз мы нарушили "правила хорошей морской практики" когда покидали Большой Шантар.

Погода явно портилась, небо затягивали тучи, барометр неуклонно падал. Но высокий и большой Большой Шантар уверенно прикрывал нас от уже начинавшегося северного шторма. Полностью оценить ситуацию мы смогли только когда "высунулись" из-за юго-западной оконечности острова - мыса Радужный. "Радужного" там ничего не оказалось.

Вот запись, сделанная в судовом журнале 3 сентября 1995 года.

12ч30м Снялись с якоря в зал. Якшина. Ветер от N ок. 5б. Курс 195 на м.Радужный. Стаксель и грот на рифах.

13ч25м Подошли к м.Радужный. Не до журнала.

Дальнейшая запись сделана вечером того же дня уже после описываемых событий.

За м.Радужный сильный порывистый ветер 6-7б. и крутая волна. Поменяли курс на NO, пытаясь укрыться за мысом, на мысу жуть что - сулой, каких не видели и порывы ветра до 8б. Заякорились, но легли лагом к волне. Белозеров стал срочно собирать плавучий якорь. (Примечание: плавучий якорь у нас был, но c самого Комсомольска хранился в разобранном виде - купол, рама и линь по отдельности). Скинули грот и под стакселям стали уходить на S в сторону о.Утичий, с трудом выбрав якорь на порывах ветра. (Белозеров продолжал делать пл. якорь.)

На о.Утичий при заходе за западный мыс неудачно отдали якорь. Лодку зажало между скалами. Ветер, срываясь со скалистого мыса, достигал на порывах силы 8б, срывая гребни с волн. Лодку поставили на доп. кормовые растяжки на берег, но этого оказалось недостаточно на том прибое и начавшемся приливе. Руль начало разбивать о камни - пришлось снять. Примерно через час начал перетираться о скалу якорный конец. Растяжки приходилось регулярно перекладывать.

Эту картину дополняли находившиеся метрах в пятидесяти от нас обломки разбившегося о скалы самолета. Во время нашего пребывания на Большом Шантаре один из служащих метеостанции рассказывал о том, что года полтора назад на одном из окрестных островов разбился в тумане самолет ледовой разведки. Он даже ходил туда зимой на лыжах, но место катастрофы не нашел. И вот надо же, такая гримаса фортуны. Нас выносит штормом прямо к этому печальному месту.

При подъеме воды прим. на 1м ситуация стала критической. Пробита носовая секция аутригера и рассечен шов в его средней части. Было принято решение отходить от острова. В воде по горло навесили руль, при этом повредили о камни скобу штуртроса. Пришлось установить аварийный румпель. (Спасибо покойному ныне И.В.Рискину, преподававшему на курсах яхт. рулевых раздел по безопасности и снабжению яхт). Метелило так, что при постановке порвало стаксель в двух местах и вырвало латы.

Приблизительно в 17.30 при помощи двигателя и стакселя удалось выбрать якорь и отвалить от берега, при этом был срезан штифт винта; кормовой конец, заведенный серьгой за камень, выхлестнуть не удалось, пришлось резать. При отходе от берега зацепились баллерной коробкой о камень, от чего сорвалась пружина пера руля. Руль регулярно "всплывал" на волне ок. 2м, приходилось ставить на место при помощи отпорного крюка.

Под стакселем взяли курс на о.Птичий, докачав кормовую секцию аутригера.

К 18.30 ветер ослаб до 4-5б, но волна не улеглась. К 19 часам подошли к о.Птичий и обогнув его с запада в 19.30 выбросились на галечный пляж. Частично разгрузив лодку, поставили ее на носовые усы и кормовые растяжки и по высокой воде макс. вытащили на берег для ремонта.

P.S. А плавучий якорь Белозеров так и не собрал. С утра во рту ни крошки.

