Опубликовано на now.ifmo.ru. Восстановлено из архива (часть фотографий утеряна), 2022.

Проезд по Архангельску - на троллейбусах и автобусах ...

Проверка багажа в аэропорту была чисто формальная: нас спросили, нет ли у нас запрещенных грузов :)

Провоз багажа в самолете - дорогое удовольствие: 250 кг багажа стоили нам как 2.5 билета.

Можно воспользоваться и другим путем: примерно раз в 2 недели в Мезень ходит баржа. (В принципе, для получения дополнительной информации можно заранее связаться с администрацией Мезенского района по тел. 8(81848)91543 и 8(81848)91594 или по электронной почте diger@atnet.ru - это адрес главы администрации района Игоря Леонидовича Заборского, с ним мы вместе летели в Мезень на самолете).

Прилетев в Мезень, нужно узнать, где причал дяди Коли, который возит через реку. Метрах в 200-х выше по течению у воды среди ивовых кустов мы нашли удобную стоянку и площадку для сборки судна.

Магазинов в Мезени много (на самолете продукты везти невыгодно). В магазинах есть все. Дрова для туристов заботливо украдены местными жителями с лесозавода и сложены на берегу (других дров в округе не обнаружено). Местные жители симпатичные, весьма любезные - подкинули от аэродрома до реки и т.д.

Приливы в Мезенской губе самые высокие на Белом море. Сама река в отлив обсыхает почти полностью, в прилив вода из моря заходит в реку километров на 40.

По информации местных жителей максимальные высоты приливов 7.9-9.1 м по водомерному посту в деревне Семжа. В районе Мезенской губы с приливами история сложная. Вода из моря заходит медленно, поэтому, когда она доходит до поселка (до Мезени), отставание получается 3 часа (по сравнению с Семжей). Если двигаться в сторону Архангельска, отставание так и сохраняется, это надо учитывать. Классическое расписание такое: 6 часов прилив, 6 отлив, плюс полчаса на каждую фазу, т.е. сдвиг на 1 час в сутки. Но если вы вышли, например, в сторону Архангельска, то по мере движения получается опережение естественного расписания. Соответственно, по отливу течение идет на выход из губы (кстати, вдоль берега оно так и идет вплоть до Воронова мыса, да и дальше тоже. А по приливу все наоборот (и на побережье в том числе). Но в силу инерции воды течение может поворачивать не сразу. Лучше всего это заметно в горле. В Инцах запаздывание составляет 3 часа. А уже после горла все "становится на свои места": течение по отливу - на выход из моря, т.е. встречное, по приливу попутное, на вход.

По выходу из устья Мезени сразу начинается глиняный обрыв 10-30 м высотой. По обрыву течет масса ручейков, обрыв сходит в море круто, залезть на него очень сложно. Внизу в прилив кое-где узкий пляж (несколько метров), но в большинстве мест вода подмывает берег. Первые километров 15 встать на ночевку негде, обрыв не прерывается нигде. Устья ручейков обрываются крутыми "каньонами", как и сам обрыв. У самой Мезени километров 7 есть лес (сверху обрыва). В отлив под обрывом вторая большая неприятность - большие обсушки, уровень воды падает в среднем на 5-6 метров, соответственно, берег обсыхает на 500-600 метров и до 1 км. Дно в основном - плоский песок, кое-где топкая глина.

Через примерно 15 км на обрыве стоит маяк. Это место местные жители называют мыс Масляный. Весь мыс (обрыв) окружен высокой обсушкой из какого-то камня, которая образует несколько гряд или мысов, везде вертикально обрывающихся прямо в море, высота ступени около 2 метров, в прибой причалить к ним очень проблематично - практически невозможно. В прилив все залито. В одном километре после маяка на обрыве 5 избушек, прямо напротив в обсушке есть узкий проход к берегу. В этом месте под обрывом весь песок не заливает, остается узкая полоса (фото c1). Нас пригласили переночевать в одной из пустых избушек. Возле самой западной избушки есть небольшое озеро.

За 3-5 дней до полнолуния расписание прилива такое, что в 8 утра и 8 вечера максимум отлива, начинается прилив. Это очень неудобно как для вечернего причаливания, так и для утреннего отчаливания. Такое расписание приливов-отливов при движении в день 30-35 км держалось неизменным примерно дней 5-6.

