Маршрут: Лодинген - Анденес - Свольвер - Рейне - бухта - Вестфиорд - Тисфиорд - Лодинген
10 - 28.07 2010 г.
База для Garmin Mapsource (точки и треки). Точки стоянок и якорных мест с названиями начинающимися на p## (# - цифры) взяты из лофотенской главы Norwegian Cruising Guide (см. ниже). Число здесь - номер страницы, на которой описано соответствующее местечко. Точки с названиями начинающимися с 5## взяты из справочника по норвежским маринам, здесь число - номер марины в справочнике. Точки Beach, Fuel, Foods и т.п. почерпнуты из Google Earth, так что без гарантий, есть ли там на самом деле жратва и горючка. Пляжи авось будут на месте, на космоснимках они хорошо опознаются.
День | Дата | Участок маршрута* | км | км |
Ход. время | Скор., км/ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | 6-9.07 | Новозавидовский – Иматра - Торнио - Кируна - Лодинген | |||||
5 | 10.07 | Лодинген - wpt014 - wpt015 |
52,7 | 50 | 8:00 | 6,3 | |
6 | 11.07 | wpt015 - wpt016 (Buröy) | 35,7 | 35 | 6:15 | 5,6 | |
7 | 12.07 | wpt016 - Анденес, wpt018 |
45,2 | 45 | 3:55 | 8,9 |
|
8 | 13.07 | Анденес - wpt019 |
26,6 | 25 | 5:45 | 4,3 | |
9 | 14.07 | дневка | |||||
10 | 15.07 | - wpt021 |
57,4 | 56 | 8:47 | 6,4 | |
| 11 | 16.07 | wpt021-023 |
42,1 | 40 | 8:12 | 4,9 | |
12 | 17.07 | wpt023-Свольвер-Хеннингсвер, wpt027 | 66,2 | 65 | 9:35 | 6,8 | |
13 | 18.07 | wpt027-028 |
20,3 | 20 | 2:45 | 7,3 | |
14 | 19.07 | дневка | |||||
15 | 20.07 | 028-Рейне (032) |
45,8 | 41 | 5:20 | 7,7 | |
16 | 21.07 | 032 - 033 | 21,7 | 15 | 3:00 | 5 | |
17 | 22.07 | дневка | |||||
18 | 23.07 | 033-039 Tind | 16,5 | 16 | 2:20 | 6,9 | |
19 | 24.07 | 039-040 (Trolloya) |
82,1 | 82 | 12:55 | 6,4 | |
20 | 25.07 | 040-042 |
37,7 | 30 | 6:24 | 4,7 | |
21 | 26.07 | 042-044 |
29,9 | 17 | 6:30 | 2,6 | |
22 | 27.07 | - 048 (Stetind) | 53,3 | 52 | 9:43 | 5,3 | |
23 | 28.07 | 048 - Лодинген | 44,0 | 43 | 7:20 | 5,9 | |
24-27 | 29.07-1.08 | Поездка в Saltdal и Saltstraumen, возвращение домой. | |||||
Итого: 16 ходовых дней и 3 дневки. Пройдено 677 км по трекам GPS, 630 км по генеральному курсу. Из них под мотором около 200 км (по расходу горючки - ушло 20,5 л).
Ходовое время указано за вычетом промежуточных остановок, где они были.
* Приведены номера точек (wpt - waypoint), зафиксированных GPS. Треки дневных переходов см. в дневнике.
На северо-западе Норвегии горы словно решили взять реванш за проникшие вглубь суши многочисленные фиорды и сами отправились в океан. Получились острова Вестеролен, продолжающие прибрежные шхеры между Нарвиком и Тромсе, и направленая на юго-запад от них постепенно утончающаяся 200-километровая цепочка Лофотенских островов. От материкового берега и шхер Лофотены отделяет Вестфиорд, к югу расширяющийся до 80 км.
Места эти лежат за Полярным кругом, на южном краю Лофотен и в г. Боде солнце не заходит с 4 июня по 8 июля. Но благодаря близости Гольфстрима море не замерзает круглый год; климат тут куда теплее, чем на тех же широтах у нас на Кольском. Растительность похожа на карельскую, а иногда даже на среднерусскую. Весной тут в одно время катаются и на горных лыжах и на серфах. Летом... Лето прохладное, погода переменчива. В рекламных проспектах попадаются фотографии «пляжного отдыха», типичные для южных стран, но... это если повезет. Север все-таки. Когда Россия задыхалась от жары, тут было около 10 градусов, часто с дождичком. Бр-р. Здешние жители говорили что лето плохое, в прошлом году было теплее.
Выяснить расписание приливов можно с помощью карты BlueChart Atlantic v 9 Tides and Marine Services. |
В отличие от южной Норвегии, приливы и отливы тут не просто заметны, а определяют всю морскую жизнь и, конечно, условия для плавания. Разница уровней воды достигает более чем 3 метров, течения — соответствующие. Интересно, что прилив и отлив несимметричны: приливное течение на север мощное, а встречное течение при отливе слабое или его вовсе нет. Это справедливо для моря и проливов между островами. Там, где прилив заполняет какой-либо фиорд, в отлив вода устремляется назад в море таким же мощным потоком. Одно из таких мест, пролив Сальтстраумен недалеко от Боде, считается чемпионом по скорости приливных течений.
В проливах Raftsund, Gimsøystraum и Nappstraum а течение достигает 4 узлов, а в узости Рафтсунда при попутном южном ветре - 7 узлов. Начинается течение за 2,5 часа до полной воды и продолжается до 3,5 часов после (данные из Norwegian Cruising Guide, см.ниже). Через Рафтсунд мне надо было пройти на пути с севера, от острова Андойя к Лофотенам. Вышел со стоянки перед входом в пролив когда вода уже спадала. Первое солнечное ясное утро, полный штиль, мотор - 9-10 км/ч. Встречное течение съедало где-то 3 км/ч... до входа в узость, где встречный поток просто остановил лодку. Пришлось ждать, пока течение прекратится.
Там, где Лофотенская цепочка обрывается, продолжаясь дальше к югу островами Вэрой и Рест, находится легендарное место — Мальстрем, вдохновивший Жюль Верна и Эдгара По, упоминаемый в стихах Гумилева, да много еще где, начиная со средневековых карт, на которых рисовали устрашающую воронку. Была даже идея, что воды здесь устремляются в грандиозный подземный разлом, ведущий то ли в Ботнический залив, то ли аж в Баренцево море. Рев водоворота однажды был такой силы, что разрушил дома на берегу... инфразвук?
...он вдруг выступил совершенно отчетливым и явственным кругом, диаметр которого, пожалуй, превышал полмили. Водоворот этот был опоясан широкой полосой сверкающей пены; но ни один клочок этой пены не залетал в пасть чудовищной воронки: внутренность ее, насколько в нее мог проникнуть взгляд, представляла собой гладкую, блестящую, черную, как агат, водяную стену с наклоном к горизонту под углом примерно в сорок пять градусов, которая бешено вращалась стремительными судорожными рывками и оглашала воздух таким душераздирающим воем -- не то воплем, не то ревом, -- какого даже могучий водопад Ниагары никогда не воссылает к небесам. Гора содрогалась до самого основания, и утес колебался.