Выводы: Небольшие скалистые островки, не имеющие закрытых бухт, не являются укрытием от шторма, скорее наоборот - это "ловушка". Волны огибают островок, а порывы ветра, срываясь со скал в подветренную сторону, имеют еще большую силу.

 

После пережитых "морских приключений" мы были вознаграждены сказочной стоянкой на острове Птичий. Большой галечный пляж, окруженный высоченным скальным цирком. На мысу - лежбище непуганых тюленей.

Вернувшись с Шантарских островов через пролив Линдгольма на материковый берег, все в тот же залив Рейнеке, мы стали готовиться к броску на Сахалин. К "броску" в том смысле, что Сахалинский залив решили не обходить, а пересечь. 120-мильный переход до залива Байкал (что на Сахалине) практически "открытым морем" занял сутки, одним галсом при ветре от 3 до 4 баллов при волне около 1,5 метров. В общем - повезло!

Общие выводы: Не стоит нарушать "правила хорошей морской практики" (хотя это банальность).

Остров Сахалин. Амурский лиман.

Увиденное на Сахалине несколько удивило и озадачило. Никаких гор, плоские песчаные берега, дюны и сосны. Прибалтика какая-то. Это уже потом, в другие годы и в других местах, мы увидели и горы и скалистые берега Сахалина. А от залива Байкал до пролива Невельского "Сахалин стоит на песке", как говорят местные жители. Весь этот песок - многовековые выносы Амура.

Двигаясь вдоль этих громадных песчаных пляжей, мы наблюдали непонятное (естественно, для нас) явление. С определенной периодичностью на берегу виднелись то группы людей, похоже рыбаки, но рыбной ловлей не занятые, то стада тюленей, лениво расположившиеся на несвойственных для них открытых местах. Друг другу ни те, ни другие не мешали. Разгадка не заставила себя ждать. НЕРЕСТ.

Сначала мы увидели что-то похожее на низко двигающуюся тучу. При приближении стало ясно, что это чайки. Море под ними кипело. Тюлени, те самые, недавно лениво лежавшие на берегу, выстроившись полукругом, гнали косяк идущей на нерест кеты. Они хватали рыбу в воде, налету в воздухе, тут же, на ходу разрывая ее на куски и заглатывая. Разлетающиеся куски подхватывали чайки. Душераздирающее зрелище. Рыба бросалась врассыпную, в стороны, в том числе и на отмель к берегу, где ее уже поджидали с сетями рыбаки. Вот такой симбиоз.

В Амурский лиман входили при северном ветре около пяти баллов. Вообще для туристского плавания, да еще на парусной лодке, лиман - место довольно гнусное. Волна короткая и "злая". Берега низкие. Бухты представляют собой смесь песка, глины и ила ("няша", по беломорской терминологии), дно заилено - якоря не держат.

В этом мы смогли убедиться, когда ночью ветер усилился и наш становой якорь (а это 10-килограммовый данфорт) "поплыл". Изменение характера качки заставило нас проснуться. Выскочив из каюты, мы обнаружили, что лодку сносит на рыбацкий закол. Инстинкт самосохранения помог за считанные секунды поднять якорь на борт, вздернуть стаксель и в последнее мгновение увернуться от ощетинившихся ржавой проволокой тросов.

Единственное хорошее для стоянки на сахалинском берегу лимана место - устье реки Лангре. Если подняться примерно на километр вверх, то можно "пришвартоваться" прямо к небольшому обрывчику на опушке елово-березовой рощи.

При плавании в лимане нам очередной раз досталось. Ветер быстро "пошел" против часовой стрелки - верный признак ухудшения погоды, и усилился до штормового. Около 15-ти часов мы бодались со штормом, уже ночью пересекли северный вход в пролив Невельского и смогли перевести дух, только бросив якорь в бухте у поселка Лазарев.

 

 

 

 

На пороге Японского моря.