При пересечении Кулойской губы нам очень понравился мыс Карговский - после него обрыв резко поворачивает в губу, получается острый, тонкий, высокий и длинный мыс из песка.

На западной стороне Кулойской губы мы причалили у самого начала обрыва, не доходя до него. Здесь сравнительно маленькая для этих мест обсушка, берег сложен из плоских известняковых плит, наверху зарос лесом из лиственницы (м. Харин нос).

Примерно через 10-12 км сплошного обрыва в море впадает небольшая речка, в прилив можно зайти в устье. Речка течет в широком травянистом каньоне, на левом берегу на песке есть хорошее место для стоянки, а наверху избушка. В отлив обсушка здесь более 1 км. В это время года почти все избушки на Абрамовском берегу заняты - местные жители ринулись собирать морошку, этим занимается чуть ли не все население, т.к. дело здесь очень выгодное. По Абрамовскому берегу в любом мало-мальски пригодном месте, ручейке, понижении в обрыве стоят мотоциклы и катера, палатки. Жители в основном ездят из Койды на мотоциклах по отливу. Нам рассказывали, что коммерсанты (так их здесь называют) возят сборщиков на машине за 30-40 км. Некоторые специально прилетают на самолете из Архангельска и из центральной России.

В районе Нижи действительно тянется нижний берег. Дальше он снова повышается.

Напротив Абрамовского маяка примерно в километре от берега идут длинные песчаные мели (может быть, в прилив они заливаются). Издалека нам показалось, что все они усеяны большими камнями. Но, подойдя ближе, мы увидели, что один из "камней" панически бросился в воду. Оказалось, что здесь почти всегда отдыхают здоровенные гренландские тюлени. Они подпустили нас довольно близко, а потом, колыхаясь, все сползли в воду и уставились на нас уже оттуда.

В районе маяка обрыв обретает такой характер - сверху огромная торфяная шапка, кое-где повисает козырьками, местами сползает в воду. Море вымывает снизу глиняное основание, и вода обретает мутный, грязный цвет, в 5 см от поверхности уже ничего не видно. Возле самого маяка обрыв становится как будто ниже и положе, но это не надолго, здесь тоже очень мало понижений, вода всюду подходит непосредственно под обрыв. Хоть какое-то место для причаливания можно найти не ближе 1-3 км друг от друга.

Часов в 9 вечера мы, пройдя около 12 км от Абрамовского маяка, решили ночевать в устье маленького ручья. Русло - в глубоком каньоне, сплошь завалено плавником. Все это мы разглядели, пройдя не меньше километра по обсохшему, местами весьма вязкому дну моря. От увязания в глиняной жиже спасло только то, что ручей промыл в ней канавку шириной 2-3 м и глубиной 10 см, на дне которой жижи нет, а есть песок и галька. (фото e4)

Подойдя вплотную, мы были разочарованы до глубины души - груда плавника забивала все устье без малейшего проблеска, а с краю на крохотном пятачке стоит затянутый туда катер.

Будь у нас время и шансы, ушли бы куда подальше. Да и хотели это сделать, но уже очень было противно, поздно и "туманно" впереди. Тогда возникла "гениальная" мысль - построить из бревен настил, на него взгромоздить нашего "Везучего", а на палубе поставить палатку. И как по заказу природа тотчас же сказала "одобряю" - вдруг задул ветер, и минут за 30 достиг такой силы, что легкие предметы стали летать по воздуху, и во все щели одежды врываться мороз. Шторм. "Полуночник" по-местному. Постройка настила и подводка судна по прибывающей воде заняли около 2-х часов, и уже шли к концу, когда с "горы" спустились двое - Алексей и Иван. Катер был их, а сами они жили в крохотной избушке в тундре наверху, промышляли морошку, и, заметив нашу возню, пришли с горячим желанием чем-нибудь помочь. Они помогли нам втянуть наши 150 кг на помост, а потом чуть ли не силой затащили ночевать в свое микрожилище, напоили чаем, и вообще проявили чудеса гостеприимства, помогая нам как только могли. Избушка была такая тесная, что все шестеро лежали на одном боку, но зато ледяной "полуночник" завывал снаружи, там гудели мутные пенистые валы, а нам было тепло от "буржуйки" и удовольствия познакомиться с замечательными людьми.