Эдгар Аллан По, «Низвержение в Мальстрем»
Столь грозное явление как минимум должно вызывать большое уважение и естественное любопытство, но вот незадача - почему-то нет ни одной фотографии ужасного водоворота, да и вообще с современными свидетельствами не густо. А в старину... так ведь тогда и ангелов или чертей встретить было обычным делом, не говоря уж о троллях, с которыми норвежцы просто жили бок о бок.
Вот, разве — каякер Олли Сандерс пишет, что прогреб через весь пролив, застал начало водоворота и возбуждающей прогулкой остался доволен.
Кажется, в наше время все измерено и смоделировано. Быстрый подъем дна "поджимает" неспешное на глубине юго-западное приливное течение, а сложный рельеф пролива Москенстремен с рифами и мелкими островками способствует росту турбулентности устремляющегося на восток потока. Но когда и как небольшие завихрения могут слиться в мощный водоворот? Ясно, не при каждом приливе, а может и не каждый год или десятки лет. Какие условия нужны для этого, какой силы шторм и ветровой нагон, с какой стороны? На этот вопрос ответа найти не удалось.
Безусловно, это загадочное и грозное место влечет к себе не меньше, чем другие, где проявляются великие Силы природы... и заслуживает визита!
Cruising Guide говорит, что пролив Москенстремен опасен при ветрах против течения, и рекомендует обходить этот район с юго-востока.
Кстати, об этой книге. Руководство «Norwegian Cruising Guide», можно приобрести на сайте www.norwegiancruisingguide.com. Описано все побережье, включая соседние шведские шхеры и Свальбард-Шпицберген. Одна глава сделана пробной, ее можно скачать бесплатно — как раз в ней описаны Лофотены и побережье от Буде до Нарвика. Где какие гавани, якорные стоянки, какой сервис есть для лодки и чем заняться экипажу, на что посмотреть. Отличная книга!
15.55 — ура, первый финиш! Я на месте, в маленьком кемпинге при яхт-клубе городка Лодинген. Все точно как на фотографии в Google Earth: пяток кемперов на лужайке у берега, заливаемый приливом пляжик. С краю есть еще немного свободного места, соседи не против. Конец долгой сухопутной дороги, впереди море, горы на другом берегу фиорда, тучи над ними. Только что прошел ливень, все серое, в дымке - а может, там еще дождь. На минутку где-то проглянуло солнце, высветив вдалеке радугу. Хорошо.
Позади 2200 км. Забрался, однако. Стартовал позавчера, в 11.05. Родимая М10, питерская КАД, граница... на этот раз поехал через Бруснику - ближе. Не пожалел: красивая дорога вдоль Сайменского канала, мало фур. Погранпереход поменьше и как-то уютней чем в Валимаа, прошел быстро. Купание и ночевка под Иматрой, и на север, где по прелестным узким дорогам, где по автострадам. Белые ночи... день, ночь - неважно. Проснешься хоть среди ночи и вперед, устал — остановился и соснул часок.
Немного задержался в Торнио-Хапаранде, на границе Финляндии и Швеции. До революции здесь проходила российская граница. Здесь бежал по тогда единственному мосту обнять жандарма-пограничника маленький мальчик, попавший вместе с мамой в немецкий плен в августе 14-го... мой отец.
Где-то в Швеции неожиданно мелькнуло знакомое название - поворот на аэродром Gallivar. Эге, по местам боевой славы едем! Не раз во времена PC AT286 да и потом приходилось тянуть сюда на честном слове и одном крыле, чтобы попытаться посадить свой подбитый F19 — советские ракетчики и летчики были не лыком шиты. Ни одна из игр больше не вызывала такого азарта. А теперь вот, с лодочкой кататься мимо покатил.
К 16:40 лодка практически собрана. Осталось уложить имущество, повесить мотор, надуть катки и можно трогаться. Устал, некогда было даже пожрать как следует. Спасибо соседям, Альфреду и Сюзан из Австрии - угостили свежепойманной рыбкой с картошкой. И еще надо сходить в лодочный магазин, который к счастью тут же, у другого конца мола: забыл запасную свечу для мотора. Альфред на всякий случай даже выяснил у следующего соседа, как свеча называется по-норвежски, и записал мне на бумажке.
В магазине кроме свечи прикупил пластмассовый ящик - люблю коробочки. И все видно и доставать содержимое удобнее, чем из сумок и пакетов. Ящик обошелся в 83 кроны, свеча - 47. А вот паршивая туристская карта коммуны Лодинген, которую хотел было купить, стоит целых 150! Тут жаба и задушила. Карта конечно не паршивая а очень даже хорошая, но обойдусь. И так путь ясен: по проливу на северо-восток, а там уже и кончаются лодингенские земли.
Процедура регистрации и оплаты в кемпинге яхт-клуба предельно демократична. На стене домика два ящичка. В одном из них лежат конверты, на которых напечатана регистрационная форма: фамилия, номер машины, сколько дней будешь стоять. Кладешь денежку в конверт и опускаешь во второй ящик, на котором висит маленький замочек. За кемпер 100 крон или 13 евро в день, за палатку 50 / 6,5.
| ...Ни кондукторшу, ни пассажиров не поразила самая суть дела: не то, что кот лезет в трамвай, в чем было бы еще полбеды, а то, что он собирается заплатить! |
|
Завтра отход. Лодка стоит на песке, утром прилив... полная вода будет в 11.30. Вот только ветер по прогнозу точно в лоб, NO 3-4 м/с. С ночи на 11-е должен смениться на SW аж до 8 м/с, вечером опять NO, потом SO - чехарда.
Ночью и утром полный штиль, ясно. Выглянуло из-за гор солнышко... не тут-то было. К 9 часам все затянула хмарь. Вроде потянуло как обещали с NO, но еле-еле. В 10.30 прошел мимо паром, на пляж накатила волна. Раз-два, взяли! Кемпинговые жители фотографируют отплытие и машут руками, в ответ погудел дудкой к общему удовольствию. Дергаю за веревочку - поехали! Штиль, моросит, а все равно здорово.
Прошло два часа, и притомился от тарахтения. Да и бензинчик... ведь только отошел, а уже два литра тю-тю. (Запас на старте — 10-литровая алюминиевая канистра, 4 л пластиковая, 2,5 литра в бутылках и полный бачок). И дождик пошел сильнее. Пора передохнуть и перекусить. В 12:20 встал на якорь и забрался в рубку. С якорем работать удобно: не надо лезть на нос, все под руками, в кокпите. На якорный конец надето кольцо, которое отдельным 6-метровым концом привязано к кормовой балке. При отдаче выкинул все в воду, и лодка разворачивается как положено носом на ветер, когда надо сниматься - подтягиваю за кольцо якорный к себе на корму и выбираю.
14.30 — пошел парусом, закладываю галсы. Но недолго музыка играла, 15:50 - снова мотор. Через полчаса справа симпатичный пляжик. Не хочется все время моторить, лучше подожду на берегу, отдохну, погуляю. В 16.20 подошел к берегу, отметил точку 14.
Через несколько часов прояснилось, около шести даже показывалось солнце. Наконец пришел ветер, причем отошел к югу, на попутный! В 21.30 иду дальше. Ветер уже довольно бодрый; хоть и светло но дело к ночи — памятуя о прогнозе до 8, взял рифы. Больше 3 баллов ветер так и не усилился, зато попутное течение помогало, пошел вечерний прилив.
