Кольцо Проливов
Отчёт о парусном походе V к.с. по проливам Каттегат и Скагеррак
Маршрут: о.Уруст – Хавстензунд - Осло - Тенсберг - Рисер - Мандал – м. Линдеснес - Ханстхольм - м.Скаген - о.Уруст
18.06 - 23.07 2009 г.
Маршрут: о.Уруст – Хавстензунд - Осло - Тенсберг - Рисер - Мандал – м. Линдеснес - Ханстхольм - м.Скаген - о.Уруст
18.06 - 23.07 2009 г.
О походе снят полуторачасовой фильм.
Схема маршрута
График движения
Экипаж
ПО Garmin Mapsource.
Зеленым цветом показаны введенные вручную участки, треки которых не были записаны (а один нечаянно удален).
День | Дата | Участок маршрута* | км | км | Мотор, км |
Ход. время | Скор., км/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | 18-21.06 | пос. Новозавидовский – кемпинг Хамина - о.Уруст | |||||
5 | 22.06 | Уруст - wpt 032 (Karlsvik) | 50,2 | 50 | 7,5 | 6:42 | 7,4 |
6 | 23.06 | - 033 (Tjeldholmen) | 69,7 | 69 | 3 | 9:00 | 7,6 |
7 | 24.06 | дневка | |||||
8 | 25.06 | - 035 (причал НП) | 79,2 | 79 | 19,3 |
11:23 | 7,0 |
9 | 26.06 | Визит в Осло, wpt 037 | 45,2 | 39 | 17 | 7:15 | |
10 | 27.06 | - 038 (Borre) | 53,9 | 53 | 21,9 |
9:45 | 5,5 |
| 11 | 28.06 | - Тенсберг - 041 (Bustein) | 36,5 | 36 | 0,5 |
6:02 | 10,1 |
12 | 29.06 | - 0411 (скалы Nilsskjaer) | 46,3 | 42 | 26,1 |
10:01 | 4,6 |
13 | 30.06 | - Рисёр - 042 | 63,0 | 60 | 0,4 |
11:50 | 5,4 |
14 | 01.07 | - 046 (Gjervollsøya) | 45,3 | 38 | 9 | 9:19 | 4,9 |
15 | 02.07 | 046 - 049 (Indre-Ulvøya) | 50,4 | 50 | 4 | 7:59 | 6,3 |
16 | 03.07 | - батарея Вара - 053 | 38,1 | 38 | 4,1 | 8:25 | 4,5 |
17 | 04.07 | - Мандал -058 (Aspholmen) | 26,2 | 21 | - | 4:15 | 6,0 |
18 | 05.07 | дневка | |||||
19 | 06.07 | - Линдеснес - 060 | 45,7 | 42 | 19 | 8:08 | 8,8 |
20 | 07.07 | - 062 (Indre Odden) | 32,1 | 23 | 5 | 7:35 | 4,2 |
21 | 08.07 | - 063 (Хансхольм) | 119 | 116 | 11,9 | 13:45 | 8,7 |
22 | 09.07 | дневка | |||||
23 | 10.07 | - Локкен | 78,4 | 78 | 10,7 | 11:20 | 6,9 |
24 | 11.07 | - 065 (Østerklit) | 46,2 | 46 | 0 | 6:30 | 7,1 |
25 | 12.07 | дневка | |||||
26 | 13.07 | - м. Скаген | 34,3 | 33 | 1,3 | 4:23 | 7,8 |
27 | 14.07 | - 069 | 64,3 | 62 | 29,6 | 10:42 | 6,0 |
28 | 15.07 | дневка | |||||
29 | 16.07 | - Уруст. Разборка. | 32,2 | 32 | 0,1 | 3:00 | 10,7 |
30-36 | 17-23.07 | Поездка в Гейрангер, возвращение домой. | |||||
Пройдено 1056 км (по трекам GPS), по генеральному курсу 1007 км. Из них под мотором 204 км. Горючки сожгли 25 л.
Ходовое время указано за вычетом промежуточных остановок, где они были.
Продолжительность похода без учета дополнительной поездки: 26 дней + 7 дней на дорогу в оба конца.
* Приведен номер конечной точки (waypoint) перехода, зафиксированной GPS. Положение и координаты этих точек (т.е. стоянок), а также треки дневных переходов приведены в дневнике похода.
Григорий Шмерлинг - шкипер, грузчик, кочегар по мотору и примусу и т.д.
Надежда Чернова - cтарпом, матрос, квартирмейстер и т.д.
И неужель твой ветер свежий
Вотще нам в уши сладко выл,
К Руси славянской, печенежьей
Вотще твой Рюрик приходил?
Николай Гумилев
Проливы Скагеррак и Каттегат соединяют Северное и Балтийское моря и три страны: Норвегию на севере, Швецию на востоке и Данию на юге.
Нет, надо говорить «проливы разделяют», скажет географ. А историк расскажет многовековую историю этого разделения. Короли и войны, нападения друг на друга и соседей, союзы и усобицы, могущество и его закат, некогда грозные флоты и крепости. Это история.
Теперь крепости и бронзовые короли служат достопримечательностями. А скандинавские страны, не называясь союзным государством и не теряя своей суверенности, обычаев, языков, показывают как можно и должно жить соседям.
Русским эти земли и народы мало сказать что не чужие.
…Мы желаем знать, какой народ, в особенности называясь Русью, дал отечеству нашему и первых Государей и само имя?
…Нестор пишет, что Славяне Новгородские, Кривичи, Весь и Чудь отправили Посольство за море, к Варягам-Руси, сказать им:
Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет: идите княжить и владеть нами.
Слова простые, краткие и сильные! Братья, именем Рюрик, Синеус и Трувор, знаменитые или родом или делами, согласились принять власть над людьми, которые, умев сражаться за вольность, не умели ею пользоваться.
Н.М. Карамзин
«История государства Российского».
Слова Карамзина - диагноз. Не смогли и варяги со своими потомками, князьями и самодержцами, выполнить поставленную задачу по наведению порядка. Их преемники у кормуш… то есть, кормила власти - вожди, генсеки, генменеджеры тоже не смогли справиться. Чем больше «порядка» удавалось иногда навести снаружи, тем больше копилось гнили, страха, недоверия внутри.
Миссия невыполнима? Теперь и призвать некого... Викинги все вышли, только сомалийские пираты остались.
А вот в Финляндии и Скандинавских странах вольно дышится. Чистый воздух, очевидно. Сколько ни колесили, и в хорошую погоду и в дожди – а машина чистая.
Скандинавские мифы и топонимику любят использовать авторы фэнтези – глядишь на карту, и вдруг – Асгард. Вестфолд.
— Малианнэ! Оннеа.
Какой это язык, эльфийский? Да по-фински: — За вас! Удачи вам.
К сожалению, со шведским, норвежским и датским языками дело обстояло туго. Хорошо еще, что «Спасибо» у всех звучит одинаково: Такк! Языки в принципе похожие, но звучат по-разному. Увы, даже по самой актуальной для нас теме — прогнозу погоды разобрать речь норвежского диктора и понять откуда и сколько дунет не получалось. С «Веттер нахрихтен» от Дойче функ попроще, все же в школе учили.
При подготовке к походу с помощью диска «35 языков» и словарей Google был составлен микро-разговорник. Кое-что пригодилось. Выражения «Вильке вякет ведер!» и «Ушш! Вильке ведер ви хорр!» (Хорошая погода! / Ужасная погода! по-шведски) стали в экипаже штатными для выражения эмоций по любому поводу. Еще удалось запомнить «Вор ар нярмасте библиотек?» - где тут поблизости библиотека? Ну а супермаркет, он и в Африке супермаркет.
При корявых попытках что-то произнести люди улыбаются и пытаются растолковать все как могут. Практически, конечно, выручают зачатки английского. Несколько раз удалось поговорить и по-русски, что было очень приятно.
Посвященный югу Швеции раздел путеводителя называется «Курортный рай на Каттегате». Однако сказано, что райские пляжные местечки кончаются где-то перед Гетеборгом, дальше на север только скалы. Мы были уже севернее Гетеборга, и открытые господствующим западным ветрам шхеры до Осло-фиорда показались гораздо суровее финских. Голые скалы, леса на островах совсем нет. Зелень появляется подальше, в более защищенных местах.
В Осло-фиорде и вдоль южного побережья Норвегии повеселее, иногда попадаются и пляжи, на крупных островах ближе к материку есть лес. Около Линдеснеса пейзаж суров, напоминает Белое море.
Датское побережье (запад Ютландии), напротив, сплошной пляж, да какой! Ровный, широкий и утрамбованный так, что служит автомобильной дорогой. За ним почти везде высокий обрыв, подняться на который можно только кое-где, лучше по лесенкам или съездам. Внизу ветер, песок, прибой. Берег кажется пустынен, но откуда-то появляются то бегущие граждане спортивного вида, то гуляющие с собачками. Вся жизнь наверху. Там поселки, фермы, разнотравье… там даже теплее чем у моря.
До Скагена не видели у датских берегов ни одной яхты, ни одного катера. Им просто негде базироваться. Только каякер встретился да несколько рыбацких ботов. Зато здесь раздолье для летучих: парапланеристов, кайтеров, виндсерфистов. Используя восходящий поток над обрывом, парапланы летят вдоль берега как по рельсам.
Встать на стоянку на датском берегу возможно везде; в норвежских и шведских шхерах местечко надо поискать. Однако лучше уж поискать и забиться в укромную бухточку между скал, чем выбрасываться на пляж, а потом стартовать через прибой. По всей норвежской и шведской береговой линии есть острова, отведенные для лодочников. Там нет поселков и дачных домиков, зато имеются стоянки: баки для мусора, туалет, причал или хотя бы кольца для причальных концов. Если торчат над скалами несколько яхтенных мачт или собрались в заливе катера – можно присоединиться к ним. Свободное местечко найдется, надувной кораблик легко подойдет к берегу, недоступному для других. Но место для палатки можно найти далеко не везде.
В государстве ветров, как и среди народов земного шара,
настоящая борьба происходит лишь между Востоком и Западом.
Джозеф Конрад
Вода здесь не чуть подсоленная балтийская, а крепкая, атлантическая. Медузы, крабы, креветки. Медузы двух видов – безобидные фиолетовые и желтые с пучком кусачих нитей-щупалец. Как крапива.
Море живое и само по себе: есть небольшие полусуточные приливы и отливы (0,2-0,5 м). Воспользовавшись BlueChart Atlantic (карта Tides and Marine Services дает прогноз для определенных точек), выписали времена полной и малой воды для мыса Скаген. Во всем районе плавания времена эти отличаются незначительно.
Несмотря на небольшую величину приливов, приливные течения хорошо заметны. В узостях с берега, на открытой воде по обтеканию вех и буйков. А иногда и по углу лавировки против слабого ветра. То никак не идет лодка вперед, и ход вроде неплох, а угол градусов 75, как ни бейся. Ужас. И вдруг лучше, лучше… 30 бывало!
При плохой погоде на значительном протяжении можно идти не открытым морем, а защищенными от волны внутренними шхерными фарватерами. Преобладающее направление ветров западное. На сайте skipper2skipper говорилось, что в южной Норвегии в хорошую погоду с утра дует восточный бриз, после обеда сменяющийся ветром с юго-запада, что делает эти воды очень удобными для парусных круизов; однако погода тут неустойчива и может измениться внезапно. По утрам вместо восточного бриза у нас часто был штиль, а вот раздувание с ЮЗ - З в течение дня наблюдали.
Наиболее сложными участками из-за возможного сильного волнения считаются мыс Линдеснес и все датское побережье, открытые ветрам с Атлантики. Наблюдая за метеокартами на windfinder, часто можно видеть в проливах более сильный ветер и свои завихрения. Направление ветра в сравнительно недалеких районах, около 100 км, может быть совсем другим.
Прогнозами нас снабжала из Москвы дочь с помощью SMS, беря данные для требуемого места с rp5.ru. В целом прогнозы на следующий день оправдывались, на больший срок, когда погода стала менее устойчивой – нет. Да и расстояние между «заготовленными» на rp5.ru точками в Дании (Скаген, Ольберг и Тюборон) оказалось слишком большим.
По радио ловили норвежские передачи на FM, но понять ничего не смогли. Несколько раз ловили немцев – Deutshland Funk. Частота 1268 кГц (СВ). В 21 час краткие известия, с 21:05 «seewetter» — довольно подробное описание погоды на Балтике, в Проливах и Северном море. Только не поняли, текущая ли это погода или прогноз на завтра.
На случай ЧП кроме общего телефона 112 норвежские:
02016 – помощь на воде KystPatruljen. Морская техничка-эвакуатор, сервис платный. Катера этой службы мы не раз видели.
51517000 – координационный центр спасательных операций в южной Норвегии. Это – только для SOS (для северной Норвегии – 75559000)
Мобильная связь доступна по всему побережью, в море сигнал пропадал в ~15 км от берега.
Какая-то неимоверная тяжесть свалилась с плеч.
Все беспокойства остались позади.
Сознание, что… будешь вне канцелярских влияний
и тебя не будут беспокоить предписаниями и телефонами,
создает душевное равновесие.
…Сам себе удивляешься, откуда берется энергия.
В.К.Арсеньев
Начнем с отступления в честь трассы М 10 Москва – Петербург. Дорога находится одновременно в трех состояниях: интенсивной эксплуатации (местами далеко запроектной), осуществляемого квадратно-гнездовым методом вечного ремонта и нового строительства. По наблюдениям за последние годы, если дело дальше будет идти такими темпами, ещё лет через пять дорога станет более или менее приличной. Новая трасса между Питером и Москвой, о которой было столько разговоров, пожалуй станет и не нужна. Вот только кусок от Москвы за Клин да объезд Вышнего Волочка необходимы.