(Пара слов о людях: тут живут два народа - русские и ненцы. Работают кто в колхозе Койда на рыбалке и оленеводстве, кто на лесозаводе в Каменке. Живут они мирно, относятся друг к другу (и к нам) хорошо. Есть только одна "проблема" - здешний диалект русского языка (не говоря уже о ненцах с их "русским"), такой заковыристый, что нормально понимать его мы стали не на первый и не на второй день - ударения на словах в предложениях делаются так, что обычные утвердительные предложения звучат как певучие вопросы. В речи же ненцев, текущей непрерывно, без ударений, интонаций, как само здешнее плавное и спокойное время, мы вообще понимали только отдельные слова).

О людях будет и дальше, а мы весь следующий день ходили по здешней тундре. Не очень нам это понравилось. Она тут вся в буграх, кочках и ямах размером от 2 до 20 метров, и высотой-глубиной 1-2 м. В ямах - болото. На кочках - шикша, морошка (в этом году неурожай - для промышленной сборки, естественно) и т.п. Поверхность очень слабо холмистая, зелено-бурая, уходит за горизонт. Под береговым обрывом в стену колотят штормовые волны (фото d2). К вечеру ветер утих, мы не стали стеснять хозяев и, вопреки их приглашениям, ушли ночевать на 200 м от избушки в милейший березнячок у ручья. Утром нам помогли снять судно с помоста и еще метров 60 пронести до воды. Прощание, и мы поехали.

Снова потянулись бесконечные суровые обрывы с редкими руслами ручьев. После пересечения губы - устья р.Койды (Койда - единственный крупный поселок на Абрамовском берегу) - остановка на перекус. В обрыве - понижение и разрыв. За пятиметровой высоты песчаным валом - озерцо, еще в 300 м - озеро побольше с чистой водой и возможностью искупаться. Все истоптано оленями (как мы потом узнали, тут пасется стадо в 2000 голов). Оттуда вдоль такого же обрыва к вечеру дошли до мыса Воронов. Обогнули. За ним - маяк, пост пограничников и колхозная тоня.

Пограничники: после Мезени, где на надувной лодке с мотором подходят _ко_всем_, здесь к нам подошли только потому, что мы причалили. Это были двое раздолбаев срочной службы, одетых черт-те во что, и с ведерками морошки. Документы проверили только потому, что мы сами предложили.

О рыбацкой тоне отдельная песня. В море уходят 3 гигантских закола длиной метров по 500-600 и высотой (в отлив) метра 4 (на фото c5 слева виден частокол высоченных кольев). На берегу - дом. В нем рыбак-ненец. Подошли мы к нему с целью купить рыбы на уху. Как бы не так. Уклончиво ответив "ну это смотря какая у вас валюта. На водку не меняем, этого добра у нас хватает", он удалился в домик. Пошли туда и мы. Вот это оказался "домик рыбака" ! Всюду потрясающая чистота и порядок. Блестящие полы, потолки, окна. Новые обои. Нары вдоль стены на свежепокрашенных столбиках, задернуты белоснежными занавесочками. Такая же - и на входной двери. Над окном, в лакированной рамке, под стеклом, портрет "ненецкого" Ленина, черты коего явно адаптированы к здешнему антропологическому типу лиц.

Хозяин усадил нас за стол. Через "нехочу" напоил чаем. Расспросил и рассказал про свое и наше житье-бытье. При этом все время поглядывал в окно, где наша "посудина", охраняемая членом экипажа, тоскливо маялась в ожидании затопления длиннющей отмели, за которую мы заплыли, попав в тупик-ловушку у берега. И когда через час косу затопило, встал, сказал "Ну, пойдемте", спустился к берегу, открыл "шарабан", достал две горбуши по 2 кило каждая, и на нашу попытку заплатить усмехнулся - "Это что - рыба ?.. Это не рыба. У нас этого "добра"... " (фото c6,f1)

Обалдев от такого подарка, мы прошли еще 4-5 км, миновали устье речки со второй тоней и заколами, и встали на песчаном берегу, там, где на 1-2 км обрыв уступает место холмистым дюнам. Там наутро были еще две встречи: в 5 часов утра мимо прошло оленье стадо. Некоторые олени долго стояли и смотрели на палатку "как бараны на новые ворота". А потом на нартах с упряжкой из пяти "голов с рогами" подъехал ненец-пастух. Попил кофе, рассказал на удивление по-русски про всякие тонкости своей жизни и работы, перед фотоаппаратом выставил с помощью длинного тонкого шеста и команды "Подними морду !" своих "коней" и умчался на стойбище, провожаемый сворой из пяти своих маленьких очень симпатичных лаечек.