Вот и мост, ведущий с материка на Лофотены — недавно проезжал по нему, а теперь под ним. Навстречу идет большой корабль, весь в огнях. Лайнер «Europa».
Второй час ночи, глаза начинают слипаться. Повернул налево, пошел вдоль берега. Не очень-то гостеприимен этот берег, одни камни. Домик на мысу, что за ним? Заливчик... от ветра закрыт, надеюсь до утра ветер не переменится. Якорь. Для меня это первая ночевка полностью на плаву, хоть и в десятке метров от берега. Решаю не раздеваться и вместо спальника натягиваю теплую подкладку от куртки, чем-то еще укрываюсь сверху.
6.30. Ну и дуб! Скорее чайку. Нет, надо позавтракать как следует, капитан обязан заботиться о команде. Увы, сэр - заваренная вчера в маленьком термосе овсянка остыла и превратилась в один кусок. Ничего, проскакивает. Благо, чаек горячий: залитый доверху большой термос в футляре из пенки держит тепло отлично. Теперь можно отправляться дальше. В 9 прохожу в отдалении мимо Харстада, город довольно большой. Ветер неустойчив, час снова приходится идти на моторе.
Пока вокруг острова, но впереди будет пересечение на Андойю. Там наметил стоянку в защищенном устье речки, а потом — на север, к Анденесу. Но пока что надо остановиться, оглядеться, отдохнуть как следует. У западного берега острова Gritøy на карте россыпь мелких островков, помечено якорное место — пожалуй, там найдется и стоянка.
Но чтобы такая живописная и приятная, не ожидал! Белый пляжик на узкой косе. Рядом на скале ржавый кнехт, у которого чайка устроила гнездо. На берегу напротив городок. Причалил в 13.44, отметил точку 16. Со старта пройдено 88,5 км. Поставлю-ка палатку да отдохну как следует, с полным комфортом.
Трек 1, переход 10-11 июля.
Трек 2, переход 11 июля.
9 часов. Отоспался на славу! Ночной прилив подвинул лодку еще немного вверх. Сильного ветра не было, так, отдельные порывы. Давление падает и погода снова испортилась — дождь. Включил телефон и скачал с m.yr.no прогноз по Анденесу. Сегодня ЮЗ 7, да, похоже так и дует. К вечеру 9, в ночь 11, завтра запад от 6 до 11, а потом... NO до 16! и сплошная чехарда, то NO то SW. Похоже, придется тут куковать дня два... Однако еще через пару часов прояснилось. поднялся на ближнюю горку, огляделся. Что толку сидеть? Сейчас добрый попутный ветер, до Андойи проскочу легко, а с таким ветром возможно и сразу в Анденес. Если пережидать, так уж лучше там — посмотрю город.
Недалеко от моей стоянки на столбике видел плакатик с изображением нескольких птиц и вопросами; наверное «Что это за птичка»? Вот в чем дело — остров оказался обитаем. На берегу закрытой бухты с северной стороны организованный лагерь: несколько вигвамов, шлюпки. Но за сутки никакие экскурсии меня не беспокоили.
Добрый вышел переход. Старт в 13.10, финиш в 17.05. В Анденесе! Стало понятно что до Андойи долечу быстро, вставать в намеченном месте смысла нет. Впервые видел в море дельфинов, черные спинки с плавниками мелькнули в волнах с одной стороны, потом с другой. По мере подхода забирал к северу, потом вдоль берега — и вот кончились горы, показался аэродром, а за ним город и высокий маяк. Заход очень сложный, целый лабиринт молов и островков. Заранее спустил паруса (макс. скорость на переходе была 23 км/ч, и это с двумя рифами), вполне прилично пошел под рангоутом вкупе с палаткой.
Идет отлив, из порта между молами встречное течение. Завел мотор, немного прошел - глохнет! А как раз надо свернуть в другой проход, откуда идет мощная струя, грозя навалить на стенку из огромных валунов. Дьявол! - забыл открыть краник бензина! Не открывается!! - ручка краника в закрытом положении попала в прорезь корпуса и застряла. Поддел кончиком ножа, повернул. Мотор завелся. Прошел узкое место, а там уже виден причал и лодки. Проехали... Припомнил, что ведь было уже когда-то такое, но не обратил должного внимания - подергал, в тот раз ручка повернулась, и забыл. Потом не доворачивал ручку до прорези (через нее она проходит при снятии кожуха). Дома, сняв кожух, подпилил напильником. Больше не застрянет.
Привязал лодку к понтону, еще один конец - на берег, к торчащим из гальки останкам чьего-то транца. Понтон, соединенный с берегом мостками, поднимается и опускается вместе с приливами. В стороны от него торчат балки с пластмассовыми поплавками на концах, образующие секции для лодок. «Гринда» туда конечно не помещается, да и свободных мест нет. Зато между причалом и берегом местечко как раз для нас. На соседних лодках вижу рыболовную оснастку, вызывающую уважение: на борту укреплена мощная не то катушка не то лебедка: барабан диаметром сантиметров 30, а леска на нем примерно такая как для газонокосилок. Никаких объявлений насчет оплаты стоянки не видно, ну и слава богу. Да и место я занял нештатное, постою и так.
Теперь можно погулять. Анденес оказался городком совсем маленьким, обойти можно за час. И пустынным: людей не видно, только изредка проедет машина или велосипедист, да туристическое семейство выбирается из своего кемпера. В супермаркете ICA разжился пакетом молока, половинкой грильного цыпленка и салатом — устрою праздничный ужин. Несомненно, день этапный.
Турбюро недалеко от моей стоянки, около старого мола и маяка, работает до 18 часов. Застал уже запиравшего двери парня с велосипедом, который тем не менее спросил, не срочное ли у меня дело.
Недалеко от причалов, на центральном перекрестке Анденеса стоит памятник. Плита с фамилиями, крупные анютины глазки. В них спряталась лампа, бросающая снизу теплый желтый свет. Вместо огня. Подумал сначала, что как у нас — не вернувшимся с войны. Оказалось — тридцати рыбакам, не вернувшимся с моря.
В зимний шторм их корабль погиб на рифах, не смог зайти в порт. Не было в то время ни GPS, ни даже моторов, да что там — до отмены крепостного права в России еще было сорок лет.
Рыбаки, погибшие 6 февраля 1821 года, были люди свободные...
Крепко же запомнил маленький городок давнюю трагедию.
Ночь выдалась неспокойная — снаружи шумело, свистело и стучало дождем. Видно, обещанные 16 м/с таки произошли. В максимум прилива нос «Гринды» стал задевать сходни, пришлось вылезти из палатки и проверить. Утром следы ночного ветра были заметны и в городе - разметало мусор, у цветочного магазина ветер перевернул ящик с горшочками.
На завтрак давали сладкий кофе с молоком и бутерброды на свежем хлебе, со шведским "Эдамером" и маслом. Жизнь наладилась.
В турбюро давешнего парня сменила приятная дама, после нескольких фраз перешедшая на русский. Ее судьба забросила на север Норвегии из южной России. Сначала было тяжело, все вокруг совсем другое, даже солнце... Благодаря Ларисе узнал еще много интересного. Например, как сами норвежцы произносят название города (часто буква Д пропадает, например мыс и маяк Линдеснес называют Линнеснес, в такой транскрипции слово попадается и в русскоязычных текстах). Оказалось, тут «д» на месте: Анденес. А вот хлеб - brød - произносится «брё».