История с бачком для тормозной жидкости описана в разделе о матчасти, других приключений по пути не случилось. К вечеру были в хаминском кемпинге. Здесь некоторые изменения: ресепшн и кафешка переехали с берега ближе к въезду, который перегородили шлагбаумом. Погода пасмурная, на грани дождичка, прохладно. Серое море, серое небо, серый вечер.
Kатим в Хельсинки. Дождь все-таки пошел, льет вовсю. Билетов на тот паром которым хотели уехать нет, можно уехать Викинг-лайном, но без каюты. Тут наши пути и разошлись. Дима с Таней после метания между терминалами Сильи и Викинга решают сделать ход конем. Располагая меньшим временем, они собирались двинуться в сторону Осло и вместе с нами походить по южной Норвегии. А дальше как получится. Но перспектива мокнуть и мерзнуть с ребятишками в хмурых водах не радует, с билетами проблема... зато есть билеты на паром в Росток! Всего и дел – пересечь Европу, и снова в любимую Турцию, на теплое Средиземное. Желаем друг другу удачи и прощаемся.
Между тем погода улучшается, выглядывает солнце. Вот уже, как поется в старой песне, удаляется причал; наблюдаем проплывающие внизу стены и башни крепости Суоменлинна. «Габриэла» выходит в море. В баре на открытой палубе море разливанное пива, в ресторане – прочего пития. Паром украшен березовыми ветками: праздник солнцестояния. А мы примостились у окна в проходе рядом с дьюти-фри. Кресла, столик… неужели тут придется провести всю ночь. Завтра будет не до рулежки через пол-Швеции.
На огромном шикарном пароме обнаруживается лишь маленькая комнатка с «сидячими местами», как в автобусе. Кто-то уже улегся в углу... Мы захватили из машины спальники, но там не устроиться. Нахожу вариант получше: совершенно пустой открытый зал, для танцев наверное. Заглядывал туда утром - вдоль стен действительно спали на полу несколько бескаютных лишенцев. А нам судьба все-таки улыбнулась, оценив свою улыбку в 72 еврика за двухместную каюту. Зато – полный комфорт, постели, душ и туалет… жизнь наладилась.
Культурная программа в Стокгольме: музей «Васы». Дредноут минувших времен с рядами пушек и тяжелыми бронзовыми масками построили на страх и погибель врагам шведского короля. Да только смерть пришла раньше чем звали, а с ней и позор. При спуске на воду корабль перевернулся и пошел на дно, став склепом для сотен погибших и памятником неумеренным амбициям. Памятником эпохи в истории страны, какая была. Найденную на дне бухты «Васу» с огромными трудами восстановили, и теперь музей привлекает толпы туристов... каждый из которых отстегивает по 90 крон, не считая сувениров и парковки.
Одно шоссе сменяет другое. Наконец сворачиваем с ведущей в Люсечиль дороги 161 влево. Узкая дорожка ведет к острову Мalö. За паромом она становится не просто узкой, а рассчитанной лишь на одну машину. Периодически попадаются маленькие расширения, только-только чтобы разъехаться. Но вот дорога выныривает на более открытое место – приехали. Кемпинг, благодаря Google Earth уже знакомый по виду сверху. Плотные ряды автокемперов – ого, все забито. Место для палаток у воды более свободно, тут же пологий спуск для лодок. Располагаемся. Ресепшн уже закрыт, оформимся завтра.
По нашим планам нанесен серьезный удар: стартовать из этого кемпинга не удастся. Тут негде надолго оставить машину: парковка у ресепшн действительно маленькая и похоже, ей пользуются и обитатели соседнего дома.
— Через месяц у нас будет очень много народу, нет-нет, никакой возможности. Здесь, на острове, оставить машину нигде не получится, попробуйте в Еллосе. Там тоже есть причал и слип для спуска лодки.
Что делать, поедем в Еллос. Во всяком случае, чтобы ехать в другой кемпинг нам надо заправиться. Покинув остров на втором пароме, вижу рядом с дорогой длинный причал с разношерстными лодками от яхт до небольших шлюпочек, и, главное… большую и свободную парковку рядом! Сюда мы и вернулись, съездив в Еллос на заправку и набрав продуктов в магазинчике. Подогнали машину поближе к пологому песчаному спуску к воде и занялись сборкой. Никаких объявлений насчет платы или лимита времени, только перечеркнутый вагончик — «no camping». Ну, мы палатку ставить на парковке не собираемся.
Главное, здесь есть вода и туалет, даже с душем.
Пока возились с лодкой, к этому бережку причаливали каякеры; молодой папа посадил в «Оптимист» мальчика лет трех, влез сам и повез кататься. Через пару лет мальчишка сам будет заправским рулевым. Дядьки рабочего вида спустили понтон из дырявых пластмассовых ящиков, водрузили на него неслабый мотор и поехали по своим делам. Потом привезли надувную лодку, потом с какой-то яхты причалил тузик с разным барахлом, погрузили в машину. Помог водителю развернуть трейлер и затянуть обросший ракушками катер.
– Сколько же он был на воде?
– Целый год.
– И зимой?
– Да, тут у нас холодно, но море не замерзает.
Собирая тримаран, мы чувствовали себя здесь не приблудными гостями, а на штатном месте, среди других лодочников. Погода хорошая; лишь один раз набежала туча и начал было брызгать дождик, и то не всерьез. К концу дня лодка была практически собрана.
Точка старта / финиша плавания.
Стартуем в 12:35. Плавание начинается. Солнышко, 3 балла с запада. На моторе проходим мимо парома, через узкий пролив. Остаются позади домики Еллоса и знаменитая яхтенная верфь Hallberg-Rassy. Поднимаем паруса, отныне и на следующие дни наш курс – север. То полный бейдевинд, то галф – идем весело, к вечеру за кормой первые 50 км. Встали в 19:17, найдя заливчик с низким берегом, ночевать будем в лодке.
Первый день, разумеется, этапный. Но сначала – за наших и других родителей и дедов, для кого в этот день по жизни прошла черта: «до войны». Хорошее дело праздник летнего солнцестояния, но у нас 22 июня не будет праздником еще лет сто-двести. Пока война не станет такой же далекой историей, как сейчас Северная со шведами.
Вспоминаем, что на старте забыли угостить Нептуна – ай-яй-яй, ну, еще не поздно.
Выходим в девять. Спасибо за приют, бережок. Отсюда весь поход с нами ехала выкопанная старпомом с корешком и земелькой веточка некоего вьющегося растеньица с красивыми белыми цветочками. Прямо как у Кевина Костнера в «Водном мире» :-)
Дальше по проливу были места для остановки возможно и получше; часто прямо кажется из скал торчат яхтенные мачты – яхты стоят в «ковшах».
Решаем зайти в городок Havstensund – судя по карте, он, подобно финскому Каскинену, расположен в узком проливе. Место и правда интересное. За мощным скальным лбом узкий пролив, несколько домиков и причалы. Только для яхт и катеров, больших судов нет.
Перед огромной, сверкающей благородным лакированным деревом яхтой есть свободное местечко, поворачиваю туда… черт, порыв ветра сдувает вбок, навалим вантой на ее бушприт! Один из яхтсменов бросается вперед и помогает, одерживая нас, чтобы не зацепились за оснастку. Вот стыдоба, оплошал при подходе.
Знакомимся; приятная неожиданность: он хорошо говорит по-русски! Спрашивает о нашем плавании, откуда и куда собираемся, удивляется – ого, на такой лодке? Понятно, яхтсмены не воспринимают надувные парусники всерьез. А мне конечно любопытно, рядом с какой яхтой мы встали. Вся блестит свежим лаком, ни пятнышка. Но это гостья из другого времени, даже словно из книг Грина.
И действительно, красавице оказалось почти сто лет! Это Erna Signe, завоевавшая Швеции олимпийское серебро на Играх 1912 г. Сейчас под норвежским флагом.
Посетив магазин у марины, переходим на другую сторону пролива – там лес и большой пляж, в конце его дом, а в противоположном можно было бы и остановиться. Дальше по проливу есть еще хорошие места – пляжики с лесным берегом. Но нам только перекусить и двинемся дальше.
В 17 часов входим в норвежские воды. На всякий случай включил рацию. В эфире оживленно; сканер то и дело останавливается на разных каналах, где идут разговоры. Язык непонятен. Но вот и английский: кто-то сообщает, что его судно – рыболовное. Пересекающей границу парусной лодкой никто не интересуется.
Пройдя большой плес, сворачиваем в один из узких параллельных проливов, рассекающих большой остров. Хотелось остановиться в проливе, но берега густо заселены, здесь прямо городок. Так и пришлось пройти насквозь. Дальше остров, на котором дома не обозначены; что-то ждет на нем? Оказалось – замечательное местечко. Бухточка меж скалами, пляжик размером как раз для нашего корабля. Мощные можжевельники, аромат хвои, травка, даже очаг из камней. Идеальная стоянка. Отмахали 70 км, ай да мы. Всё, завтра устраиваем дневку.
Дневка. Утром сильный туман, ничего не видно. Днем пришли гости: овечки. Все при шубах, еще не стрижены, в ушках яркие желтые бирочки. Устроились прямо под соседним можжевеловым кустом, видимо там у них любимое место. Солнце, жаркий летний денек. Давление 1024 кПа, погода установилась прочно. И даже вода теплая, купаться можно вволю.
Вышли пораньше, в 7:40. Дует чуть-чуть, 1 балл. Пойдем на моторе, тем более предстоит попетлять по шхерам. Домики, много яхтенных стоянок, высокие арочные мосты. В девять наконец выбираемся на простор. Впереди залив Лейра, а за ним уже Осло-фиорд. Ветра нет. Чуть потянет – потихоньку идем под парусом; снова зеркало – на моторе. В 12 с востока подуло всерьез, через 40 минут взяли первый риф. Хороший ветер держался всю середину дня, и мы весело бежали вверх по Осло-фиорду. Около пяти стало стихать, к 18:40 мы оказались у г. Дробак. Позади 75 км, программа на сегодня выполнена.
Посреди фиорда виден низкий остров с крепостными сооружениями и пушками, это крепость Oscarsborg (см. www.verneplaner.no). Дальше огромный остров-гора Håöya (буду называть Хоэй) делит фиорд на два рукава. На его мысу небольшое понижение берега, подходим туда. Причалить можно, берег — крупная окатанная галька. Но место неуютное: торчать на самом мысу, будет трепать волна от каждого катера, а подует с юга, так и вовсе караул. Идем дальше. Рядом небольшой островок, отделенный узким проливом. Видна каменная насыпь, за ней какое-то углубление… то что надо!
Старый причал, от него вверх идет узкая выложенная камнем дорожка. Взбирается на самую вершину и приводит к старому военному наблюдательному пункту.
Поднялся рано, долго без толку кидал блесну, только морскую звезду сорвал с камня. Думал, зацеп. Зато устроили завтрак с морепродуктами – все камни облеплены крупными мидиями. Пролив глубок, сразу от берега дно быстро уходит вниз. Хорошо заметно течение. Утро ясное и теплое. 7:45 - идем в Осло!
Дальше по берегу Хоэя есть одна-две бухточки где тоже можно остановиться, а на северной стороне и места с низким берегом. Там стояли с палатками каякеры.
Немного дует с севера; когда ветерок усиливается и отходит к востоку, идем на парусе; потом снова мотор. Вот и город. Подходим к полуострову музеев Бюгдой. Пляжи, вехи и знаки… и вот музей Фрама, рядом с которым стоят какие-то лодочки.
Рядом отличная бухточка, направляемся туда. Но только успели привязать к березе причальный конец, как на веранде виднеющегося за кустами дома возникла старуха и недовольно замахала рукой из стороны в сторону – и без слов понятно, прогоняет! Фу ты, оказывается это уже приватная территория, от музея отделена проволочным заборчиком. Вообще, Бюгдой оказался местом не столько музейным, сколько коттеджным. Что-то вроде московского Серебряного Бора.
Перебрались за загородку и привязали «Гринду» на краю стоянки около музея. Что за стоянка, толком так и не поняли. Лодки несовременные, но отнюдь не экспонаты: все в боевом состоянии, расчалены к буйкам. Позже при нас подошли несколько молодых людей и девушек туристского вида, с рюкзаками, принесли оснастку, вооружили одну из ладей и куда-то на ней отправились.
И вот мечта осуществляется – входим в музей Ра и Кон-Тики. Одно дело читать книги, другое – видеть своими глазами. Хейердал писал, что надежность тростникового судна больше чем у любого другого – ни залить волнами, ни разбить, ни проткнуть. Так то оно так, но… на этой соломенной корзине — через океан?! Кон-Тики выглядит посолиднее, так ведь и путь через Тихий — три месяца. Сильно верить надо было в идеи о миграции народов и отчаянную храбрость иметь для таких плаваний. От того самого плота остались несколько серых изъеденных бревен; может быть, парус. Хижина и другие части — очевидный новодел.
Чучела акулы и других морских обитателей в нижнем зале музея, в общем, ни к селу ни к городу, а вот об экипажах Хейердала можно было бы рассказать и побольше. Только на мониторе, где крутились сделанные во время плавания снимки, увидели молодого Сенкевича, не сразу даже узнали. Помним, Юрий Александрович! И любимый «Клуб кинопутешествий», и пруд в Останкино.
В музее кораблей викингов нет ничего лишнего. Строгие белые залы и черные дощатые ладьи. Совершенство безупречно красивых обводов. Очень низкие борта, да еще отверстия для весел. Такие суда должны были не бороться с волнами, а скользить в гармонии – иначе залило бы. Сами ладьи подобны плавным морским валам; форштевень «Осеберга» закручен, словно барашек на гребне.
Но больше всего понравился музей «Фрама». Добро пожаловать на борт! Можно посмотреть весь корабль, подержаться за штурвал. Увидеть каюты, камбуз, машину, вещи и снаряжение экспедиций. В трюме подвывают ездовые собаки, трещат и бьются в обшивку корабля льдины. В отличие от других музеев, здесь много света.
Понятны черные краски музея «Васы» в Стокгольме.