На следующий день с ветром были проблемы, и мы прошли немного. По берегу тянутся все те же бесконечные обрывы. Сверху - ни куста, ни деревца. Тундра. После губы Майды обрыв уступает место дюнам, которые тянутся с километр. В море впадает ручей с хорошей водой. Есть избушка (очень маленькая) (фото g1). Мы в нее не пошли, поставили палатку. Обсушки в отлив по-прежнему огромные, до 1 км.

После Майды дошли до Ручьев, сходили в магазин. Их здесь два. Частный называется "бар", хотя это обычный магазин, зато в нем есть все, даже пиво. Подверглись проверке "зам. начальника заставы" погранцов и некоей "морской инспекции". Без последствий, если не считать часа оживленной болтовни. Ручьи - предпоследний на пути к Архангельску большой поселок с магазинами, самолетом и т.п. благами цивилизации. Потом будет Золотица и все. (Причем Золотица - дыра еще та, и купить там мало что можно).

Километрах в 3-4-х за Ручьями мы встали под обрывом на пляжике, который в шторм заливается, но сейчас очень далеко до этого. Утром лазили наверх (рядом гора - высшая точка большого пространства), с горы видно, что к морю начинает подступать лес. Он здесь состоит из лиственниц, и некоторые из них растут на горе, имея редкостную стелющуюся форму. Дальше по берегу есть еще гора, а около нее - шикарное тундровое озеро с чистейшей и теплой (относительно моря :) водой. Народ с удовольствием купался.

Километров за 20 после Ручьев начинается зона дюн. Обрыв уходит, пески тянутся на 15 км и сколь хватает глаза вглубь материка. Встали у речки в 8 км северо-восточнее Инцев среди развалин брошенного машинного двора. Был туман, и пейзаж со скелетами сараев, навесов и разных сельхозмашин напоминал фильм Тарковского "Сталкер" (фото j1,k1,k2,k3,k4,j2,j3,j5).

фото j1	фото k1
фото k2	фото k3
фото k4	фото j2
фото j3	фото j5

фото j7

фото j8

фото j6

К ночи туман ушел, и на юго-западе возникло видение: на плоской песчаной равнине темнела окруженная неприступными стенами старинная крепость, посредине которой стоял мощный замок с башней в центре. В башне горел одинокий огонь. На фоне закатных туманных далей это "укрепление" впечатляло. То был маяк Инцы. Утром, при солнце, оказалось, что "крепость" - это высоченный, метров 20, песчаный холм (фото j6,j7,j8), одиноко царящий над низкими далями, а замок с башней - это удивительно капитальный кирпичный домище с башней маяка. Такого дома нет, наверное, километров на 200 в окружности. На маяк мы зашли, были накормлены, в колодце взяли отличнейшей воды, и узнали удивительный факт: приливы здесь резко пошли на убыль, не превышают 1 метра, а течение отстает от них на 3 часа, и меняется тогда, когда уровень воды уже давно идет вверх или вниз. _НО_МЕНЯЕТСЯ_. Не надо верить неким описаниям, где говорится, что течение здесь все время идет на выход из Белого моря, Это ерунда.

Поселка в Инцах как такового нет. Есть маячный дом с четырьмя семьями и еще семья бывших работников метеостанции, живущих у реки в бывшей деревне (другие дома пустуют).

После Инцев характер берега меняется. Вместо обрыва по берегу пошли лесистые холмы, очень живописные. Под таким холмом стоит изба Горбовая, приличная внутри, где мы ночевали. А так как рядом - мыс Медвежий, то песок у моря истоптан "хозяином тайги", да и сам он тут как тут. С утра мы наблюдали за огромным "косолапым". Смотрели прямо с берега, потом со склона распадка. А потом уже он сам смотрел за нами с верхушки прибрежного холма.