Кроме памятника, достопримечательностей в городе немного — старый мол, по которому можно пройтись, и маяк, на который можно забраться, взяв в бюро ключик. Самое интересное для туристов в Анденесе — китовое сафари, морская экскурсия с наблюдением за китами. Думал, что это лотерея: попробуй, найди кита в море. Вон, китобоям сколько стараться приходилось, а их стараниями китов поубавилось.
Оказалось — ничего подобного, гарантия. Киты пасутся на краю основного потока Гольфстрима, отсюда два часа хода на северо-запад. Кита находят с помощью сонара и караулят, подойдя поближе к месту где он собирается всплыть. За рейс одного-двух покажут обязательно, а уж если не повезет — на другой день возьмут бесплатно или вернут деньги. Однако, стоимость прогулки не вдохновила (больше 800 крон). Шевельнулась мыслишка: может, самому сделать крюк? Только если их катеру два часа ходу, мне все восемь будет, в открытое море, а погоды тут... нет уж, пусть лучше кит приплывет поближе посмотреть на тезку. :-) Ведь дельфин-гринда зовется и Pilot Whale, кит-лоцман.
Для просмотра панорамы прокрутите окно браузера >>
Само турбюро примечательно еще наличием интернета (за небольшие деньги) и комфортабельного туалета (бесплатно), который ввиду отсутствия аналогичного учреждения в окрестностях причала был весьма кстати. Тут я все-таки одолел жабу и купил подробную карту окрестностей, аналогичную лодингенской. Собираясь идти обратно на юг вдоль западных берегов Андойи, полезно было знать где что находится на суше. И, само собой, запасся бесплатными туристско-рекламными брошюрами.
Посмотрел прогноз:
13.07 12 ч. 11° 6,3 W
13.07 18 ч. 11° 3,5 NW
14.07 0 ч. 9°, дождь, 6 NE
14.07 6 ч. 8°, сильный дождь, 11 NE
14.07 12 ч. 9°, дождь, 10 NE
...и дальше в том же духе. Здесь больше делать нечего, пока есть окно — вперед. Идти мне на юг, так что отход ветра к северу будет кстати. Тем более сейчас прояснилось, и давление с утра подросло с 1003 до 1013.
Вышел в 12.45, по западному фаратеру. За рифами стало качать, дальше — больше. Зыбь от ночного ветра. Волны большие, пожалуй до трех метров, но плавные, без гребней. Лодка их почти не ощущает, только замедляется или идет быстрее на склонах. Сначала любовался...
Вижу первую за весь поход яхту в море, вышла из порта и догнала на моторе.
...потом одолела зевота, дышать хотелось поглубже... потом, условно говоря, пел песни — вроде помогает немного... Ветра нет, риф отдал, а ход с 4 км/ч падает до 2-3, одна качка...
Потом пришлось рыбок покормить, и не раз; стало совсем погано. Ничего уже не надо. Проходя мимо Блейка, хотел было повернуть к берегу, там мол виден, защита от волн. Но тут ветер все-таки чуток отошел, лодка пошла бодрее, полегчало. Похоже, даже отключался ненадолго. Лодка шла потихоньку по курсу, расслабился... Глядь — выступающая в море приметная гора стала заметно ближе.
Потом выручили GPS и мотор. Нашелся на карте фарватер к берегу, к какой-то деревушке, пошел по нему. С моря проход не виден абсолютно. Ветер как назло еле-еле, а еще течение непонятно как потянет — без моторчика караул бы, а так когда надо помогал. Около первых скал неприятно: буруны, битая волна. Ну, а после, как за островки зашел — благодать, совсем другое море. Огромный пляж. К домикам не пошел, выбросился в противоположном конце. Постою один на воле.
От ожидаемого ветра прикрывает отрог горы. Палатку не буду ставить, и лодку вытаскивать выше сил нет. Креплю за нос два конца в разные стороны. Кошку на береговые камни мыса, а Данфорта прикапываю с противоположной стороны. Придет прилив - поднимет лодку, и поворачиваться по ветру сможет и никуда в сторону не денемся. С севера подуло только в половине десятого, и ветер стал усиливаться. Затея с расчаливанием в общем оправдалась, но... хоть сюда по мелководью доходили волны высотой не больше 10-20 см, они плюхали в баллоны и трясли. Пока прилив не приподнял «Гринду», уснуть было невозможно.
Неприятность: сломан по отверстию крепления флагшток, флаг лежит на песке. Хорошо что взял и запасной поменьше, поднял на задней ванте. Однако! Трубка хоть и из хилого строительного алюминия, 16х1, но чтобы сломать ветром? Может, зацепило чем.
Забрался на ближнюю горку, сигнал очень слабый но смог отправить СМС, что у меня все в порядке. Внизу связи нет: со стороны Блейка и Анденеса, да и кругом горы, на запад - океан. Ветер все сильнее, надо все-таки оттащить лодку повыше, за линию прилива. Повторять вчерашнюю ночевку в прибое не хочется. Отвязываю катки... Дождь. Рукава куртки промокли. Пока перетаскивал лодку, трижды налетали какие-то совершенно бешеные порывы, груженая «Гринда» порывалась пойти на взлет — приходилось кидаться прижимать. А когда перетащил и все было натянуто, привязано и придавлено, обнаружилась новая беда: в рубке промок неубранный по случаю дневки спальник. Ну что делать, поел пюре.
Причина промокания нашлась позже: края пенки в палатке были прижаты сверху вещами, и попавшая туда вода при кантовании лодки с боку на бок текла таким же образом. Когда края были освобождены и приподняты, а по центральной трубе сверху подпихнута веревочка (чтобы не капало), в палатке стало сухо при любом дожде.
К вечеру стало проясняться; у меня побывали гости. Сначала подошел мужчина с двумя маленькими девчушками и здоровенным рыжим котом, поинтересовался откуда я и все ли в порядке. Одна девочка была вполне северного вида, а другая - южного, смугленькая. Завидовские фигурные шоколадки пришлись по вкусу и той и другой. Потом подъехал дядька на квадроцикле Arctic Cat, пригласил в случае чего заходить к нему - вон оранжевый дом с краю. С мобильной связью у них правда дело плохо, вот он и ездит на точки где телефон работает.
Я тоже прогулялся до деревни. Обнаружил у ближнего к берегу дома целую оранженрею и сад камней, выразил свое восхищение выглянувшей в окошко хозяйке.
Иду дальше! Непогода прошла, вест 2 балла. 8.30 отошел, скоро впервые в этом походе поднял полный парус. Выглянуло солнце, красота! Вытащил солнечную батарею, заряжаю Проглота и вещички сушу. У южного конца Андойи стало дуть по-всякому, иногда приходят порывчики с берега — на всякий случай снова зарифился.
Хороший переход, 58 км. И хорошая стоянка, точка 21. Финиш в 16.50. Галечный пляжик, бухточка защищена с севера, норд-ост не достанет.