Ра и Кон-Тики можно было и повеселее показать, в синеве, бликах солнца. Сейчас только на несколько секунд включаются софиты, выхватывая из полумрака паруса.
А над Фрамом по-прежнему небо, только через стеклянный потолок. Белый лед, белый полярный день, светлые люди: Нансен, Амундсен... Редкий случай: национальные герои не вожди и воители — первооткрыватели. Как наш Гагарин.
В этом музее случилось сделать маленькое открытие. Что такое, не мерещится ли? – на фотографии и дальше на картине типичный разборный катамаран, только парус подкачал, несуразный прямой.
14 марта 1895 г. Фритьоф Нансен и Ялмар Иохансен покинули Фрам с собаками, нартами и каяками, чтобы дойти до полюса. В тот раз не вышло. Добрались до Земли Франца-Иосифа, зазимовали, живя охотой. Следующей весной встретили другую экспедицию и вернулись в Вардё на неделю раньше Фрама.
На открытой воде Нансен и Иохансен соединяли каяки в катамаран, рамой служили нарты. Паруса они использовали иногда и на льду. У нас, разборно-надувных мореходов, были великие предшественники! J
Вот некоторые перипетии этой драматической экспедиции. Как и с самим Фрамом, дрейф льдов сыграл злую шутку: они на пределе сил пробивались на север, а лед несло на юг. Чтобы не погибнуть напрасно, Нансен повернул назад. Без верных карт, только интуицией и везением к наступлению полярной ночи добрались до каких-то островов. Вырыли неглубокую нору (ниже - мерзлота), соорудили стены из камней, накрыли шкурами… и провели в этой землянке 8 месяцев. Жили заготовленным с осени мясом и салом, как эскимосы. Выжили.
Весной, когда появились разводья, снова пригодились каяки.
Вообще, читаешь о водных переходах в книге Нансена "Фрам в полярном море" (см. например на old.marin.ru и кажется, что все узнаваемо — как здорово сменить весла на парус, и жаль терять ветер, и как начинает корежить лодку... Словно отчет о парусном походе, вот только в таких условиях и обстановке, что волосы шевелятся.
Однажды, высадившись на берег, ненадежно привязали катамаран, и его унесло. Все припасы, еда, оружие…
Ситуация знакома наверное очень многим из нас!
Не могу не привести отрывок об этом случае полностью.
Вечером пристали к кромке льда, чтобы ремного поразмять ноги,— они совсем затекли от сиденья в каяке в течение целого дня. Да кроме того, хотелось бросить взгляд на запад, посмотреть, каков там путь. При высадке возник вопрос о том, чем закрепить наши драгоценные суда.
— Возьмем один из ремней,— сказал стоявший на льду Иохансен.
— А выдержит ли он?
— Ну, как же! Он мне все время служил фалом для прикрепления паруса к нартам,— ответил Иохансен.
— Ну, да и много ли нужно, чтобы удержать эти легкие каяки? — согласился я, немного стыдясь своей излишней боязливости, и закрепил каяки самодельным брасом, или, проще говоря, ремнем, вырезанным из сырой моржовой шкуры.
Мы походили некоторое время взад и вперед по льду возле каяков. Ветер немного стих и стал еще более западным; сомнительно было, удастся ли использовать его в дальнейшем. Взобрались на один из ближайших торосов, чтобы решить .этот вопрос. Вдруг Иохансен вскрикнул: “Каяки уносит!”
Оба мы со всех ног бросились вниз. Но каяки отплыли уже довольно далеко и быстро удалялись: ремень наш лопнул. “Держи часы! — крикнул я, сунул часы Иохансену и побежал быстро, как только мог, сбрасывая с себя на бегу одежду, чтобы легче было плыть. Снять с себя все я, однако, не рискнул, боясь закоченеть. Я прыгнул в воду и поплыл. Ветер дул со льда и без труда уносил легкие каяки с их высокими снастями. Они отошли уже далеко и с каждой минутой уплывали дальше. Вода была холодна, как лед, плыть в одежде было очень тяжело, а каяки все несло и несло ветром, куда быстрее, чем я мог плыть. Казалось более чем сомнительным, чтобы мне удалось их догнать. Но вместе с каяками уплывали все наши надежды: все наше достояние было сложено в каяках, мы не взяли с собою даже ножа. Так не все равно: пойду ли я, окоченев, ко дну или же вернусь назад без каяков?
Я напрягал все силы; устав, перевернулся и поплыл на спине. Видно было, как Иохансен беспокойно ходит взад и вперед по льдине. Бедняга! Он не мог устоять на месте и был в отчаянии оттого, что сам ничего не мог предпринять. Он мало надеялся, что мне удастся поймать каяки, но чем бы он помог, бросившись вслед за мной в воду? Потом он говорил, что худших минут никогда не переживал. Я же, вновь перевернувшись, увидел, что расстояние между мной и каяками сокращается; это придало бодрости, и я приналег с новыми силами. С каждой минутой, однако, руки и ноги коченели, теряли чувствительность, я понимал, что скоро уже не в силах буду двигать ими. Но теперь уже было не так далеко. Только бы выдержать еще немного, и мы будем спасены... И я держался.
Слабее и слабее становились удары, но расстояние тоже сокращалось. Забрезжила надежда, что я поймаю каяки. Вот, наконец, я мог достать одну из лыж, лежавшую поперек кормы. Я ухватился за нее, подтянулся к краю каяка и подумал: “Мы спасены!”
Затем я попытался влезть в каяк, но закоченевшее тело не слушалось меня. Было мгновенье, когда мелькнуло в голове: “Все-таки слишком поздно; я плыл такую даль напрасно,— мне не влезть в каяк”. Но через несколько секунд удалось-таки закинуть одну ногу за край стоявших на палубе нарт и кое-как вскарабкаться наверх. И вот я в каяке. Тело закоченело до такой степени, что я почти не в силах был грести....
Многим повезло меньше… В наши дни погиб парень, пытавшийся догнать катамаран на Белом море, вспомним и робинзонаду П.Нормантаса на Арале (см. http://parusanarod.ru/bib/emerg.htm, отчеты 2001-02, 1979-01).
* * *
Середина дня, мы уже здорово вымотались от музеев и жары. Подкрепились с помощью ларька быстрого питания (вкусные салатики делают прямо тут же), посидели в теньке и стали думать, как быть дальше. Намечали еще побывать в парке Вигеланна, демонстрирующем творчество этого скульптора. Пешком идти далеко, но можно перегнать лодку поближе.
Идем в залив за Бюгдоем. Слева Королевский яхт-клуб, справа тянутся причалы огромной марины, за ними автотрасса. Причаливаем в самом конце так, чтобы не занять чье-нибудь место да и выйти можно было прямо на берег. Здесь на пирс просто так не попадешь, вход закрыт сеткой с запертой дверью.
Центр парка и всей композиции – высоченный, хм… фаллический столб из сплетенных тел. Вокруг на круглой площадке и лестницах скульптурные группы, изображающие разные моменты людской жизни и отношений. Фигуры кажутся несколько однообразны, все этакие ширококостные и мясистые. Но производит впечатление, особенно когда начинаешь внимательнее разглядывать лица и позы. Радость и гнев, ссора, детки, прикосновение любви, скорбь… Поклонник скульптуры может провести тут целый день.
Последнюю композицию можно назвать «Самсон, показывающий Далиле кузькину мать» – хоть обстригла силу, а на тебя хватит, змея!
На втором плане: а ведь как все начиналось...
Конечно, город мы считай не видели, но впечатлений достаточно, даже с избытком. Море зовет. В 21:18 покидаем Осло. Сначала шли под парусом, по мере того как вечерело ветер скисал. В 22 завели мотор. Идем вдоль восточного берега фиорда. Стена. Дело к сумеркам, а у нас, как окончательно выясняется, нет ходового огня – кругового фонарика. Еще три фонаря есть, на парус посветить можно, но ведь непорядок! Капитан расстроен и ворчит. До знакомых мест на Хоэе еще далеко. Дело к тому, что придется тыкаться к первой попавшейся стоянке: пустите переночевать, люди добрые.
23 часа. Сейчас кончится бензин в бачке… скальная стенка прерывается небольшим распадком. Даже поставили палатку на уступе, намытом из гальки и мидиевых ракушек. Место открытое, хорошо что штиль и ночью вряд ли подует.
Суббота! Не подумали вчера, что все несметное множество катеров и прочих плавсредств со стоянок в Осло и окрестностях рванет резвиться в фиорде.
Сначала смотрели на разнокалиберные посудины с интересом, обменивались приветственными взмахами рук. Больше всего быстроходных мореходных катеров, и открытых и каютных; на втором месте неторопливые водоизмещающие и яхты. Попадаются и небольшие шлюпки с подвесничком. Надувных моторок мало – в основном они служат тузиками на яхтах. Часто встречаются каякеры на изящных длинноносых пластиковых лодках. Совсем нет мотолодок, похожих на наши Казанки.
С одного катера нам по-русски крикнули — Привэт, Кон-Тики! – чем капитан ужасно возгордился. Но скоро рука «привет» махать устала.
Ветра нет, то ползем кое-как под парусом, то подъезжаем на моторе. «Гринда» хорошо себя чувствует на морской волне, а вот волны от катеров – это ужас. Как ни пытайся повернуть, бух в один аутригер, плюх в другой. Все дергается и лязгает, паруса мотаются, последние крохи ветра вытряхиваются.
И вид и обстановка точно как на Волге ниже Казани, когда заштилели на Волжско-Камской регате и донимали моторки да гидроциклы. Снова вспомнили фильм «Водный мир», и отныне до конца похода славные скандинавские водномоторники всех подвидов назывались у нас «окурками»: – Гляди, три окурка сзади и один слева!
Только одно плавсредство заслужило более почетное название сигары; возможно, это и была Cigarette. Вдалеке показалось белое облачко и послышался звук, похожий на гудение небольшого самолета. Посередине облачка нарисовалась ярко-красная точка, стремительно выросла, и у другого берега пролетела длинная алая стрела. Толчеи волн от других лодок этот аппарат не замечал, летел над водой как по рельсам. Прикасаясь к нему, волны превращались в ту самую видимую издалека пелену брызг. Где-то через час сигара просвистела назад в сторону Осло, но уже не так эффектно, заметно снизив скорость… километров до 120 наверное.
К вечеру подходим к городку Borre. Впереди должен быть кемпинг, но и тут место кажется хорошим: на берегу лес, песчаный берег. Большая осушка с валунами напомнила Белое море, только здесь нет ила, чистый песок. Провели лодку к берегу, помог прилив. А с утренним приливом уйдем. В лесу за пляжем аккуратные дорожки, но никаких построек. Иду на разведку.
Мы оказались в парково-прогулочной зоне, Kyststien. В 10 минутах пешком более оживленное место, на травке расположились компании с грилями. Туалет, вода. Табличка «No camping». Дальше большая марина, парковка. Объявление: стоимость мест в марине на год в зависимости от класса 1-3 тыс. крон. Еще дальше видно скопище вагончиков-кемперов. Нет, туда не пойдем, на отшибе куда приятнее.
Заменили две бутыли воды. Взятая в Осло оказалась вонючей и противной – не подумав что надо слить, набрал из крана на краю длинного причала. То есть из пластикового шланга, весь день парившегося на солнце. Утром прямо за табличкой что не кемпинг стояли две палатки, ну и что? Люди после пикника переночевали, всё тихо-мирно, никто никому не помешал. Мы палатку не ставили. Лодка на ровном месте у самого берега, в рубке тоже хорошо и хлопот меньше.
Вышли в 8:50. Полной воды еще не было, так что впервые в походе пришлось применить катки, чтобы протащить лодку по мели первые метров 20. С севера дует легкий попутный ветерок. Сегодня воскресенье, снова много катеров. Сделали две остановки. Первую – в большой марине у городка Тенсберг. Два часа ходил за продуктами: воскресенье, все более близкие магазины закрыты, а в марине только кексики, чипсы да кока-кола. Зато купили тут круговой огонь.
Кажется, все жители Норвегии, радуясь теплым дням, выбрались позагорать на прибрежные скалы. Второй раз остановились искупаться. Местечко оказалось неплохое, в закрытом от ветра проливе пришвартовано много катеров: целая зона отдыха образовалась.
Отправившись дальше, вскоре увидели хорошую бухту с пляжем. Еще только половина шестого, но решаем остановиться – такие места встречаются нечасто. К тому же совсем заштилело, не хочется больше идти на моторе. Катаются на надувнушке девчонки, у скал стоит пара катеров. Народ расположился на скалах, а на песочке никого. К вечеру катера ушли, мы остались одни. Только иногда, ловко пробираясь по скалам, мекали и бекали несколько овец и коз.
Весь день жара и маята. Чуть подует, ползем потихоньку под парусами, полный штиль – заводим мотор. И вот солнце уже клонится, а мы посреди обширного плеса, только группа мелких скалистых островков недалеко. Надо найти защищенное местечко и заночевать где-то там. Обходим один островок, другой… голые скалы и птицы. Наконец нашли подходящее место; расчалил корму к камням, с носа закинул якорь. Лодка полностью на воде, такая ночевка у нас впервые. За скалами напротив торчит мачта, кто-то еще нашел тут пристанище.
Расположились, поужинали. К нам гость: со стороны яхты кто-то гребет на надувнушке. Знакомимся – Роберт, норвежец. Откуда, куда, что за флаг, что за лодка. – Nice system!
Подняли за норвежцев и русских, поскольку они славные ребята :) Спросил, какие у нас карты. Посмотрели маршрут. – У меня есть другая карта. И отплыл. Через десять минут Роберт вернулся с пакетом подробнейших карт и толстой книжкой с описанием норвежских и соседних марин. Показал где впереди хорошие стоянки. Только когда он выдернул из книги пару листов «для заметок» со своими записями, поняли, что все это богатство – нам в подарок!