Вообще-то южнее Лазарева начинается погранзона, но тогда мы этого не знали, поэтому без всякого оформления пошли на юг. Возможно, что в 95-ом году пограничная застава в Лазареве не действовала, иначе трудно объяснить, почему нами никто, кроме детей и зевак, не заинтересовался. Тем более что мы ходили в магазин и пол дня "сверкали" мачтой на виду всего поселка.

Пролив Невельского (средняя ширина около 10-ти километров, длина около 30-ти) разделяет остров Сахалин и Евразию и, одновременно, воды Охотского и Японского морей.

В 1787 году два фрегата Жана Франсуа Гало де Лаперуза, первым из европейцев исследовавшего эти дальневосточные берега, прошли до северной вершины Татарского пролива (это название дал Лаперуз), но прохода в Охотское море им обнаружить не удалось. Сахалин был нанесен на карту как полуостров. Возможно, что пролив, позже в XIX веке открытый русским капитаном Невельским, в XVIII веке был замыт все тем же амурским песком.

Итак, Татарский пролив Японского моря.

Говорят, дуракам и новичкам везет. Не знаю, к какой категории мы тогда относились, но наше плавание по этой акватории в 1995 году было не слишком тяжелым, если не сказать "комфортным", особенно по сравнению с суровостью Охотского моря. Это потом, в 2001-ом и 2003-ем, мы смогли вдоволь вкусить всю непредсказуемость и коварность и Татарского пролива в частности, и Японского моря вообще. Но это отдельный рассказ.

А сейчас - ясная солнечная погода, ветер от слабого до умеренного (правда, преимущественно встречный), дневная температура до 25 градусов. И это - в конце сентября. Берега высокие и очень красивые, в основном - скалистые, покрытые смешанным лесом. Встречаются водопады.

Правда, здесь мы впервые столкнулись с явлением, хорошо известным в разных частях Байкала (не залива на Сахалине, а большого озера) как "баргузин", "сарма", "ангарка". Дело в том, что берега Татарского пролива (впрочем, как и всего остального побережья Хабаровского и Приморского краев) представляют собой высокие отроги горной страны - Сихотэ-Алиня. Перепад атмосферного давления на горных хребтах приводит к тому, что из любого ущелья или речной долины, выходящих к морю, может выдувать ветер штормовой силы - свой местный "баргузин". Такой ветер распространяется веером на 5-10 километров и может дуть при абсолютно ясной погоде и безветрии дальше в море.

Очень "интересно" (т.е. совсем не скучно) выглядит плавание мимо таких берегов. На подходе к долине появляется несильный ветер с берега с курса бейдевинд. Затем ветер усиливается, начинаешь менять большие паруса на меньшие. На траверзе долины, на курсе полный бейдевинд или галфвинд берешь рифы. Затем, уже на бакштаге, отдаешь рифы и еще через некоторое время выходишь из ветрового "веера" полным бакштагом и под полными парусами. И все это - на одном компасном курсе за какие-нибудь 30-40 минут. Настоящие парусные ученья.

Надо отметить, что на побережье Татарского пролива, так же как и Охотского моря, мало закрытых стоянок. От пролива Невельского до Советской Гавани надежные укрытия есть только в заливах Чихачева, Накатова, бухтах Мосолова, Крестовская, Аласутай, Чапчаны, с северной стороны мысов Сюркум и Бычий.

В заливе Чихачева, что в самой северной части Татарского пролива, расположен порт Де-Кастри. Название сохранилось со времен Лаперуза, данное в честь одного из офицеров экспедиции. Здесь с нами произошел курьезный, если не сказать - анекдотичный случай.