Старт с приливом, раненько: 4.10. Ночью обещанного сильного ветра не было, сейчас 3 балла с NW. Посмотрел прогноз теперь на более близкий г. Sortland - дожди, а ветер со всех сторон. В шесть утра прошел под мостом; пришлось включить мотор — полная вода прошла, но течение еще встречное, километра 4 в час. Ветер и правда крутит, слабеет, но все больше в нос. В общем, помучился со встречным штилем с дождичком и плюнул на это дело, завел мотор. Переход закончился в 12.23 - ну что ж, восьмичасовой рабочий день, 42 км. Дошел до просто сказочного местечка у входа в пролив Рафтзунд.
За полосой камней и водорослей чистый песчаный пляжик, в прилив вода до него дойдет и можно вытащить лодку на песок. Зеленый лужок, а какая ель рядом! Огромный пушистый шатер, забрался - снаружи дождь идет, а внутри совершенно сухо. На камнях здесь тоже есть старые кольца для канатов, а по краям бухты заметны остатки причалов, сложенных из валунов.
В этом местечке улыбнулось мне рыбацкое счастье. Заметив что играет рыба, собрал свой маленький, совсем несолидный для здешних мест спиннинг - и поймал две трески! Тут же пожарил в крышке от котелка. Объедение. Перемороженная треска, которая у нас продается, свеженькую с блесны даже отдаленно не напоминает. Планы тронуться дальше получили отставку. Я тут блаженствую на бережку, значит — за тех, кто в море!
А островок этот называется Gunnar-Skjaaen.
Лег спать рано, проснулся тоже - в 1.30. Штиль, ясно. Низкое солнце над самым горизонтом на севере до моей бухточки не достает, а горы освещает. Красота. Попил кофейку, прилив поднял «Гринду». Вперед! 3 часа утра. Ветра нет, иду на моторе на юг через Рафтсунд,. Заметно встречное течение, но терпимое. Когда заправлял бачок, посмотрел на GPS: снос 2 км/ч. Но когда потом подошел к сужению пролива, лодка встала. Полный газ, а движусь еле-еле, течение километров 8 в час! Ну и ладно, подождем. Встал у освещенного солнцем берега на якорь, спрятавшись от потока за прибрежные камни. Солнышко, теплынь - красота. Набрал воды из сбегающего каскадами ручья, снова вижу кто-то плещется на быстрине, блесенку туда - есть! Устроил второй завтрак из жареной рыбки.
Тронулся дальше где-то в десятом часу. Отлив идет, но обратного течения на юг нет. А жалко... В 11 - ура! - пришел попутный ветерок, 2 балла. Наконец можно поднять парус. Выйдя из Рафтсунда, завернул по пути в Тролльфиорд, считающийся достопримечательностью. Действительно, узкий, метров 50 пролив между вздымающимися с обеих сторон скалами производит впечатление. Раз достопримечательность, и тут не обошлось без надписей в духе "здесь были Киса и Ося", хорошо хоть не слишком крупных. Идя у самой стенки, видел сидящих на глубине метра 3 на уходящей вниз скале здоровенных, с тарелку, крабов.
12.30. Впереди показался город Свольвер. Через час ошвартовался у причала рядом с заправкой Statoil, тут и бензинчика прикупил, и свежим хлебом и молоком в магазине разжился. На экскурсии настроения не было, в 14.45 отчалил и пошел дальше. Вот только ветер скис, опять на моторе. На входе в порт Свольвера, там где фарватер для крупных судов, стоит колонна со скульптурой. Заслоняя глаза от солнца рукой, жена рыбака в платочке вглядывается в морскую даль, ждет...
То мотором, то парусом дошел до городка Хеннингсвер, расположившегося на архипелаге островов. Встал около остатков какого-то строения в узком проливе, место защищенное. 18.15. Устал, однако - длинный день получился. Точка 27. Прошел 66 км.
Получить прогноз не могу - что-то Simtravel перестал работать, только смс-ки принимает. Говорит «can't resolve proxy» и привет. Сеть та же, Telenor, ничего не менял. И на Билайне GPRS не заводится. Придется теперь запрашивать прогноз смс-ками у старпома, оставшегося на береговой службе.
Посреди ночи что как-то совсем неудобно стало, в бок уперлась коробка. Повернулся раз, другой... нет, не помогает. Окончательно проснувшись, осознал, что ноги куда-то задраны, а тримаран наклонился на бок. Выглянул из палатки... мать честная! Стою на каменном откосе под углом. Вот это дал маху. И ведь даже в носу подо мной метра полтора воды было, подумал что уже средний уровень и столько не спадет, а в таблицу не посмотрел.
Надя прислала прогноз: утром NO 5, потом раздует до 14 и дожди. И правда, на северо-востоке хмарь. Надо перескочить пока можно через широкий залив, там где-нибудь укроюсь. Тут сидеть уж больно место неудобное и неинтересное, а идти стоять в городок тоже не хочется. С 6.00 до 8.45 получился бодрый переход с попутным ветром на точку 28. Встал рядом с остовом старого баркаса. Зашхерился наглухо. Тут осушка, уйдет вода, встану на грунт. Здесь нам 14 м/с не страшны, да хоть бы и 24. Недалеко поселок, можно будет прогуляться, но мое местечко далеко и обособленно.
К 12-ти немного прояснилось, показалось голубое небо. Пошел в поселок, но ничего не интересного там не оказалось. На берегу лодочный магазин, только все закрыто - воскресенье. Даже булочной на улице Bakeri (булочная улица) не оказалось. А на обратном пути попал под ливень, накидка-то была, но джинсы и кроссовки промокли. Дошел, забрался в рубку, переоделся. Уф, как тут хорошо. Дождь стучит, а не достанет. Даже гром гремел.
Когда дождь ослабел, стало пошкваливать и похолодало. Если дождь, а ветер вслед - жди от моря всяких бед! И правда, к вечеру вдувало вовсю, и ночью, и на следующий день, 19-го. Друг за другом заряды дождя и сильный порывистый ветер, и все холоднее. Фронт прошел... норд-ост с зюйд-вестом никак не навоюются, погода очень неустойчива. Хорошо есть в основном верные прогнозы на день-другой, без них была бы рулетка.
Вел жизнь сонную и сытую, то посплю то чайку попью или сварю чего-нибудь, закушу... ну, разве на минутку из палатки выглянуть, посмотреть на погоду. Такая вот дневка получилась.
Проснулся в половине четвертого. Больше сил нет спать и стоять. Кипячу воду. Парадные джинсы два дня пытаются просохнуть... положил штанину на чайник, пар пошел. Снаружи обстановочка та же самая: низкие темные тучи, дует, но хоть дождя и сильных порывов больше нет. Прилив подходит, жду.
6.15 - 6.45 - выскочил на моторе из своих шхер, заложил пару-тройку галсов под двумя рифами без стакселя - парусность метров 5. Оверштаги коровьи конечно. Вроде не сильней 5 баллов, но на порывах рачит. Волна, продвижение еле-еле. Встал под защитой островка на якорь, подождать что дальше будет.
9 - 10.30 - перешел на западную сторону фиорда. Там потише, а у берега акватория марикультурного предприятия - троса, буйки; человек с лодки что-то разбрасывает в воду. Наверное, рыбью кормежку. Встал в точке 30 - причал, лодки, тишь да гладь. Никого не видно. Опять заело подъем стеньги, хорошо в спущенном положении. Отложу починку до следующей стоянки, пока и зарифленным парусом обойдусь. К 12-ти стало проясняться, в 14.10 пошел дальше. Ветер отошел на западный и стал слабеть, сначала был балла 4, а потом и вовсе скис. Поднимешь парус - киснет, заведешь мотор - вроде задует, да только в рожу... Под мотором идешь, думаешь: а ну как заглохнет, куда деваться? Берег — сплошные скалы стеной, ветер когда есть отжимной, в Вестфиорд. Прошел мимо двух фиордиков куда можно спрятаться, стало как-то легче на душе.