Проснулись в три часа. Стало поплескивать и покачивать, пришел ветер с моря. После всех штилей нельзя упускать попутный ветер. Были сборы недолги: отвязать конец на берегу да поднять якорь. 3:12 – наш самый ранний выход. Как в старой песне Парусного берега, встречаем рассвет в пути. Утренний кофе. А лодку несет легкий ветерок, светлеют нежными пастельными красками гряды далеких холмов на берегу. Еще светят маяки впереди, но уже вот-вот взойдет солнце… Легко на душе, какой-то особый подъем в такое раннее утро в море.
Смотрим друг на друга, чувствуя единство настроения. А ведь пройдем, и к Линдеснесу, и через Пролив. В это утро появилась уверенность: получится.
В половине шестого стало скисать. Еле идем, а GPS показывает 6,3 км/ч – совсем неплохо. Проплываем мимо рыбацкого буйка, и становится ясно в чем дело: попутное течение, отлив. Ненадолго остановились на косе из валунов на острове Jomfruland, приготовить завтрак и снова залить термос. Остров длинный, лесистый, с поселком, вдоль которого лежат вытащенные на берег лодки. Дома здесь стоят за небольшими заборчиками.
Дальше на пути Рисёр, Белый город. Роберт советовал зайти там в книжный магазин, где должны быть карты на следующий участок, которых нет в его пакете.
...Традиционный норвежский дом окрашен в темный красновато-коричневый цвет. Однако, в Южной Норвегии есть несколько городов, известных как «белые». В XIX в., когда в этих местах начали торговать с Голландией и Британией, голландцы и британцы убедили норвежцев красить свои дома очень дорогой по тем временам белой краской.
Это не только оживило общий пейзаж, но и стало символом престижа и даже своего рода декадентства.
Путеводитель Thomas Cook.
Причалили согласно книжке, в гостевом месте. Уже сходя с причала на набережную, увидел объявление: Добро пожаловать в гостевую гавань Рисёра! Стоянка первые 30 минут – 150 крон. (!!!) Дальше… больше.
На белила, наверное. Первый раз встретилось такое поминутное гостеприимство. Ну уж, дудки. Этакая «парковка» по карману разве что яхте длиной метров 20, что стоит неподалеку. Задерживаться в Рисёре мы поэтому не стали. Нашли продмаг и книжный, побыстрее отоварились и ходу, умыкнув 45 причальных минут.
Сегодня утром первые 2,1 км после стоянки были пройдены… на весле. Отходя с каменистой отмели, сел на нос тримарана, начал грести – понравилось! Впервые после байдарки получил удовольствие от гребли. Сидеть удобно, любуешься проплывающими в нескольких метрах внизу подводными пейзажами – вода зеркальна и прозрачна, ощущение полета. Красота. Скорость 3 км/ч, ну так не спешим же.
Штиль, небольшая дымка. Днем было по-всякому, и мотор, и лавировка; на пару часов даже брали первый риф.
Сегодня идем до подсказанного Робертом местечка – в устье реки. На входе оказалось быстрое встречное течение, но как раз поддуло и мы, вызывая удивленные взгляды встречных катерников, влетели в реку под парусом. Правда, за береговыми утесами тут же пришлось дернуть за веревочку. Остановились на южном конце большого острова посреди излучины. Пресная вода, приятно! Правда, когда заварили чай, оказалось – все-таки чуть солоноватая, значит в прилив морская вода сюда попадает.
Идем вверх – там на карте отмечена заправка, а нам надо пополнить запас бензина. Поднялись до моста; за ним выше кемпинг, в котором и оказалась колонка на берегу. С северной и восточной сторон острова, на котором мы останавливались, есть неплохие места стоянок. На одном из них обитали каякеры, стояла палатка.
В 9:09 выходим из устья в море, стоп мотор. Легкий ветерок с юго-востока, побежали в галф – 6 км/ч. Горизонт затянут дымкой, с утра было пасмурно. В середине дня все рассеялось, снова жарит солнце.
К вечеру за кормой еще 50 км.
Оставив Кристиансанн справа, пойдем по внешней стороне шхер – делать крюк чтобы зайти в город планов нет. Однако немного дальше по пути есть интересное место, куда хочется заглянуть. В Google Earth видел фотографию чудовищного орудия, намного большего, чем на финском острове Улько-Таммио. В путеводителе говорится о музее пушек под Кристиансанном — очевидно, он там же где и монстр.
Выходим в 8:30. Солнце, тепло; с ветром снова туго. Чего уж там – зеркало, тарахтим моторчиком. Ведущий в порт фарватер еще далеко впереди. Видим проходящие суда, а потом что-то странное. Беру бинокль... надо же, подводная лодка! На нашей карте недалеко отсюда в Скагерраке обозначен район учений подводных лодок – и правда. Со свистом проносятся два самолета с камуфляжной раскраской. Однако, сегодня у нас присутствует военная тема.
В 11:45 причаливаем в приятной бухте, ближней к помеченной точке «Pushka». Сама точка оказалась посреди этой бухты – наверное ошибся, перенося координаты. Здесь явно «лесопарковая зона»: пляжик, дорога к воде, домик с каким-то водным снаряжением. Дальше дорога уходит вверх. Спрашиваем, там ли большая пушка? Да, мы на верном пути.
В соседней бухточке было бы отличное место для остановки: пляж и луговой бережок, никаких строений. Но вход перегораживают сразу две линии электропередачи. Первая, высоковольтная, и сама довольно высокая. Под второй мы пожалуй прошли бы, опустив стеньгу, а на «Ветре» уже только с завалом мачты. Хорошо, там изолированный кабель а не голые провода.
Наконец поднимаемся на вершину. Да, вот это пушечка. Как в фильме, в котором Стивен Сигал отбивал у террористов линкор. Оказывается, это действительно морское орудие, такие же стояли на «Тирпице» и «Бисмарке». Под ним выгрызен в скале многоэтажный бункер с орудийными запасами, казармами, собственной электростанцией.
Вот вкратце история батареи Вара по материалам музея.
Оккупировав в 1940 году Данию и Норвегию, гитлеровцы приступили к строительству двух мощных батарей на противоположных берегах Скагеррака – здесь, в Мёвике, и под Ханстхольмом. Их разделяло 116 км, и батареи должны были перекрывать огнем почти весь пролив. Небольшая полоса, остававшаяся вне досягаемости снарядов, была заминирована. На строительстве батареи работали 1400 человек: норвежцы, датчане, 300 немцев. В 1943 году привезли еще 200 советских военнопленных. Гарнизон насчитывал 450 моряков-артиллеристов и 150 солдат охраны.
Строительство длилось всю войну и так и не было завершено. Из четырех пушек установили три. Ствол для четвертой (длина 19,76 м, вес 110 тонн) отправили из Германии только… в феврале 1945 года! Не довезли: 22 февраля английский бомбардировщик отправил его на дно Каттегата вместе с транспортом Porto Alegre.
В боевых действиях батарея не участвовала, проводились только учебные стрельбы. Потом до 1957 года батарея была в составе норвежской береговой обороны. Последний выстрел из главного калибра был сделан 15 августа 1951 г. В 1962 году батарею демонтировали, орудия пошли в металлолом. Время больших пушек кончилось.
Оставили одну на память, как музейный экспонат.
Модель SKC/34, калибр 38 см. Вес 337 т.
Башня вращается на 360° угол возвышения ствола до 52°.
Начальная скорость 800-кг бронебойного снаряда 960 м/с, возвышение траектории 15000 м, дальность стрельбы 43000 м.
Начальная скорость 500-кг снаряда Siegfrid shell 1050 м/с, возвышение траектории 20000 м, дальность стрельбы 55000 м.
Скорострельность 1 выстрел в минуту.
Есть тут нечто общее с историей «Васы», несостоявшейся грозы морей. Бездна сил и ресурсов, потраченных на создание грандиозных убийственных орудий. В одном случае ошибка строителей и катастрофа, в другом – впечатляющее инженерное достижение. А итог одинаков: пшик.
13:15. Выходим из бухты и ставим паруса: с Ю-ЮЗ задул 3-балльный ветерок. Пошли галсами. К 16 ч. запад затянуло сильной дымкой, но позже она развеялась. На ночевку встали снова в скалах на очередном острове для лодочников.
Восход чист, ясно, штиль. Вышли в восемь. Почти сразу потянул встречный западный ветер и стало раздувать. В 9:20 уже пришлось рифиться: 4 балла, порывчики и поболе. Пошла волна. Направляемся к городу Мандал, который, согласно путеводителю, славен лучшим в Норвегии пляжем.
Пляж действительно впечатляет, но куда же нам причалить? На пляже люди купаются, он огорожен желтыми буйками – сюда на лодках нельзя. Тут же в море впадает река с добрым названием Мама, от пляжа ее отделяет волнолом. Все лодочные дела выше по реке, однако идти туда, помня заход в Рисёр, неохота. Нам нужна вода и не мешало бы прикупить чего-нибудь вкусненького, наверное рядом с пляжем все это найдется. Проскакиваю на пляжную сторону и чалимся прямо к волнолому. Загорающая неподалеку публика не протестует; рядом парковка и ресторан. Порядок, можно отправляться в город за покупками.
А отход нервный вышел, пришлось пожалеть что сюда встали. Навальный ветер. Проведя конец через какую-то железяку, провел лодку немного вперед вдоль мола. Так, мотор завелся, выдергиваем конец… не тянет! Ветер пинает назад, понес к пляжу – а там малые ребятишки плещутся рядом. Глушу движок, прыгаю в воду и отталкиваю лодку назад к молу. Подбегает девушка, показываю жестами что наше единственное желание убраться отсюда за волнолом. Она кивает и отгоняет мальцов, подстраховывая нас. Со второй попытки выбираемся за буйки, но мотор работает еле-еле, попытки дать газ побольше приводят к каким-то конвульсиям на грани заглохания. Так и тащимся вдоль буйков к другому концу пляжа, где можно приткнуться под защиту высокого мыса. Порывы ветра останавливают, один раз лодку разворачивает и сносит назад.
Уфф. Привязались, перевели дух, пообедали. Сходил за водой в кемпинг за пляжем, пополнил наши бутыли. Ну, теперь мотор. Меняю свечу, что еще делать? Вроде и старая не особенно грязная.
15:20 Отходим. Раздуло всерьез – 5 баллов верных, а то и к 6. Прямо напротив остров с симпатичным пляжиком, там народ, стоят несколько катеров и лодок. Травка, вон вроде и необходимая будка в кустиках. Проходим мимо, дальше покрытый барашками разлив. А мотор хоть и ожил немного, работает неуверенно, плохо! Против такого ветра… Нет, хватит на сегодня приключений. Тем более, завтра нужна дневка: у старпома день рождения! И воскресенье. Где еще искать хорошее местечко.
Повернув назад, в 15:30 ткнулись в этот пляжик. Тут мы на законном основании, это место именно для лодок и пикников.
Расположились, поставили палатку. Снова занялся мотором – теперь спокойно, не болтаясь над водой. Снял кожух, и причина беды стала очевидна: регулятор газа свободно болтается, ослабла и открутилась державшая его гайка. Не было гвоздя – подкова пропала…
Дневка. Ясно и тот же ветер, может только чуть слабее. В проливе оживленное движение. Морским катерам ветер и волна не помеха. А большая надувная лодка еле выползает на ветер – в ней человек пять, а моторчик маловат, судя по размеру, 4-5 сил.
Русская речь! Норвежец, имя которого, похожее на Айронсвар, не смог запомнить точно. И его спутница Светлана, с ее помощью мы и смогли поговорить.
— Такая теплая погода как сейчас бывает нечасто, вот все и выбираются на воду. Ветер? Да, такой и будет. Мы его зовем sunwind. Утром тихо, к середине дня раздувает, поворачивает за солнцем. Вечером стихает. Пойдете на Линдеснес? Там опасное место, большая волна может быть. Но недавно восстановили канал по старинному пути, как еще викинги ходили. Вот тут, его пока даже нет на карте. Теперь мыс можно обойти, сразу в следующие фиорды, Lenefjorden и Grønsfjorden. Красиво ли? Да так себе, не то что на западе.
Знаете, недалеко от маяка есть памятник. Много русских пленных там погибло во время войны... Если погода плохая, можно идти вот так, по проливам. Только здесь, от Kväfjorden до Svinør, деться некуда.
Что ж, цель на завтра — Линдеснес. Если получится, интересно бы пройти по каналу в эти фиорды за мысом, обогнуть его с другой стороны и вернуться назад. Встать надо пораньше, чтобы пока не раздует пройти основной путь на запад.
Сказано – сделано, вышли в 4 часа. Ясно, легкие облака. Ветер западный, но слабый, 2 балла. Идем на моторе почти все время, в проливах и вовсе штиль. 7:10 – подходим к Spangereid; где-то тут должен быть канал. Мол из валунов, за ним яхтенные мачты. Марина Båly Hawn. А вот и канал, прямой, в набережных… и мост над ним. Высота 4,5 метра – нам не пройти.
Короткая остановка, и идем назад. Теперь парусом, ветер пошел. С запада тянутся слоистые облака. Высокий гористый берег – это и есть мыс, на конце которого, в самом южном месте Норвегии, еще в 1656 году зажгли первый норвежский маяк.
Делаем несколько галсов, высовывая нос в Северное море. Выглядывает солнце, погода улучшается. Непонятно, где тут можно подойти к берегу для высадки: одни скалы. Входим в ближний заливчик, там во всяком случае не будет ветра и волны. Да, здесь причал! Непохоже чтобы им пользовались в последние годы, а для нас то что надо.
Никого не видно. С некоторой опаской потихоньку поднимаюсь выше. Мало ли: маяк — объект стратегический, вдруг тут военные, запретная зона какая-нибудь, а мы причалили. ...Все это внутри сидит, намертво въелось.
Зона туристическая. Большая парковка, кафе, дорожки и подстриженная травка, подзорная труба посреди площадки, на которой выложена из камней компасная картушка с указанием городов всех стран. Ходи, дыши, разглядывай дали. Подняться на сам маяк – пожалуйста. Только сам оптический агрегат с медленно вращающейся системой линз на замке. Музейчик маячного дела, маленькая галерея с выставкой картин. На месте, где был установлен в XVII веке первый маяк, поставлена небольшая башенка.