По Татарскому проливу мы шли, используя в качестве навигационного пособия единственную имеющуюся у нас карту этого места. Это была "генштабовская" пятикилометровка, с большой натяжкой пригодная для прибрежного плавания. Лист карты назывался "Остров Хоккайдо. Япония". Татарский пролив располагался в верхнем левом углу вдоль самого обреза. Согласно этой карте, от пролива Невельского до Ванино и Советской Гавани никаких населенных пунктов на побережье не было. Поэтому мы очень удивились, когда на второй день после выхода из Лазарева увидели лес портовых кранов. До Ванино никак не меньше 250 километров и пройти их "одним залпом" мы не могли. Повернули в сторону порта, вошли в глубокий залив и пришвартовались к борту стоявшего на рейде большого разъездного катера, как потом оказалось - экологической службы порта. Симпатичного и доброжелательного вида капитан спросил: "Откуда идете, путешественники?". Мы ответили, что с Шантарских островов, что вызвало, судя по его глазам, восторг и уважение. Тут мы задали встречный вопрос, что-то вроде: "А не подскажите, где мы находимся?". Трудно передать выражение его лица. Яхта (а по его представлениям - "Попандопола" - настоящая яхта, размером с его морской катер и с парусами.) с тремя "отважными путешественниками", а вопрос более свойственный заблудившимся дачникам, отправившимся в соседний лес по грибы. Все встало на свои места, когда мы показали ему наше "навигационное пособие". Так как Де-Кастри находится не на "острове Хоккайдо. Япония", то он просто попал за обрез карты вместе с частью залива Чихачева. Мы долго вместе смеялись, а потом капитан "экологического катера" подарил нам морскую двухкилометровку "Японское море. Северная часть Татарского пролива". Это была наша первая морская карта Японского моря, которая до сих пор хранится в "музее Попандополы".

Советская Гавань. Финиш.

В середине Татарского пролива на материковом берегу большой трехрогий залив. В нем расположены три населенных пункта (с севера на юг): город-порт Ванино, поселок Заветы Ильича и город-порт Советская Гавань. В Ванино находится большой грузовой порт. Оттуда же ходит железнодорожный паром на Сахалин - Ванино-Холмск. В Заветах Ильича базируются военные моряки. В Сов. Гавани (это принятое сокращение) расположены промысловый и лесной порты, а так же судоремонтный завод. В 2003 году мы видели как на этом заводе, под руководством американских специалистов (кругом американские флаги) из американских же частей собиралась новая морская нефтедобывающая платформа из "серии" "Сахалин".

Почему в 1995 году в качестве финишной точки мы выбрали именно Сов. Гавань - не знаю. Может быть понравилось, как сами местные жители в шутку называют свой город на китайский манер - Сав-Гав-Нянь. Потом это стало традицией. В 2001-м году мы стартовали, а в 2003-м снова финишировали именно в Сав-Гав-Няни.

Вообще то самое удобное место в Сов. Гавани для сборки-разборки это устье реки Большая Хадя. На правом берегу, примерно в километре от впадения реки в залив есть удобные пляжики с лесом и подъездной дорогой. Это излюбленное место речной рыбалки местных жителей, так что найти не трудно.

Но в 1995 году мы пришли прямо в промысловый порт. Над нами тут же взял шефство капитан маленького и очень ржавого портового буксира. Потом была экскурсия на краболовное судно, судовая баня, дружеский ужин в кают-компании, рассказы о морских приключениях, о нелегком промысле и о "крабобаксах". Краболов простаивал в порту по причине затянувшегося ремонта двигателя, команда очень сетовала и жалела маленьких японских детишек, недополучивших очередную порцию свежего крабового мяса.

Затем была отправка багажа со станции "Советская Гавань. Город", перелет местной авиалинией до Хабаровска, авиалайнер Хабаровск-Москва.

 

 

 

 

 

 

 

ВОТ И ВСЕ, думали мы. Но это было только НАЧАЛО!

 

 

А.Беликов.

Москва, 2005 г.

 

P.S. Желающие могут посмотреть или "заказать" фильмы о плаваниях 1995 и 2001 годов (смонтированные и озвученные, 55 и 65 мин. соответственно) в форматах VHS или DivX. Фильм 2003 года готовится "к прокату".