Иду в Рейне. Cruising Guide хвалит стоянку: красивый городок, закрытая гавань, есть гостевой причал.
19.30 - финиш у этого самого причала. Выходит он на задворки, прямо сказать - на помойку: пара контейнеров с наваленным имуществом от мониторов до стиральных машин, стоят трактор и маленький джип без окон, без дверей. Вода на причале есть, а туалет нашелся в 5 минутах ходу, тут по 5 крон за визит. Подсказали коллеги, поляки с яхты Idol. Рядом парковка, заправка, рорбу (домики), пара магазинчиков, прокат каяков и т.п.
Хороший денек, с утра солнечно и тихо. К 8 на солнце стало тепло, отправился гулять в футболке. Поселок расположился с двух сторон Рейнефиорда - бухты, имеющей узкий выход к морю. С тыла горы и дорога. Главный магазин - супермаркет COOP на другой стороне, куда проще всего было бы переплыть на лодке, но хочется пройтись пешком. Вокруг километра три.
Трофеи из COOP'а: хлеб, булочки с повидлом, молоко, клубника, помидоры и кусочек вкусной рыбки. Хлеб взял уцененный, наверное, вчерашний - большая порезанная буханка за 10 крон. Тем не менее благодаря двойной упаковке в бумажный и пленочный пакеты хлеб был свеж и вкусен еще несколько дней, пока не кончился. Клубники после долгого пешего пути назад осталась половина, а рыбка... не просто соленая, еще и чуток подкопченная... дьютифришная баночка LapinKulta сама открылась.
Однако, пора за работу. Отлив, вода низко. Перейдя к соседнему высокому причалу, привязал «Гринду» к нему и наклонил мачту, завалив на причал. Верхушка оказалась доступна. Как пели на Парусном берегу:
...Если фал заело прямо в блоке,
Ты на свежий ветер не греши,
Адресуй к себе тогда упреки!
Тот самый случай. Поставил трос подъема стеньги на место. На солнце просто жара, а чуть потянет ветерок - прохладно. Эге, ветерок! Да попутный, снова NO. Чего стоим, кого ждем? В 15.10 вышел.
Вскоре прохожу крайние населенные места — Москенес, Сорваген, Å. Последний населенный пункт с однобуквенным названием примечателен вдвойне: там кончается дорога, и буква эта в норвежском алфавите последняя. Хотел было зайти, но шел далековато от берега и поленился. Ладно, там туристов и без меня много, все уже тысячу раз за сезон сфотографировано.
Дальше берега меняют свой вид. Горы поднимаются прямо из моря, никаких домиков, причалов, мостов и машин. Впереди уже видны вдалеке остров Вэрой и на его фоне чуть ближе Москен. Справа от меня южный край Лофотенских островов, горы Лофотодден. Маячок на скале... и вот он, Москенстремен. Погода тихая, малая вода — условия самые спокойные. Ползу потихоньку вдоль берега. Замечаю попутное течение, но слабое. Наметил остановку в бухте Helle, но не понравилось: одни крупные камни по берегам, да и довольно открыто с южной стороны. Следующая бухта более глубокая, на берегу отмечено нечто обитаемое, называется Buvaagen. Значит, туда. Прошел мимо узкого прохода в скалах, словно прорубленного исполинским мечом.
Замечаю странное изменение поверхности моря: ветер очень слабый и попутный, с востока — а с запада пошли какие-то ненормальные волны. Высотой всего 10-15 см, не будь почти штиль так и не увидел бы, но длина этих волн метров 15-20. Зыбь подходит? Не похоже. Ветра нет, а поверхность моря все неспокойней. Ба, да я стою, даже потащило назад! Вот так номер, до полной воды еще 4 часа, а пошел прилив. Завожу мотор, иду дальше, но все медленней. Море как с цепи сорвалось и кинулось навстречу. Минута-другая прошла, а уже полное впечатление что по реке иду против течения: струи от камней, поверхность воды бугрится. На полном газу выжимая километра 3 в час завернул за мысок и вздохнул с облегчением: сваливаться назад в неуютную Helle не придется. Справа вижу солидный белый дом, на левом берегу два маленьких; на якоре болтается тузик с мотором. Людей не видно. А впереди нарисовался песчаный пляжик. Финиш 18.10, точка 33.
Выходит, чтобы не попасть в приливное течение, выходить на Москен надо при самой малой воде - за 6 часов до полной.
Попробовал подняться в гору, благо подъем к перевалу не крут, зарос травой и кое-где кустиками. Осилил 145 метров высоты (по GPS), оставалась еще примерно сотня, но мне и этого хватило.
Изучаю окрестности. Сегодня прогуляюсь на запад, вчера заметил сверху пещеру в соседней горе. Еще обратил внимание на сложенные из камней изгороди, кое-где тянущиеся по склонам. Вид не хозяйственный, скорее оборонный... теперь, увидев целую систему, понял: это действительно брустверы, заменявшие на этих скалах окопы. За ними кое-где остовы бетонных сарайчиков. Вряд ли это строили норвежцы, у них не было времени, да и какой смысл оборонять этот крайний остров. Скорее уже немцы, те опасались десантов англичан. Но вряд ли сами. Если так, то и здесь, как по всей северной Норвегии, работали пленные.
В море, судя по барашкам, дует откуда-то с севера. Точнее тут за горами не поймешь. В Москенстремене еще беспокойнее, там гребни поворачивают поперек пролива, течение сказывается. Москен мрачен. Однако, на западной стороне острова видна маленькая полоска песчаного пляжа. Значит, высадка возможна. Дальше с запада много скал и мелких островков, они должны разбивать большие волны, если подует с океана.
В бинокль видно, что дымовая труба стоящего на островке белого дома завязана полиэтиленом - значит, там никого. Но раз болтается тузик с моторчиком, должен же тут кто-то быть? Внизу недалеко еще один домик, решаю сходить к нему. И этот домик пуст. У стены стоит генератор, дверь на веревочке. Зашел - явные признаки жилья: чайник, двухэтажные кровати в отдельных комнатках, лежит спальник, на полу коврики. У входа циркулярка и плотницкий инструмент, доски свежие - похоже, что построено недавно. Раз это не избушка для бродяг, а чье-то жилье, ретировался. Только потом, осмотрев еще один домишко на другой стороне бухты, понял: эти домики построены для приема экскурсионных групп. Болтающийся у буйка тузик служит для переправы на берег, когда подходит катер с туристами.
Видимо, в этом году желающих было мало и домики больше пустовали. При мне только раз в день в бухту заходил здоровенный черный РИБ с народом в зеленых жилетах, но на берег они не высаживались, через несколько минут давали газ и уносились прочь. Такую же лодку потом видел в Сальтстремене - здешнее «сафари».