Сувенирный магазин еще закрыт, да и народу никого. Встретились только одна пара: женщина с мужчиной-инвалидом, ходившим с помощью хитроумной поддерживающей системы. Назвать это костылями даже нельзя, скорее экзоскелет. Человек может нормально ходить, только помедленнее чем со здоровыми ногами. Они тоже поднялись наверх, отстав на несколько минут; так после таких лестниц и здоровому надо отдышаться.
* * *
От маяка виден стоящий на соседней сопке необычный памятник: стилизованная птица над небольшим каменным обелиском. На нем бронзовая доска с надписями, в том числе и по-русски. В память о погибших в 1942 году. Дома с помощью Интернета нашлись подробности.
Построенное в 1928 г. грузо-пассажирское судно «Palatia» принадлежало Гамбургско-Американской компании (HAPAG). Потом немцы продали его СССР, где судно получило имя «Хасан». Ненадолго. В июне 41-го судно было захвачено в Таллине и вернулось к старым хозяевам.
20 октября 1942 г. Palatia пришла из Штеттина в Кристиансанд и на следующий день отправилась дальше. А с базы 489 эскадрона Королевских ВВС Новой Зеландии на острове Вик в Шотландии вылетел торпедоносец. На море шла война, англичане охотились за немецкими кораблями и транспортами. Выпущенная по "Палатии" торпеда попала в цель. На судне находилось 999 советских военнопленных и 135 охранников и членов команды. Спаслись немногие. Судно лежит на глубине 70 метров, имеет статус морской могилы. (Фотография с сайта http://janss.dk/palatia.php)
* * *
В 11:20 уходим c Линдеснеса и через час причаливаем в маленьком поселке Лиллехавн. Фактически и поселка-то нет, несколько домиков и большая марина. Даже не марина, а Boat Hotel, c номерами, выходящими прямо на причал к твоему кораблю. Увы, никакого магазинчика не имеется, ближайший в нескольких километрах. Раз так — обойдемся.
Теперь надо найти поблизости удобную стоянку. Если будет хороший прогноз, идти завтра на пересечение, в Данию. Если погода не позволит, ждать или отступить восточнее – тогда, может быть, послезавтра.
Недалеко остров, на котором карта обещает туалетно-мусорный сервис. В 14 часов мы на месте. Ого! Такого капитального строения видеть еще не приходилось. Причал — целая каменная набережная. Не может быть, что все это делалось просто для отдыха лодочников, наверное тут тоже был раньше какой-нибудь военный НП. Однако, хоть и облазил ближние горки, никаких милитаристских следов на острове не обнаружилось.
Хотели было поставить палатку прямо на причале, но передумали. На пересечение лучше выйти пораньше, а возня с палаткой – потеря времени. В рубке ночевать уже привыкли. Встали рядом в удобном «ковшике» у гряды камней. Абсолютно защищенное место.
Прогноз на 7.07, Скаген: 8 ч. – ЮЗ 8 м/с, 14 ч. ЮЗ 6 м/с. Лучше бы запад, но и ЮЗ терпимо. Куда идти при пересечении, будем решать уже на переходе в зависимости от обстановки. Самая дальняя цель – Тюборон, вход в Лим-фиорд. Это ведущий поперек всей Ютландии внутренний путь. Так длиннее, но надежнее и безопаснее обхода с севера. На открытом датском берегу Скагеррака может прижать, и будем там сидеть и ждать погоды.
Однако, чтобы за дневной переход попасть к Тюборону, нужен ветер от севера до запада, да все время 3-4 балла… ЮЗ туда не пустит. Тогда пойдем на Ханстхольм. Ближе, и берег там поворачивает к востоку. Западный ветер, а тем более ЮЗ будут вдоль него, а не бить в лоб. Наверное, на маршруте по Лим-фиорду можно лучше посмотреть страну. Зато, обходя Данию с севера, увидим мыс Скаген. И так и так интересно!
Проснулись в 4 часа от раскатов грома. Ударил ливень, рубка загудела от сплошного потока воды. Потом – шквал, хорошо что лодка надежно растянута, и хорошо что не вытащились с палаткой на причал! В рубке пережили грозу без проблем. Только верх стакселя размотало шквалом, стал хлопать – пришлось выскочить и перезакрутить. План стартовать через Скагеррак оказался под большим сомнением.
Вышли со стоянки в 9:30. Дует восток, 2-3 балла, но на ЮЗ чернеет мощная туча. Нет, сегодня не пойдем. Первоначальный план корректируется – отойдем сегодня немного восточнее, к Мандалу, и встанем на каком-нибудь острове ближе к краю шхер. Оттуда мы уже вряд ли попадем к Лим-фиорду, зато путь через Скагеррак будет самым коротким.
Прогноз на завтра:
Мандал 8 ч. ЮЗ, 2 м/с, 14 ч. З, 7 м/с.
Скаген 14 ч. Ю, 4 м/с, 20 ч. ЮЗ, 3 м/с.
7:15 – старт. Идем в Данию! До Ханстхольма по прямой 113 км. Точнее, до увиденных в Google Earth ветряков прямо на берегу. Хороший ориентир. Только где же обещанные хотя бы 2 м/с… Когда скорость становится меньше 4 км/ч, дергаю мотор. Так и едем пополам, то парусом то бензином. Видим несколько судов, идущих на запад; с одним расходимся довольно близко. На нас смотрят в бинокль; помахал рукой, с корабля в ответ погудели. Дальше горизонт чист. В 10:40 сдаю вахту старпому и лезу в рубку. GPS в руке, Надежда рулит по компасу. Курс 150-170, полный бейд… на моторе шли ровно на юг, чтобы, если потом задует с юга, был запас свалиться восточнее. Сон не сон, но подремал и чувствую себя отдохнувшим.
11:40. А снаружи-то стало повеселее. Ветер отошел к западу, и оттуда наползает туча. Бежим довольно бойко. Надя говорит, всех богов молила о ветре. Помогло! Натягиваем непромоканцы. Дождя так и не случилось, зато дунуло с северо-запада, и мы полетели. Рифимся и на всякий случай скручиваем стаксель. Но дует ровно, спокойно – раскрутились, идем в галф-бакштаг, 9-10 км/ч. Вот это другое дело.
13:00. Был дан обед: гречка с маслом, сэндвич с капустными листьями и колбаской, шоколадка.
17:00. Однако, вест становится бравым, до 5 баллов. Когда поддувает, и без стакселя выдаем 15-16 км/ч. Остается 30 километров. Снова появились суда, в средней части пролива было пусто.
18:00. Земля! Показался датский берег.
18:30 Расходясь с танкером «Sapphire», раскрутили стаксель чтобы пройти пошустрее.
19 ч. Время пить кофе. И есть бутерброды с сыром.
Над берегом с запада идет гроза, но проходит перед нами, не зацепит. Уже надо выбирать место высадки. Прямо у воды на пляже бетонный серый куб немецкого дота – будет какая-то защита от ветра, выбросимся за ним. А вот точное время не записал, около восьми. Не до того было, сразу пришлось оттаскивать лодку от прибоя, отвязывать катки, выгружать часть вещей. Подошли трое датчан — не нужна помощь? Седой мужчина с рацией сказал что в порту нам могут оказать содействие, какое потребуется. Сам он там начальник; предложил записать телефон. Искренне поблагодарили – не беспокойтесь, все в порядке! Это только со стороны похоже на аварию, а на самом деле нормальное приземление. Пляж для нас лучший порт.
22:30. Отметили этапный день, отправил смс-ки что мы уже в Дании. Ольге, А.Макарову, он тоже снабжал нас прогнозами, А.Беликову – поделиться радостью удачного перехода, собиравшимся в свои походы С.Ваулину и А.Янковскому. Устроились, улеглись. Прошел дождь, но теперь дождь и ветер не страшны – мы на берегу, в рубке…
А в 23 часа накрыло: засвистело, загудело; лодка затряслась. Так и лежали до утра, как в купе поезда.
Ну и ночка, поспать так и не удалось. Первый раз пришлось выскакивать закрутить стаксель. Дождя уже не было, но секли сорванные ветром брызги. Потом стало страшновато, не улетим ли; подгрузил нос камнями. Темно, море все в барашках, прибой ревет. Достал анемометр – 14 м/с. Если б на воде – ужас, для нас это шторм. Да и тут… Волна стала доставать, плюхать в правый аутригер. Не уплывем ли, еще и прилив будет в 6 утра. Навалил из камней «дамбу», чтобы волны не вымывали из-под лодки песок.
Вот тебе и прогнозы. И давление стоит со вчерашнего дня не шелохнется – 996. И чайки весь переход сидели на воде вокруг. Впрочем, куда ж им деться в море, где песок для нагоняющей тоску ходьбы далеко.
Часов в семь подальше над берегом поднялись два купола, и ловкие черные фигурки полетели над бушующими волнами. Наверное, давно ждали этот ветер два кайтера и виндсерфист. Смотрим с восхищением. Увидели бы такое древние греки – подумали бы, что боги-олимпийцы спустились развлечься. А ведь и тогда могли уже, в принципе! Знать надо было, как скроить ткань и прицепить веревки.
Но за экстремалами наблюдали только мы да седой датчанин с рацией, что подходил вчера.
А потом пришли ответы на смс-ки. И среди них сообщение от Сергея Ваулина, что не стало Александра Беликова. Говорили перед походом, он собирался на Курилы, порадовался нашим планам… Сам мечтал пройти Проливы и отправиться дальше. И вот так. Не дано знать свой срок.
.....
Сходил в город за продуктами; недалеко от моря по пути обнаружился еще один пушечный музей на месте той второй немецкой батареи, что должна была простреливать Скагеррак с юга.
По всему датскому побережью стоят группами и поодиночке уродливые бетонные коробки. «Атлантический вал», система обороны, построенная немцами на случай атаки с моря.
Катки привязаны 5-метровыми концами. Вкатываем тримаран в воду, запрыгиваем – поехали! Если бы ветер был навальный, такой номер не прошел бы, а при боковом – легко. Время 9:10, 3 балла с ЮЗ. Когда отошли, привязали катки на штатные места и осмотрелись, ветер в море оказался… северный. Крутит. И вообще погода нестабильна, то выглядывает солнце, то моросит.
Идем вдоль берега на восток. Море непривычно пустынно: ни одного паруса, даже «окурков» не видно. Только одинокий каякер долго шел параллельно у берега, то отставая, то уходя вперед, когда ветер скисал. И пара истребителей несколько раз просвистела над морем вдоль побережья. Может, норвежские из-под Кристиансанна?
В середине дня час шли на моторе, сожгли бачок. Тут уж каякер за нами не угнался. В начале шестого посвежело до 6-7 м/с, взяли риф. В районе Редхуса на карте у берега обозначен полигон, но зачеркнут корректурой. Взяли мористее, любопытно было – стоят ли знаки? Стоят. Вернувшись к берегу, с удивлением наблюдали машины, разъезжающие по пляжу. Сначала подумали: наверное, слет джипов. Но нет, машинки разные, вполне цивильное движение.
В Локкене на пляже огромный кемпинг в виде длиннющего ряда маленьких беленьких будочек. Штук 500! За ними скопление бункеров и на высоком берегу еще один кемпинг, Lokken Strand Camping. Там места для палаток и кемперов. Место открытое, и территория кемпинга поделена на несколько площадок плетеными заборами, все-таки защита от ветра. За Локкеном мы и выбросились на ночевку. 20:30.
Что-то с утра поддувает, 7-9 м/с. Решили подождать. Сходил в кемпинг, пообедали… Два часа, дальше ждать без толку. Полетели. Всего-то дел, при отходе окунулся по… наполовину, а Наде боднувший «Гринду» барашек плеснул за шиворот. Ветер вдоль берега, бакштаг-фордак. Зарифлены наглухо, стаксель скручен, а с волны серфим — 20 км/ч, иногда брызги летят через палатку.
Позади надвигается туча, впереди тоже черно. И тут в клочок синевы между тучами выглянуло солнце. Море стало ярко-зеленым, как на картине Лимонада. А мы оказались посреди пятна солнечного света. Не на минуту, шли так целых полчаса. Свет словно провел охранный круг и вместе с ветром нес нас вперед. Скорости одинаковые оказались… но такое чувство, словно кто-то послал привет, осветил путь...
Потом все-таки накрыло дождем, ветер стих и зашел в нос. Волну сбило. Парус вверх, шверт вниз. Пошли дальше.
Остался позади город Хирстхальс с большим портом. За ним пошли наиболее приятные места: берег понизился, к воде подходит лес. Кое-где стоят отдельные машины и вагончики-кемперы. Задумали остановиться у Таннисбю: на двухкилометровке там вполне солидно показано устье речки. Вот бы зайти туда, чтобы не преодолевать прибой. Правда, ВlueChart эту речку почему-то не видит. Мы тоже не нашли. Какие-то камыши и сваи мелькнули среди дюн, но ни заливчика, ни речки. Через километр-другой увидели на фоне леса большой белый крест и решили высаживаться: наверное что-то интересное, заодно и посмотрим.
А речка тут и оказалась. Болотная водица, не протока даже а так, где лужа по щиколотку, где просто грязь. Так и сочится незаметно по пляжу вдоль моря, уходя в песок.
По берегу и здесь иногда проезжают машины, а также ходят или бегают датчане и датчанки туристско-спортивного вида. На следующий день появлялся и конный разъезд, правда лошадки были маленькие и выглядела кавалерия смирной, скорее всего прокатной.
Крест на берегу с пляжа не виден, но в том направлении на уступ берега ведет лесенка. Завтра разведаем. Пока располагались на ночлег, с лесенки спустился и подошел к нам человек. Уже привычным образом поговорили: откуда-куда, вы из Франции? Россия?? Ого! Надувной, и парус, как здорово.