В этом месте (и раньше перед Инцами) мы закидывали сеть. И не без успеха. Попадалось штук по 15-20 рыб. В основном камбала, но и сиги тоже. (Рыбалка и дальше шла - что надо, и без ухи или жаркого мы больше не страдали).

Около Товы опять пошли обрывы, почти до самой Нижней Золотицы. В Золотицу мы пришли к обеду, т.е. к 15 часам, а магазин работает с 17 до 20 часов (на время сенокоса). Пришлось ждать, хотя, зайдя в тихую речку с березовым берегом, было приятно и уютно попивать чай после полудня противной скачки против ветра и волн. В магазине не бывает хлеба, его надо покупать на пекарне, открытой тоже с 17 час. (Правда, пекариха - добросердечная женщина - открыла нам свое заведение на след. утро в 12 часов дня).

В Золотицу ходит судно из Архангельска раз в 10 дней. Летает самолет. Раз в неделю. Билет стоит ~600 руб ($20). На берегу перед деревней песчаный мыс, заваленный ржавыми останками военной части, переведенной куда-то на "угор" в 5 км от деревни.

фото l1	фото l2
фото l4	фото l3

Ближе к Архангельску берег снова повышается и крутеет, но это не обрыв - градусов 45-55, и лес наверху. Снизу пляж метров 10-20 шириной. В 5 км от деревни - колхозная "тоня" с заколом и сетями на нем. (Вообще, этих заколов с сетями и без них по всему берегу - тьма-тьмущая, и кое-где они мешают движению). Дальше берег поворачивает, склон отходит, но места для стоянки, кроме как прямо на пляже, нет. Зато - завались любых дров.

Мы, по причине вечера, расположились на песке в 1 км от тони, решив, что этого достаточно, чтобы гостеприимные рыболовы не дошли до нас и не напрягли своими приглашениями на чай и уху. Наивные простаки !.. Они пришли, потом еще раз со словами "Обижаете, мы там ухи наварили, ждем вас, да еще у моего сына день рождения" и т.п. Дело кончилось ужасным обжорством ухой из семги, семгой вареной, семгой соленой, кулебяками с семгой с луком, пирожками со смородиной, ..., литром водки, и последствиями в животах и головах :)

На утро начался шторм со встречным ветрищем (и течением) и, как следствие, - дневка, визит уже к нам из избушки, все то же обжорство рыбой. Любители здорового образа жизни - держитесь подальше от здешних рыбаков ! (фото l1,l2,l3,l4)
На следующий день так же дуло, и удалось уйти только "с водой", в 21 час, когда течение повернуло на вход в море. За три часа лавировки мы обогнули Вепревский маяк, и около 1 км за ним причалили к обширным дюнам с очень удобными местами для ночлега. Сразу же с маяка приехал на мотоцикле парень лет семнадцати, участливо спросил, не выкинуло ли нас на берег, и после 10 мин разговора удалился.

За Вепревским берег начал повышаться, и через 5-7 км показались Зимние горы. Вдоль моря встали стены высотой до 150 метров. На вид с воды - это настоящие скальные обрывы с крутизной 60-80^o, и даже кое-где с нависанием. Кулуары с водопадными ручьями, цирки, бастионы, зубчатые пики, все как в горах. Где-то стены спадают прямо в воду безо всякого пляжа, где-то внизу есть осыпи и оползни, заросшие травой и кустами. (фото m1,m2,m3,m5,m7,m8)

фото m1	фото m2
фото m3	фото m5
фото m7	фото m8

Сверху - еловый лес и болота с массой голубики и медвежьих следов. (Мы с большим трудом поднялись вверх по кулуару (фото m4)

фото m4

с ручейком, заваленному обломками известняка, между глиняными стенами). На самом Зимнегорском мысу - маяк, метеостанция, локаторы, и высоченная, метров 150, гнилая лестница от воды. Мыс - пологий, причалить туда можно, но места для лагеря с воды не видно. За ним стены еще крутеют, и километров 5 - абсолютно неприступные серые стены и волны, лижущие их подножие. Вот где весело в шторм ! (фото m9)

фото m9	фото m10

Но мы шли в штиль, на веслах, и смогли все рассмотреть. Слава Богу, ведь Зимние горы - это кульминация всего, что мы видели здесь, и спешить здесь в высшей степени глупо. (фото m10)

Дальше обрывы идут еще очень долго, километров 60, хотя и понижаются (фото n1), и кончаются за деревней Куя. Мы ночевали в избе в 2-х км за мысом Керец (фото n4). Хорошая изба, рядом - тихая глубокая речка, не заливаемая приливом. Здесь же есть новая баня, стоит она у самой реки. Из парилки до воды 5 шагов. Правда, мы баню не топили - было уже поздно, да и сил не было.