Цветы на камнях
Погода неважная, давление падает. Хорошо, что не поленился прогуляться с утра: с трех часов стало вдувать, порывами и с дождичком. 8.30 - у меня в бухте полный штиль, но облака бегут и слышно как море шумит. Накрапывает дождик. ...23.45, проснулся от того что лодку стал покачивать пришедший прилив, да и ветер что-то разошелся. 2 часа ночи - не сплю, какое там. Ревет и стонет. Потом словно щелк выключателем, и полная тишина. Минута-другая, снова щелк - Уууууу... Нашел анемометр, высунул из палатки - 14,5, и это еще не особо подвывало.
7.10 - теперь проснулся от раскатов грома, вот только не хватало для полноты картины. Заметно похолодало, зато давление прямо-таки прет вверх: ночью было 998, сейчас 1012. Прогноз на завтра: ночью SW 8, днем 5-6, с вечера NNW 2. 25-го NO 4-6. Ну что ж, если сегодня уйти на Москен или Вэрой, завтра можно и вернуться с попутным ветром.
9.20. Ветер стих, только шум моря... Проясняется, прямо счастье - даже голубое небо показалось. Решил сходить на западную сторону бухты, где видел на камнях что-то оранжевое. Еле нашел среди огромных валунов, оказалось - разодранный норвежский спасплот. Старый, резиновый. Баллон для газа литров на пять совсем ржавый.
11.15-11.40 - переход на западную сторону бухты к двум домикам. Поднялся посмотреть на гурии, которые заметил вчера сверху. Эти домики закрыты, даже тот, который поменьше и, собственно, является сортиром. Через окошко видно что внутри основного домика приятная обстановка - кресла, коврики и т.п. Крыши укреплены стальными тросами, идущими к замурованным в скалы рымам. Хороший ветерок тут значит бывает. От домиков идет канат к островку с деревянной платформой - наверное, сюда возят любителей Bird Watching - наблюдения за птицами. Небо опять затянуло и иногда моросит.
Ну, вот и малая вода. 15.10 - выход. Вышел из бухты... а ветер-то уже сменился, дует навстречу, с Москена. Течения не видно, но море все равно неприятное, сулоистое. Какие-то бугры, кое-где барашки. То ли старая зыбь с новым ветром, то ли все-таки есть отливное течение. Завел мотор, но и под мотором идется невесело. «Гринду» болтает, ветер кажется сильнее, а если и правда усилится? А если мотор подведет? Под парусом вперед не пройти... назад по кишащему рифами проливу, а уже начнется бурное течение...
Черт побери, надо поворачивать. Не пускает Москенстремен.
Повернул, заглушил мотор. С попутным ветерком оно куда лучше. Выхожу из пролива, и море сразу становится гораздо спокойнее. Да, тут и без суперводоворота гиблое место. Похоже на то, что Беликов про Святой Нос рассказывал: всегда сулой. И про какой-то мыс в Крыму в форуме читал... да вон, в прошлом году у Скагена нас и в тихую погоду слегка поболтало, только там ровное песчаное дно, коса, глубина метр. А тут черт знает что. Свойственно мысам такое дело: с разных сторон разные системы волн, течения опять же. У мыса все это встречается - вот и колбасит.
Иду обратно, рассуждениями стараясь заглушить обиду. Посмотрел назад и сожаление как-то испарилось: уж больно многообещающая тучка накрывает Вэрой и Москен. Выходит, вовремя смылся, а разве это не главное в нашем деле? Действительно, ветер посвежел, стали доставать шквалы. В конце концов, хоть и под двумя рифами, счел за благо привестись и скрутить стаксель. Нашел по GPS наглухо закрытую бухточку недалеко, куда и влетел. Финиш в 17.20, точка 39.
Рорбу и мостки тут вида не туристического, а рыбацкого. Привязал лодку у камней, выбраться на берег можно, переночевать - вполне сойдет. Поднялся наверх; как обычно, не видно ни одного человека. Найденный вскоре сортир оказался по-нашему рабоче-крестьянским: дырка метрах в четырех над камнями осушки. Даже воспользоваться не решился - а может, это тут экспонат «старого рыбацкого быта»? Отправился погулять в кустики через шоссе. Местечко называется Тind.
Ветер больше не усилился, а вот без дождя вечером не обошлось.
Появились люди, двое мужичков. Даже целое представление вышло. Загнали на трейлер катер и попытались вытащить его вверх по слипу. Но машинка оказалась легковата или сил у нее маловато: немного вытянула и застряла. Визжала, шины задымили, а ни тпру ни ну. Бросили они это дело, и все стихло. Небось пошли трактор или джип посильнее искать. Чайки всю ночь орали, заразы, и то замолчали.
Погода наладилась, проглядывает ясное небо. Ветер тут не чувствуется, но похоже что вчерашний, юго-запад, только спокойный. В 7.10 вышел.
В море хорошо, 3 балла в корму. На севере над Лофотенами хмарь, а восток и юг чисты. Тем же путем вдоль островов возвращаться не хочется, пойду как планировал: через Вестфиорд, на восточный берег.
Через 20 км подошел точно в точку, где отмечено затонувшее судно Chrobry. Лег в дрейф, помянул... сам перекусил. Историю этого корабля нашел уже дома, в Интернете.
Польский трансатлантик, названный в честь первого короля Польши Болеслава Храброго, война застала на пути из Южной Америки. Корабль остался в Англии и стал военным транспортом. 14 мая он шел с войсками британского экспедиционного корпуса в Боде и был перехвачен бомбардировщиками люфтваффе. Прежде чем самолеты были отогнаны огнем с кораблей эскорта, они успели поразить цель. На судне возник пожар, Chrobry потерял ход. Были и потери. Потом людей, 700 человек, с судна сняли; дрейфовавший горящий корабль с грузом военного имущества через день потопили сами англичане.
День ясный, с середины Вестфиорда хорошо видны горы на обоих берегах. Цепочка Лофотен курится, словно вулканы: набегающий с моря влажный воздух, наталкиваясь на холодные вершины гор, образует белые облачные шлейфы (а рядом - и дождик). Над материковыми вершинами таких облаков нет, наверное ветер там другой. Ветер то усиливается до 4 баллов, тогда беру рифы, то слабеет до 2-х. Лодка идет устойчиво, позволяю себе даже залечь в рубку, наблюдая за курсом по GPS. Потом разделся позагорать... я ж все-таки в отпуске на море! Солнце, тепло, легкий попутный ветер. Оказывается, Норвежское море умеет быть и ласковым.
19.40. Ползу вдоль шхер. Ветер скис до 1-2 баллов. Иду в место, указанное в Cruising Guide как якорная стоянка Trolloya. За островами второй раз встретил каякеров. Перебросились парой слов, пожелали друг другу счастливого пути. Так как их было трое, сказал что они тоже могут составить тримаран, но кажется, они юмор не оценили. Место для якорной стоянки оказалось и правда хорошее - ровное песчаное дно, со всех сторон защищено. Но берега неприветливые, одни валуны. Я и не высаживался. Финиш 20.10, точка 40.
Долгий был переход: почти 13 часов, 82 км. Но благодаря хорошей погоде и спокойной обстановке - не утомительный.
Проснулся рано, в 3.30. Не вылезая из спальника, откинул полог палатки. Голубое небо, лучи низкого солнца на свернутом парусе и флагах, чуть колышется лодка... Счастье.