— А вон дальше на берегу есть дом, там туалет, и можно набрать пресной воды.
— Спасибо! Там кемпинг, или что-то вроде отеля?
— Нет-нет, музей. Открыт всю ночь, абсолютно бесплатно.
— О, конечно, замечательно, мы лучше завтра зайдем.
Хм. Быстро он говорил, наверное я что-то недопонял. Вильке вякет ведер, вурь арь в библиотеку пройти? Ладно, утром разберемся.
То, что издали казалось крестом, оказалось ветряной мельницей на крыше длинного белого строения.
Издавна, с XVII века, стоял тут хуторок Østerklit. Крестьяне держали скотину, потом завели и мельницу. Как можно понять, когда не стало последних хозяев, какое-то время ферма была без присмотра. В 1981 году сгорел жилой дом, остался хозяйственный двор. В 93-94 годах его реставрировали, восстановили мельницу. И теперь это музей. Двери его открыты и днем и ночью. Абсолютно бесплатно.
Заходишь — загорается свет; вместо экскурсовода аудиозапись. Нажав кнопку, можно выбрать язык — датский, немецкий, английский. Сначала раздается мычание и блеяние (одинаковое, проверено :-), а потом идет рассказ о ферме и крестьянской жизни. Аккомпанементом служит громкий писк ласточек, которые живут под соломенной крышей так же, как сто и двести лет назад. Места для скотинки, упряжь, телега, разные орудия. Стоит деревянный верстак с какими-то заготовками.
Только мельницу крутить нельзя, агрегат не так уж прост. Наверное, ее запускают в каких-то торжественных случаях. Поразила большая шестерня: на железном ободе укреплены зубья, вырезанные из дерева. Устройство мельницы можно изучить и на мониторе по схеме и описанию; потом идет видео – как ее оснащают и запускают. Шустро крутится! Любопытно, что для работы на решетки натягивают полотняные полотнища.
Внутри обнаружился и вполне современный туалет, где есть и вода и розетка. Эта часть музея пользуется большой популярностью. Пока подзаряжал там «Проглот» и другие аккумуляторы, за водой три раза приезжали с тележкой и большими бутылями девчонки из лагеря датских индейцев в соседней лесопосадке. К ферме ведут дорожки, подъезжает народ на велосипедах, в основном семьи с детишками. Рядом устроены столы и скамьи, поодаль навесы, где можно остановиться.
Еще одно, очень приятное знакомство с российско-скандинавской семьей: Елена и Клаус. Прикатили на настоящем американском военном джипе, который сами восстановили.
Около девяти вечера мы решили улечься пораньше и уже было задраились в палатке, как кто-то рядом радостно и настойчиво завопил — Hey, Russian peoples! Hey, Russian peoples!
Гей, вставайте, люди русские! Пришлось встать. Вызывала нас почтенная дама, честно сказать — бабуля. На мощном горном велосипеде и при полной амуниции. Радовалась она тому, что совершает велопробег по побережью родной Дании и вчера под Хирстхальсом видела нас далеко в море. И вдруг прямо тут, в натуре. Вот и хотела поделиться своей радостью, пожелать счастливого плавания и спокойной ночи. J
Какой же тут приятный народ…
Не считая русских, мало кто определял что мы из России. Флаг часто принимали за французский, цвета ведь одинаковы. Так что наше плавание, можно сказать, имело дипломатическое значение: показывали российский флаг.
Сегодня идем на Скаген. Встали в семь, но помешал сильный дождь. Кипятили чайник и завтракали под накинутым на гик тентом. Вышли в 10; к этому времени прояснилось. Ветер 3 б. с Ю-ЮВ, потом отошел к ЮЗ и раздуло до 4. Берег дальше повышается, леса уже не видно. Сам мыс Скаген низкий, это песчаная коса. Кончается она острым выступом, на котором толпится народ, приезжающий посмотреть на северный край Дании.
Отмель тянется далеко в море, и над ней неприятная болтанка от сталкивающихся волн, наверное и свои течения есть, формирующие косу. На яхте это место надо обходить далеко в море. Мы шли с попутным ветром, без шверта. Взяли от берега примерно километр, только чтобы обойти область, где явно было больше бурунов. Маловато оказалась, глубина была всего около метра и поболтало как в сулое.
Наконец проскочили мыс, ставим шверт и поворачиваем к берегу. Почему-то плохо идем в бейдевинд. Галс, другой – да что такое, мы совсем не лавируем. Шверт в порядке, паруса тоже, но по буям видно что нас просто несет от берега! Пришлось сбросить паруса и идти на моторе. Когда наконец высадились, оказалось что спущена нижняя секция центрального баллона. Вытащили лодку, накачал… держит. Слава богу, не дырка. Значит, всего-то плохо клапан завинтил или песок попал — баллон стравил, и вышла такая неприятность.
Нижний «ствол» центрального баллона приходилось приспускать, чтобы легче вкатывать тримаран на катки. Теперь применили другой способ: запихнув первый каток под нос насколько выйдет, второй спускаем и протягиваем под баллоном. Он оказывается примерно в метре от первого. Накачиваем его, а первый спускаем и продеваем снизу еще дальше. Он уже в средней части баллона, и начать катить груженую лодку можно с минимальными усилиями. Ну, а дальше только вовремя переставлять катки.
Встали мы на Скагене в 14:23, так что времени для экскурсий было достаточно. Мы причалили недалеко от маяка, с обзорной площадки которого на 360° открыты просторы моря и ютландских равнин. К мысу ведет дорога, заканчивающаяся большой парковкой. Тут же павильон с магазинчиком, туалетами, информационным бюро. В стороне большое здание ресторана. Дальше пешком через дюны, мимо нескольких дотов (с другой стороны от парковки есть и музей в подземном бункере). Желающих на оконечность Скагена может доставить забавный «песчаный вагон», вместо паровоза прицепленный к трактору.
По пути к берегу попадаются предупреждения: купаться на косе и прилегающих к ней участках берега смертельно опасно. Наверное, здесь течения, которые могут унести в море.
Днем на берегу толпы экскурсантов; всем хочется пройтись по краешку земли. За ногами и попами и мыса-то не видно. Вечером народу совсем мало, и редкие зрители уже не нарушают гармонию, даже напротив, одухотворяют пустынный пейзаж.
Причудливые облака, море впереди и по сторонам. За спиной узкая песчаная коса, потом пляж, за ним невысокие дюны… и вся страна Дания. Маленькие волны, набегая с двух сторон, всплескивают бурунчиками.
Известные мысы интересны и притягательны как «самые крайние» точки стран и материков. Тот или иной мыс бывает целью перехода. Мысы требуют внимания, служат ориентирами, просто притягивают к себе взгляд. Отходя по борту, открывают новые пространства для движения или дарят простор взгляду с суши. Есть в изломе береговой линии некая притягательность.
Не так уж много мысов удалось повидать, но все же. Сейчас вот Линдеснес и Скаген; Казантип и Зюк на Азове, Турий, Шарапов и Белужий на Белом, онежские Бесов нос, Хед, Ажеп… Да и любому мысочку свойственна эта аура.
Однако, что делать завтра? Если бы шли по Лим-фиорду, оттуда путь в Швецию через остров Læsо. Клаус говорил, что там шумное курортное место, дискотеки и все такое. Гораздо приятнее красивый маленький островок недалеко от Фредериксхавна: маленький поселочек, маленькая кирка… Хочется зайти. Времени у нас осталось много, а маршрут уже стремится к финишу.
С другой стороны, погода в последнее время нестабильна, а впереди Каттегат — второе серьезное пересечение. Отсюда мы можем идти прямо на восток или даже к Еллосу. Если будет благоприятная погода, упускать ее было бы ошибкой.
Прогноз для Скагена, 14.08, 8 ч. ЮЗ 4 м/с, утром дождь. 14 ч. Ю 4. 15.08 8 ч. ЮВ 5, 14 ч. ЮЗ 5. Дождь весь день.
К Фредериксхавну идти на юг, значит лавировка или мотор… и попасть в дожди… Вопрос решен, уходим на шведский берег.
Две открытки из сувенирного магазинчика:
Вот как проводили отпуск на взморье белые люди
(P.S.Krøyer. Sommeraften ved Skagens Strand. 1899.)
А мы...
(Oscar Björk. Bäden sættes i søen. Skagen. 1884.)
Выходим в 8:00. Солнце с небольшими облачками, ветер южный 2-3 б. Постепенно датские берега остаются позади. Дольше всего были видны стоявшие на якорях несколько красных кораблей с огромными шаровидными емкостями. Наверное, газовозы. К вечеру на входе в Каттегат стояло больше дюжины судов, за ночь часть из них ушла. Интересно, чего они тут ждут?
Ветер слабеет, и чем дальше тем его меньше. Идем на моторе. У нас яркое солнце, а позади на западе темные серые облака. Наверное, над Данией и правда уже дождь. В 15:30 мы в 19 км от ближайших шведских островов, связи еще нет, мобильник сеть не ловит. Проверили снова в 13 км – есть!
В 17:45 прошли мимо вехи, видно заметное течение на север. А ведь прилив, вода еще не полная – казалось бы, течение должно быть на юг, к Балтике. Не так просто получается, сложнее выходит картина. Где в какие заливы и проливы устремляется поток, с какими глубинами. В 18:02 проходим между островами, впереди шхерный фарватер. Причалили к скалистому островку. Поднялся наверх и, обозрев окрестности, приметил дальше хорошее место для стоянки. И яхтенные мачты там виднеются, стало быть, штатное местечко. 18:42 – финиш. Позади 64,3 км.
Дневка.
Последний переход: вышли в 9:40, финиш 12:40. 32,2 км. Бодро бежали по фарватеру, иногда довольно узкими проливами, мимо симпатичных поселков, домики которых прилепились к скалам, а у воды – сплошные причалы, яхты, лодки, катера… Ветер от W – SW, 4 балла. Долго шли за большой норвежской яхтой, капитан которой управлялся в одиночку. Потом норвежец поставил спинакер и убежал. Видели, как впереди несколько раз его здорово прикладывало, курс-то галф до бейдевинда. Один раз в проливе у домиков: ох, сейчас влетит! Вывернулся.
В 19:30 все упаковано, отъезжаем в тот же угол парковки, где верная Нивушка поджидала нас пока гуляли. Весь день крутились мысли, что же делать дальше – виза у нас до 1 августа. Поход закончен, но совершенно не хочется уезжать. Листал путеводители…
Поужинав, в нескольких метрах в стороне поставили в высокой траве палатку и завалились спать. Завтра – снова в Норвегию! До нее рукой подать, а ведь мы так и не видели знаменитые фиорды. Представится ли еще случай?
И мы отправились... в Гейрангер. Но это уже другая история.
Сиречь доставка мореходов и корабля к морю и обратно на зимние квартиры.
Бензин за границей имеется 95-й и 98-й. Нашим Ниве и Сузуки положено питаться 92-м, но против 95-го они не возражали. Почем литр:
Финляндия: 1,4 евро.
Швеция: 12,4 – 13 шведских крон / 1,1-1,2 евро.
Норвегия: 12,5 – 13,8 норвежских крон / 1,4 – 1,5 евро.
На трассах подешевле, в городках на отшибе подороже, лодочные заправки на причалах – ещё подороже.
Попасть из Финляндии в Швецию и обратно можно следующими путями:
Последний вариант — для северных направлений. Острова Лофотенские и Вестеролен. Увидеть чудовищные водовороты, в которые скручиваются струи океанских приливных потоков… да-да, именно там проф. Аронаксу, Конселю и Неду Ленду удалось бежать с «Наутилуса»!
Путь через Ваасу и Умео приведет в срединную Норвегию, в район Тронхейма и Кристиансунда.
В южную Швецию и Норвегию, а также к западным фиордам ведут первые четыре пути.
Подробную информацию о расписании и ценах паромов вы найдете в Интернете на сайтах компаний. Цены выше летом и по пятницам. Билеты можно купить и в России, забронировать и оплатить через Интернет, а в Питере и Москве непосредственно (см. paromy.ru). Если уверены в своей (машины) способности прибыть в порт отправления к нужному сроку, рекомендуем так и сделать. К тому же, заплатившим заранее «Early Birds» где-то дают скидку. Мы уверены не были, а вид громадных туш паромов не допускал мысли, что там не найдется местечка.
Конкретная дата старта 18.06 определилась тем, что на 19-е и 20-е, в преддверии праздника летнего солнцестояния, Таллинк-Силья применяла на свои рейсы дешевый зимний тариф. Не будет билетов в Хельсинки – успеем доехать до Турку на вечерний рейс, там уж наверняка, думали мы. А зря.
Когда 19-го добрались до Хельсинки и пришвартовались к терминалу Сильи, оказалось что билеты разобраны не только на сегодня и завтра (дураков нет), но еще на несколько дней вперед. А из Турку? Постучав по клавишам, дама за стеклом вынесла приговор: то же самое. Неужели никакой возможности? – Попробуйте узнать у Викинга, они на той стороне бухты.
В Викинге билеты были, но без каюты. Каюту удалось прикупить уже на пароме, как сказали, cancellation: кто-то в последний момент отказался от поездки. Итого, точно по пословице про скупых, заплатили дважды и прокатились на «Габриэле» за 259 евриков.
На обратном пути решили проверить вариант Finnlink, который и рекомендуем как оптимальный.
Наантали находится рядом с Турку, Капельшер (Kappelskär) – порт на внешней границе шведских шхер, примерно в 100 км от Стокгольма. Парому не приходится идти до города малым ходом по длинному фиорду. В обоих портах вы сразу попадаете на автотрассы – не надо петлять по городам. Финлинком едет много фур, линия рабочая а не гламурная. Нет дискотек, дьюти-фри и поддатой публики, но при этом комфорт не хуже, чем у Викингов. Разве что телевизор в каюте не показывает вид на море из рубки.