фото n1

фото n4

Дальше, почти до деревни Большие Козлы - сплошной обрыв, практически без разрывов, высотой 10-15 метров. В Козлах очень мало жителей, нет магазина, зато есть американское чудо - огромный ветрогенератор с лопастями метров 6 длиной. Это "гуманитарный" подарок из США. В деревне Куя тоже ничего не купишь, разве что рыбы, но мы туда не заходили - рыбы было и так в избытке. В сеть она здесь лезет навалом. Надо только иметь в виду сильные течения, и, чтобы снасть не клало на дно, усиливать плавучесть верхнего шнура. Мы этого не сделали, и главным нашим "гостем" была камбала, зато много, штук до 20 за ночь. Ставили сеть всегда у самого берега, на глубине 40-100 см в отлив. Попадался и сиг, и кумжа. Трески на Зимнем берегу нет. Появились в сети и новые огромные дыры от каких-то гигантов, вырвавших из сети 40x0.18 мм целые куски.

Ночевали мы снова в избе, не доходя м. Куйского около 10 км. Изба скособочена, крыша дырявая, но поспали нормально. А палатку поставить негде, всюду неровно.

После Куи обрыв кончается, и навсегда. Начинается низменность, окружающая дельту Двины. Берег становится песчаным. Тянутся сначала длиннейший узкий мыс, а за ним - о.Голая Кошка. Тоже песок, трава, кустики. Эта "прелесть" идет около 10 км, и кончается напротив северного конца о.Мудьюгский.

Этот остров, несмотря на свое жутковато-мрачное название, - просто рай на фоне окрестных суровостей. Он невысокий, песчаный, сухой, и сплошь зарос сосновым лесом. Земля - белый и зеленый мох. Ровно. Вставай лагерем где хочешь. По берегу - шикарный пляж. Вода - теплая и почти пресная. В общем - натуральный курорт. Один недостаток - нам, привыкшим к тишине и безлюдию, было неприятно видеть массу катеров, идущих на выходные дни на этот славный остров из окрестностей Архангельска (был вечер пятницы).

Заход в Двину не представляет никаких проблем. Вариантов два - Маймакса или Корабельный рукав. Мы пошли в Маймаксу с приливом и сильным галфвиндом. Имея морскую карту со знаками судоходной обстановки зайти туда проще простого. До Экономии берега низкие, безлесные, заросли ивняком. За портовыми кранами на левом берегу начинается поселок, и с этого места, метрах в 500 от реки, идет проспект, по которому ходит троллейбус прямо до вокзала. Можно пройти и выше по рукаву Двины, и везде можно выйти к улице с тем же троллейбусом, кое-где очень даже близко. Мы же зашли в магазины, а потом чуть отошли к морю, нашли полянку, и встали на ночь. Как оказалось - опрометчиво. Ночью налетел шторм с NW, нагнал воды, и едва мы успели вылезти утром из палатки, как волна от прошедшего буксира весело прокатилась по месту, где только что был лагерь, а катамаран при этом очень удобно подплыл прямо к "свежеснятой" палатке.

Потом, под бешеными порывами ветра, все время сбрасывая шкот и ставя парус во флюгерное положение, мы переплыли реку под углом 45^o и в последний раз вышли на совершенно затопленный сильно поднявшейся водой берег перед самым первым прибрежным сараем-эллингом.

Выезжали из Архангельска мы не поездом на Питер - в 10 ч утра это очень неудобно - а вечером на Адлер с целью предварительно посетить Малые Корелы (фото p1),

фото p1

а потом сделать остановку в Вологде и съездить в Кириллов (фото p2,p3,p4).

фото p2

фото p4

Эти экскурсии были весьма неплохи, а вот адлеровский поезд - отвратный, проводники ничего не делают, не топят и т.п. Да еще и камера хранения в Архангельске просто бандитская - 30 руб. за любой рюкзак ...

	фото p3