Более того, при цене автопакета 130 евро в него включены завтрак и обед (шведский стол). Завтрак был неплох, а уж обед… можно считать, сама перевозка бесплатна!
Но и тут лучше бронировать билеты заранее. Мы смогли уехать только третьим паромом, проведя ночь в машине около будки check-in. Boat full! (Забавно, о весьма немаленьком судне говорят «boat»). Кассами в Капельшере служат эти же будки, открывающиеся за полтора часа перед отправлением. Дальнобоев обслуживает небольшой офис; в пассажирском зале Финлинк вообще не представлен.
Четвертый путь мы частично прошли в первом финском походе, когда Александр Макаров предложил совершить однодневную экскурсию в Стокгольм. Между Мариехамном и Капельшером дважды в день ходит Викинг-лайн, билеты недорогие (из Капельшера в столицу и обратно пассажиров везут автобусы). Решили: если и на третий паром не сядем, летим туда где принимают! То есть в Мариехамн, а там на любой проходящий, авось кто-то едет до Аландов, освободит местечко. Или по островам на машине, а потом местным паромом на материк. Про эти паромы информации у нас не было, но они есть – из Лумпарланда, возможно и где-то еще.
Если не спешить и задаться целью посетить по пути Аландские острова, это очень интересный вариант. И, скорее всего, окажется еще дешевле Финлинка.
I never seen the borders...
Thor Heyerdahl
Не заметить российскую границу у Хейердала не вышло бы. Новости: теперь требуется предъявить таможенникам «Зеленую карту», а на обратном пути наше ОСАГО. И вписать реквизиты сих бумаг в таможенную декларацию. Не иначе, от большого законодательного ума возложена на таможню обязанность проверять… страховки.
«Зеленую карту» мы покупали заранее, даже две – на месяц и следующие 15 дней, чтобы не переплачивать за полные два месяца. Ведь теперь, когда Россия стала членом этой системы, цена выросла в несколько раз! Как и раньше, можно купить страховку на трассе.
Надувную лодку и мотор уже требуют не просто задекларировать, но и указать стоимость и предъявить судовой билет или «какой-нибудь номер» с соотв. бумагой. Т.е. идентифицировать имущество. Сгодились родное свидетельство МАРИНС на номер М 150 и ксерокопия договора о покупке Сузуки. На обратном пути получили выговор от строгой таможенницы: что это у вас в декларации за «туристское снаряжение»? – Палатка, спальники, кемпинг-газ… — Положено перечислять! Сколько спальников? Два? Старые? Так и писать. В свою смену на выезде я бы вас заставила!
Будем уповать на другую смену. Подумаешь, попалась одна вздорная дама на десять просто делающих свое дело сотрудников. Да ведь и ничего худого нам не сделавшая, только показала что хозяйка. Одна тут, другая в ДЕЗе, третий еще где-то… Каждый/ая в своей конторе – власть, ого! Именно с этой властью мы в жизни и сталкиваемся. Да еще узнаем через день то о бандите-милиционере, то о взяточнике-военкоме, то о проворовавшемся мэре.
Уважать такую власть и установленные ею порядки – значит быть дебилом. Разве только — побаиваться. Оставить с носом, вот это достойно. И взаимонеуважение, «протестное настроение» распространяется на все общественные правила и порядки, самые разумные. Не сорить, не превышать скорость? А вот вам, хочу и буду. Не мигают встречные фарами – газу и с ветерком. Это снова к вопросу о порядке в России…
На границах между скандинавскими странами паспортного контроля нет, не требуется он и для экипажей прогулочных судов, следующих непосредственно из одной страны в другую. Несколько особняком стоит Норвегия, входящая в шенгенскую зону, но не в ЕС: там на границах есть таможни. Кому надо, оформляет что положено, например лошадь в специальном вагончике. Трасса Е 6 Гетеборг - Осло перегорожена змейкой загородок, ведущей к пропускному пункту с рядом ворот, однако шлагбаумы открыты. На вопрос не показать ли хоть паспорт (на крыше здоровенные тюки и машина нагружена доверху) двое парней и девушка в зеленых жилетах улыбнулись и замахали руками – валите. На другом шоссе, по которому выезжали обратно, таможня была, но загородок не оказалось, так и проехали не притормаживая.
Судно — это наше творение, и сотворили мы его,
побуждаемые
стремлением идти все вперед и вперед.
Джозеф Конрад
GRINDA - тримаран производства фирмы Kulikboat А.Кулика, конструктор В.Соловьев. Модель Фрези Грант 18 с оригинальным парусным вооружением. Описан в отчетах о походах 2007 г. и 2008 г. (доработки).
К новому походу были сделаны:
Приведу общий список советов по впечатлениям уже трех плаваний на тримаране. Что необходимо, поскольку связано с безопасностью плавания, выделено красным. Парусное вооружение не рассматриваю, т.к. у нас оно весьма нештатное. Мне и аэрориг и грот-гуари нравятся, опускание стеньги не раз уже выручало у мостов и проводов, да и при рифлении не торчит наверху голая мачта.
Если не нравится штатное вооружение (а 10 м2 для Фрези-18 маловато будет, вот 12-13 в самый раз) - экспериментируйте с парусами на свой вкус.
Кстати, сюда же: при сборке можно сделать подобие леера. Провести конец от задней балки через зажимы на вантах (на ~1м высоты) и носовую стяжку стрингеров.
Раньше такого не бывало, но в последнем походе даже в плотно пришнурованную к трамплину палатку пару раз спереди попадала вода, когда на половину ее высоты влетали в пену и брызги. Пришлось пропихнуть между пришитой к трамплину юбкой и передними гранями «заглушку» из свернутой полиэтиленовой пленки. Заменим на надувной рукав из ПВХ. А между юбкой и боковыми гранями получаем место, где можно держать мелкое имущество, не особо боящееся воды.
На сайте Kulikboat рассмотрению истории тримаранных швертов была посвящена целая статья. Применяемое в итоге на тримаранах решение — привязанные на ремнях шверты на аутригерах — было отвергнуто нами сразу же. Скажу лишь, что в последнем походе с такими швертами, не отстегивая их, мы не смогли бы провести лодку и встать на ночлег в половине мест где стояли. Размер этих швертов маловат, качество изготовления неважное (видел на экземпляре, привезенном на Мосморе).
Поставленный нам по заказу шверт от Байкала-22 хорош и надежен, но его вес и размеры... (в салон машины не лезет, только на крышу). Да и несимметричность установки, хоть явно и не мешает, но как-то нехорошо.
После первых походов частично покрасил трубы аэрозольной серебрянкой для алюминиевых дисков, помогло. Узлы с нержавейкой пролил антикором фирмы Флорант - тоже хорошо. Непокрашенные трубы при сборке и после похода протирал флорантовской смазкой, дальнейшего усиления коррозии не заметил (хотя в Проливах вода уже не балтийская, а сильно соленая). Оцинкованный крепеж частично в расход, зато сгорание цинка защищает от коррозии алюминий.
Сейчас на фирме делают по заказу специальную покраску труб. Почему не анодировать, да не по заказу, а по умолчанию? Анодированные трубочки и весла байдарок «Салют» живут десятилетиями, бывая и в морской воде. По-хорошему, для действительно морского исполнения судна надо отказаться от узлов нержавейка-дюраль, да и дюраль заменить на стойкий в морской воде АМГ 5-6.
Каким хотелось бы видеть надувной крейсер для экипажа из двоих взрослых, возможно с ребенком? Тримаран Фрези Грант 18 наиболее близок к такой лодке из всех встречавшихся судов. Следующая модель (22), казалось бы, ненамного больше, но вдвое дороже и вдвое тяжелее.
Идея лодки и конструкция в целом правильны! Отдельные соображения изложены выше и в других отчетах. О грешках и грехах написано много, повторяться не будем. Что же ещё?
Двухтактный, Suzuki DT 2,2 с самодельным расширением антикавитационной плиты. Бензин 92, добавка масла 1:100.
Крейсерская скорость 9-11 км/ч. На такой скорости при штиле полной заправки 1,1 л хватает на 10 км. Если идти на малом газу, снизив скорость до 6-7 км/ч – на ~12 км. Сталкивались с неполадками:
Мотор уверенно тянет против 5 – балльного ветра и волны, скорость при этом 5-6 км/ч. С более сильными ветрами бороться не приходилось. Да и против 5 баллов ломиться, честно говоря, удовольствие маленькое.
На форуме Под Гиком несколькими рулевыми сообщалось о падении оборотов и даже остановке маломощных моторов при ходе против большой волны. Мы в такие условия не попадали. Замечу только, что обратил внимание на эффект, который раньше приходилось наблюдать при установке моторчика на транцевую надувную лодку.
Зависимость оборотов от положения ручки газа, т.е. подачи топлива, имеет участок резкого роста, можно даже сказать пороговый характер. На надувнушке скачок происходил при выходе на переходный режим: чуть прибавил газ, лодка еще несколько секунд набирает какую-то десятую долю км/ч, и вдруг обороты самопроизвольно возрастают, прибавляет ходу и лодка. Ага, транец оторвался от воды, вот и поехали.
На «Гринде» о глиссировании говорить не приходится, но эффект похожий. Наблюдается примерно на 2/3 от полного газа. В некотором положении мотор стабильно работает на средних оборотах. Совсем чуть-чуть прибавляем газ. Лодка соответственно чуть набирает ход, и тут мотор подхватывает, набирая обороты по собственной инициативе.
Вблизи переходного положения обороты нестабильны. Можно подобрать газ так, что на плавной зыби мотор будет разгоняться при движении лодки с волны и тормозить на подъеме. Или так же реагировать на слабый ветер. Конечно, это ни к чему: или сбросил, или прибавил, и уверенно поехали на высоких оборотах.
Понятно, что в некоторых условиях торможение лодки с маломощным мотором встречным ветром и волной может привести к резкому сбросу оборотов. Это еще не беда, ведь и в неподвижной воде без встречного потока моторчик прекрасно молотит. А вот если глохнет, плохо дело. По-видимому, в таком случае нужен более легкий винт.
Научное снаряжение экспедиции состояло из буссоли Шмалькальдера,
шагомера, секундомера, двух барометров-анероидов…
термометров, анемометра, геологического молотка, горного компаса,
рулетки, фотографического аппарата, тетрадей, карандашей и бумаги.
В.К.Арсеньев
Даже летом, отправляясь в вояж, бери с собой что-либо теплое,
ибо можешь ли ты знать, что случится в атмосфере?
Козьма Прутков
3-х местная палатка-полубочка «Гвидон» для двоих – как раз. В просторном тамбуре в плохую погоду прекрасно помещаемся и с раскладным столиком, и с кухней. Толстый двуспальный матрац из флокированного ПВХ позволяет комфортно отдыхать в любых условиях – пришлось ли расположиться на камнях или все вокруг насквозь пропитано водой после ливня. Пишут о малой живучести таких изделий, но наш матрац, тьфу-тьфу, служит с 2001 года.
В качестве непромоканцев использовали пончо «Хоббит», надевавшиеся поверх спасжилетов. Старпом при необходимости одевала непромокаемые штаны от Тритона, а кэп опробовал... юбку. Говоря по-мужски, килт! Склеенный на пробу из 5-мм фольгированного пенофола перед отъездом и выдержавший полтора дня. Тем не менее, опыт с целью наметить путь решения Проблемы Штанов удался.
При сидячем размещении на трамплине задница уязвима для намокания. А если кроме джинсов одеты непромокаемые штаны, да еще жилет с паховыми ремнями, да сидушка... то при необходимости отлить внутреннюю водицу это становится чертовски хлопотной и неудобной процедурой. Шутки в сторону: в напряженных условиях плавания (а когда еще нужны непромы) ни к чему лишние хлопоты и неудобства.
Куда лучше было бы без штанов, не зря древние ходили в килтах. Вместе с непромокаемой курткой сверху и сапогами или неопреновыми ботами на ногах — и тепло и удобно. Вопрос в материале и покрое.
Не пригодились:
КартыМорские карты-двухкилометровки района плавания были заказаны заранее в "Моркниге".
Подробную карту шведских шхер от Гетеборга до норвежской границы собрал из кусочков-скриншотов, скачанных из Интернета. К сожалению, потерял ссылку на сайт с которым работал. Аналогичный сайт http://kartor.eniro.se/ не хуже и даже позволяет переключаться между сухопутной и морской картой.
Было собрана информация о расположенных у моря многочисленных кемпингах (сайты camping.se/no/dk, Google Maps и Google Earth).
В Норвегии выпускаются серии отличных карт для лодочников. Один такой пакет нам подарил норвежский яхтсмен Роберт Огнедаль, второй по его совету купили в книжном магазине в Рисёре, что подорвало бюджет на ~60 евро, но карты того стоят. Масштаб 1:50000, показана и морская информация и суша. Выделены острова, не занятые какими-нибудь владениями и оставленные в распоряжении водоплавающего народа. Отмечены марины, заправки, магазинчики. Где места для стоянок и пикников, где душ, где мусорные баки и туалеты.
Хозяйство пополнилось компактной камерой Samsung WB 500, выбранной за уникально широкоугольный ультразум Shneider-Kreiznach (с эквивалентных 24 мм!) и компактный формат записи HD видео 1280*720. Canon TX1 стал запасным. По сравнению с ним у WB500 оказались чуть поменьше аберрации и чуть побольше шум (7 и 10 МП соотв.).
Цветопередача на первых тестах показалась отличной, но по ходу дела выяснилось что и баланс белого и экспозамер часто прихрамывают. На море и особенно при пасмурной погоде AWB пересинивает, а поставил «пасмурно» — наоборот, желтит и выпячены теплые цвета, как на слайдах бывало. Где-то читал, что повышенная насыщенность свойственна самсунговскому взгляду на мир.
"Проглот" — зарядник-накопитель на Li-Ion аккумуляторах – снова показал себя с лучшей стороны. Совместно с ним использовали внешний аккумуляторный блок на 3 Ач от маленького телевизора и небольшую солнечную батарею (150 мА), которая за ясный день успевала подпитать Проглота. От сети подзаряжались только однажды.
Наш круговой огонь (фонарик с зеркальным конусом) был позорно забыт в машине, что обнаружилось, когда он понадобился. А ведь на пересечении Скагеррака можно было запросто попасть в ночь. Поэтому, хоть и были еще фонари, пришлось пробить еще одну дыру в бюджете на батареечный круговой огонь тайваньского производства. Показался симпатичным, включали разок перед рассветом и потом как «стояночный» на пляже, служившем автодорогой. Увы, никудышный оказался девайс: после обычного дождика батарейки промокли. Вскрытие показало, что под колпачком — включенные напрямую хилые диодики, которые светят вверх на рассеивающую пленку, и все.
...капитан не повернет к берегу до тех пор,
пока у него в запасе есть хоть один
свежий мясной обед.
Герман Мелвилл
Вместо круп запасаемся хлопьями Nordic (гречка, пшенка, рис) и аналогичными нашими (геркулес и многозерновая каша), а также картофельным пюре и макаронами. Хлопья заливаются с утра кипятком в термосе, и на ходу или по прибытии на стоянку готов не просто перекус, а нормальная горячая еда. Макаронами служат рожки «минутка», их надо варить 3-4 минуты. Продаются они в Москве в магазинчике при заводе пищевых концентратов «Колосс» на Открытом шоссе, в других местах не попадались.
Мясное детское питание не подпадает под ограничение на ввоз мясопродуктов и берется по диетическим соображениям. По ним же команда отказалась есть закупленные капитаном паштеты Hame, похожие на детские баночки. При внимательном рассмотрении оказалось, что, независимо от названия (Говяжий, С Гусиной Печенью, С Мясом Птиц) в списке ингредиентов неизменно значатся свинина, шпик и свиная шкурка.
Мясо в виде готовых к поеданию фрикаделек или котлеток, сыр, молоко, хлеб, рыбка в разных видах, яйца, салаты, фрукты закупалась по пути. Для интересующихся скандинавскими ценами на продукты немного информации к размышлению.
Швеция, магазинчик около заправки в Еллосе HEMKÖP ELLÖS. В шведских кронах.
LAX GRAVAD SKIVAD – Лосось, нарезка – 29,90
TONFISK OLJA 170G – Тунец в масле – 5 х 11,95
POTATISSALAD 1KG – Картофельный салат – 25,95
BLÅBÅRSOPPA 1L – Cок лесных ягод (черника с чем-то, вкусный) - 17,95
IMSDAL 1L – Еще какой-то сок – 14,90
MELLANMJOLK 1L – Молоко 1,5% - 7,95.
VÄSTAN MILD NB 99 KR/KG – Нежирный сыр. Вкусный.
Норвегия, ICA SUPERMARKED MANDAL. Норвежские кроны.
BANANER I POSE 1,180kg x 12,90 Бананы – 15,22
LETTMELK 1L – Молоко 1,5% - 13,90
NEKTARINER 4 x 3,90 - Нектарины – 15,60
KJØTTBOLLER STEKT – Фрикадельки, грамм 800 – 55,40
SJØSANDSLOFF 500G – забыл! – 23,90
LETT GULOST – Сыр – 0,445kg x 99,90 44,46
LAKS VARMRØKT – Лосось – 0,210kg x 175,00 - 36,75
REKESALAT EUROSH. – Салат с креветками - 13,90
Дания, супермаркет ALDI. Hanstholm, Centervej 2.
Суммы в DK, оплата в евро из расчета 1€ = 7,25DK
NEKTARINER 1 KG - Нектарины – 11,95
TUN I OLIE 185 G - Тунец в масле - 4 х 7,95
FRIKADELLER 500G - Фрикадельки - 22,95
CITRONMÅNE 350G - Кекс лимонный – 15,95
LETMÆLK 1L - Молоко 1,5% - 2 х 3,95
GRAVAD LAKS 150G - Лосось – 24, 95
ØKO ÆG 6 STK MEDIUM - Яйца 6 шт. – 14,5
GULDVANG HVEDETOAST 600G - Хлеб белый – 4,95
MØRKT RUGBRØD 500G - Хлеб черный – 3,95
TUNSALAT 200G - Салат с тунцом – 8,95 (вкусный)
MAKRELSALAT 300G - Салат с макрелью – 9,95 (фу, кильки в томате + майонез).
ISTE FERSKEN LIGHT 1,5L - Нектар персиковый – 8,95 (очень жиденький).
Финляндия, по дороге домой. ABC MAJAKKA, PYHTÄÄ. Евро.
MAITOSUKLA – Шоколадка Фазер 200 г. – 2,19
GRAAVIKIRJVI – Лосось, нарезка - 2 x 3,50 7,00
RAINBOW RINK – кажется, это была китайская капуста – 1,65
K.MAITO 0,5L - Молоко 1,5% - 2 х 0,70 1,40
KADETT - Сыр 10%, 500 г – 2 х 4,25 8,50
POLAR 5 JUUS – Сыр 5%, 600г, скидка 3,70
ITALIANSALAA – Салат итальянский – 1,4
FINN AQUA – 5л бутыль воды – 2,35
BANAANI CHIQ 0,82 x 1,89 1,55
Продовольственные комментарии.
Готовые салаты во всех скандинавских странах представляют собой майонез, в котором попадаются прочие компоненты.
Хлеба много видов, хлеб вкусный и… дорогой. Часто попадались хлеба с разными зернышками-семечками, причем не только на корочке но и в мякоти. По привычным российским хлебам тоже скучали. Взятые с собой разные хрустящие хлебцы шли неплохо, жаль не нашли нормальных как были в советские времена – теперь то овсяно-кукурузные и т.п., то диетические «без соли и сахара», тьфу!
Подножные и подшвертовые корма: несколько раз варили мидий, добавляли в пюре и куда-то еще. Довольно вкусно. Самые крупные и в большом количестве в Осло-фиорде, потом мало и мелкие. Была черника и малина. Попытки рыбалки успеха не имели (довольно ненавязчивые… спиннинг, несколько раз при совсем слабом ветре пробовали дорожить).
Посещение магазинов, а иногда лотерея с непонятными названиями продуктов — тоже интересная часть путешествия. Даже если бы не было ограничений на ввоз, глупо собираться в Скандинавию как на Белое море. С собой стоит брать то, что требует подготовки, например, те же крупяные хлопья, уже расфасованные в пластиковые бутылки. Ищи их там. Остальное можно покупать на месте. Зайдя в супермаркет и пытаясь сориентироваться в изобилии и надписях на очередном языке, думаешь: ну не дурак ли я везти сюда хлебцы и паштеты из гусиной печенки со свиной шкуркой? И все же хочется иметь с собой некоторый запасец провианта: привычка. И экономия в хозяйстве: заморская телушка стоит не полушку, а заметно подороже.
Поход занял на треть меньше времени чем планировалось, примерно столько же осталось и продуктов.
В чужой стране путешественник - мешок с деньгами,
который все норовят поскорее опорожнить.
В. Гюго
Швеция, Норвегия и Дания не хотят переходить на евро и сохранили свои валюты – соответственно, шведские, норвежские и датские кроны. Соотношение между ними и евро примерно 11 SEK : 9 NOK : 7,4 DK : 1€. Кроме евро и карточки VISA, еще в Москве (а именно, Банке Москвы) мы запаслись SEK и NOK.
Иногда в магазинах принимают и евро, и валюту ближайшего соседа, правда, по заниженному курсу.
Карточка для путешествия по Скандинавии просто необходима. Когда мы практически на нуле добрались до заправки в Еллосе, оказалось, что расплатиться можно только карточкой. Попадались такие заправки и потом, хотя на тех что побольше есть колонки и карточные, и с оплатой в кассу. На парковке в Стокгольме около Васамузея автоматы принимают только карты. Расплачивались картой за покупки, когда не хватало налички.
Не включаем в смету парусного похода фактически самостоятельную, «призовую» поездку по Норвегии. Не включены также расходы по подготовке к походу, в том числе подготовка и амортизация машины, судна, прочего снаряжения. Не включаем заграничные покупки (тряпочки-сувенирчики) – это дело хозяйское.
Итак, вот как выглядит полученная путем многосложных расчетов смета на месячный поход/загранпоездку двух человек с посещением четырех стран:
Всего 19200 р. и 840 €.
Заблаговременно надо познакомить стрелков с уходом за лошадью,
познакомить с седловкой и с конским снаряжением,
надо приучить лошадей к носке вьюков и т.д.
В.К.Арсеньев
Длинная "Нива" ВАЗ 2131 2002 г. рожд., пробег на старте 83948 км., на финише 88483 км.
Пережила смену коробки (еще по гарантии), взрыв аккумулятора, развалившуюся муфту между раздаткой и коробкой, замену кардана с разболтавшейся крестовиной, ну и по мелочи… в том числе отламывание патрубка от бачка с тормозной жидкостью и утечку оной — дважды, года три назад и в этот раз.
В первый раз причину утечки — трещину на патрубке — нашли только в сервисе, куда пришлось добираться, периодически подливая тормозуху и проверяя, ещё тормозим или как. Сервисмен сказал, что вообще-то нивский бачок должен быть не с прямыми патрубками, а с изогнутыми (г-образными), как для сцепления. А прямые от классики сильно оттягиваются шлангами, вот и ломаются. Но г-образных он вообще не видел, а сейчас у них (в Автомире!) и жигулевских на складе нет. Тут на Открытом шоссе есть автозапчасти, посмотрите.
За этот бачок, его монтаж внатяг, патрубки и шланги следовало бы оторвать известные части организма, только вот кому... как бы не вышло – водителю.
И вот снова красная лампочка и маслянистая жижа под бачком. Вечер, уже граница рядом. Тут и компаньоны подкатили. Возвращаться в Выборг совсем не хочется. Терять день, ждать открытия магазинов, на границе днем будет толпа...
Снимаю бачок, а затем и шланг с опустевшего "соска". Треснул в 5 мм ниже дна — есть шанс. Натягиваю шланг выше до упора, переставляю хомутик чтобы захватил целую часть. Увы, на ближайшей заправке выясняется что нигде поблизости автозапчастей нет. Купил две бутылки жидкости в запас. Пока утечка незаметна... решаем ехать дальше. В крайнем случае найдем и за границей какой-нибудь бачок.
Так и проехали Финляндию и Швецию. Магазинов автозапчастей у дорог там почему-то нет, или может не поняли как они называются. Сервисы не искали, так как текло к счастью немного. Но пока мы месяц гуляли под парусом, жидкость из поврежденной половины бачка вытекла вся.
И был произведен капремонт! Сняв бачок (шланги заглушены, чтобы вместо живительной влаги не попал воздух), трещину удалось осторожно заплавить, нагревая патрубок острым пламенем зажигалки. А чтобы не сломалось опять, патрубки были обмазаны эпоксидным алюмопластом. К полиэтилену он хоть и не клеится, но от ломающей нагрузки такой «бандаж» защитил.
Последние года 3 мы с переменным успехом боремся с неприятной болезнью, похоже связанной с плохим питанием. Первые симптомы проявились, когда ехали с В.Н.Белоозеровым на одну из клубных регат. Вскоре после встряски на разбитой дороге у Конаково ГРЭС двигатель стал терять обороты и глохнуть. Завожу, даю газ - крутит как ни в чем ни бывало. Стоит включить передачу... приехали. К счастью, минут через 10 машина постепенно как-то прочихалась, и дальше в этой поездке проблем не было. Но похожие случаи стали повторяться после ухабов и вообще «резких движений». Появилась и новая беда: нестабильный холостой ход, машина более-менее идет по трассе но глохнет на нейтралке, или мотор совсем теряет мощность. Приходилось еле-еле пыхтеть до ближайшего места, где нам могли прочистить карбюратор. Чистили-регулировали карб и в автомировском сервисе. Увы, лечение у профи помогало ненадолго.
Еще одно лекарство было найдено в прошлом году. Объезжали Питер по КАДу. Машин много, все несутся плотно и как-то нервно. Хуже чем в Москве, хотя обычно в Питере приятнее. И вот какой-то козлина в левом ряду вспомнил что почти проехал мимо съезда, прыгнул вправо и по тормозам. Еле-еле ушел от его багажника. В салоне все кувырком. Не успели перевести дух, как машина встала: только включаю передачу, и двигатель глохнет. А тут как раз мост и пробка. Работая по чуть-чуть сцеплением, чтобы держать обороты, проползли мост и добрались до Московского шоссе.
Как такое может быть? Ведь на нейтралке мотор газует как положено, значит с ним все в порядке. Стоп! Чтобы крутиться не вхолостую, а отдавать мощность, на те же обороты двигателю надо больше бензина. Не течет, что ли? Неужто... фильтр?! Дотащившись до Московской Славянки, у автомагазинов съехали с дороги. Фильтр тонкой очистки не то чтобы забит грязью, но немного песочка в отстойнике есть, и весь выглядит мутненько. Заменил, и машина стала оживать. Не мгновенно, но через несколько километров мотор пришел в себя, до дома добрались без проблем. С тех пор запасной фильтр с собой, и не раз выручал. 2000 км пробега требуют менять фильтр. (Скандинавский бензин в этот счет не пошел...)
С началом сезона решил разобраться получше.
Настала очередь бака. Слил топливо, снял. Явной грязи или воды не обнаружилось, но все покрыто каким-то розовым налетом. Что бы это могло быть? Теплая вода с шампунем это не взяла. Взял ацетон. Вылилась мерзкая грязно-розовая жижа, как мог ополоснул, посушил на солнышке, прокачивая воздух.
Розовый осадок наводит на мысль о передозе антидетонаторов на основе соединений марганца. Рабочая гипотеза: встряска машины и бултыхание бензина в баке смывает налет, и мелкодисперсный осадок забивает поры фильтра.
Если кто-то встречался с подобными симптомами и смог разобраться и излечить свою машинку — будем благодарны за обмен опытом!