Испил кофейку и в 4.10 поднял якорь. Тут недалеко некий фиорд Straumshamn, который очень хвалит Cruising Guide - и пляж там, и отличная бухта, и пресное озеро. Пойду туда, спешить теперь некуда. Сначала шел на моторе, потом потянул ветерок. С 7.30 до 8.30 простоял на осушном пляжике, просто местечко понравилось, да и сутки на суше не был ;).
В 11.30, зайдя как наметил в Straumshamn, остановился в действительно райском месте. В этой бухточке, пригревшись на солнце, я предпринял единственное в походе морское купание. Несмотря на аккуратный выбор времени (когда поднявшаяся вода постояла на мелководье и начался отлив) и места (затишок между водорослями), водичка была весьма бодрящая.
Потом появились гости: в бухте бросил якорь шикарный длинный катер «Senorita». В надувнушке на пляж переправились два крепыша, папа с мальчиком. Тоже стали со смехом и визгом брызгаться и окунаться. Идут из Нарвика в Осло, сыну 10 лет; ночевать сегодня будут на Лофотенах. Моя парусная лодка, которую можно везти на машине, была одобрена. А я впечатлился «Сеньоритой»: 350 сил, крейсерский ход 40 узлов. — А если волна? — Все равно!
Треску сейчас ловить смысла нет, она невкусная (а я-то пальчики облизывал!). Если только на большой глубине. Вот зимой другое дело. Kогда уже собрались попрощаться, капитан этого аппарата поинтересовался, кто я по работе?
Сказал, что doc writer: занимаюсь описаниями к программам, help и т.п. Он уважительно кивнул, мол, круто. — А я carpenter. Я тоже покивал, пожелали удачи и погоды, и они отчалили. Потом вечером полез в словарик. Помню был один из первых американских астронавтов по фамилии Карпентер, но какая же это профессия? Оказалось - столяр.
Супротив человека ты все равно, что плотник супротив столяра.
А.П.Чехов, «Каштанка»
Занавес.
Нарастив кормовой конец и закинув якорь подальше, около полуночи в прилив «перешвартовался» подальше от берега, чтобы в следующий раз не ждать полной воды. Утром часа в 4 слышал, как что-то звякало на лодке... поленился выглянуть, а зря. Поднялся в 6.20 — обсох! Да как, вместе с якорем. До воды метров 10. Пришлось все-таки отвязывать катки и бурлачить.
Решил пройти еще немного до конца фиорда — виды должны быть живописные, и яхта туда проходила. Не зря. Шумные каскады бегут с берега, а там, в нескольких метрах выше уровня моря раскинулось довольно большое озеро, окруженное горами. Вода над пологими каменными плитами заметно теплее морской, как не искупаться в пресной воде. Днем, если солнце не спрячется, будет совсем тепло. Яхт неподалеку стояло несколько, в том числе небольшой Дрэскомб логгер с пожилой супружеской парой, пришедшей из Англии.
Пора идти дальше, но это оказывается не так просто. В море свежий встречный ветер, 5 баллов. с 12 до 13 делаю «тестовый» выход - попробовать еще разок, как будет лодка лавировать под наглухо зарифленным гротом. Дошел до группы скалистых островков, спрятался там и взялся за спиннинг. Увы, на этот раз без толку. Раз крокодил не ловится, пришлось открыть баночку с тунцом.
Ветер как будто стал стихать - пошел дальше, уже раскрутив стаксель. К шести скисло совсем, болтался-болтался посреди какого-то неуютного залива, ловил дуновения. Наконец плюнул и дернул за веревочку, ушел к берегу в точку 44. В 19.06 встал на якорь у каменистого берега, тут хоть отчасти прикрыто. По треку прошел 30 км.
Ночью проснулся от хрюканья: недалеко то с одной стороны, то с другой резвились дельфины. Схватил камеру, стал караулить - разок попались. Ветер меняется, отходит. Выхожу в 4 часа, по курсу получается полный бейдевинд. Как приятно после вчерашнего дня идти с поветерьем. Недолго, правда... ветер стал скисать. Так потихоньку и пробираюсь, то парусом то мотором. В 8 остановился на пляже, точка 46. Передохну. Сюда есть подъезд, в стороне за первыми деревьями видны несколько домиков и пара машин.
Но куда же идти дальше... К вечеру уже могу быть в Лодингене, но совсем не хочется. Cокращение маршрута виновато, но что толку теперь жалеть. Cruising Guide хвалит здешние фиорды, идущие вглубь материка. По морю среди островов ходил, а среди суши вокруг - нет. Надо попробовать. Пойду в Stefjorden, он доходит до подножия пика Stetind, который норвежцы в каком-то опросе признали национальной горой. Другое название горы - Anvil of God, наковальня бога. Любопытно посмотреть.
Чем дальше от моря, тем хуже погода. Сначала сгустились облака, потом и вовсе все закрыла плотная хмарь, потом начало моросить, потом пошел дождь. И так до конца фиорда. Увидел только подножие Наковальни: могучую темную стену со сбегающими по ней водопадиками. Вдоль Стефьорда проходит дорога, в горе для нее пробит тоннель.
По пути проходил под высоковольтной линией, перекинутой через фиорд с горы на гору. Когда был уже почти под проводами, увидел вверху на скалах другого берега яркие вспышки импульсной лампы. На следующий день назад шел — на оба берега смотрел, никакого салюта больше не наблюдалось. Так и не понял, что это было. Может, только при плохой видимости включается.
Встал чуть не доходя конца фиорда, там дома и дорога. Цивильно встал, пришвартовался к понтону под защитой небольшого мола. Никого не видно, но потом подходили двое парней в оранжевых резиновых штанах. Спросил — ничего, что встал тут? Мне только переночевать. — No problem!
Вышел в 5.30. Дождя нет, но моросит, то штиль то потянет навстречу - иду на моторе. В семь вышел на простор. Хмарь как вчера стояла в фиорде, так и сейчас стоит... и осталась позади. Впереди над морем облака, но чисто. Поворачиваем потихоньку, и ветер тоже крутит. Наконец, к 9.30 оба легли на курс. «Гринда» к Лодингену, ветер на восток. И понеслись. Очень бодрый получился последний отрезок, 6-8 м/с, полный бейдевинд — полетели. В 12.50 финиш, Лофотенское кольцо замкнулось. Ура!
К половине девятого вечера все уже разобрано и почти все уложено... Устал как собака. Завтра в путь, но еще не домой, немного южнее - в коммуну Saltdal. Придется воспользоваться тем самым паромом, который несколько раз встречал в море: в Лодингене трасса разрывается, посуху пути на юг нет ни отсюда, ни из Нарвика.
Пройдя в прошлом году Кольцо Проливов и побывав в Гейрангере, очень хотелось снова поехать в Норвегию. Читал путеводитель, бродил в Интернете. Манящие названия, приливы, течения, фиорды и острова... облака, переливающиеся через горы... Столько интересных мест, столько вариантов.
Читая о районе г. Боде, недалеко от которого находится пролив Сальтстраумен с сильнейшими приливными течениями, нашел в путеводителе упоминание о музее, в котором захотелось побывать.
В прошлом году мы видели на мысе Линдеснес памятник советским военнопленным, погибшим на затонувшем транспорте. А недалеко от Боде, на берегу того самого фиорда который заполняется течением Сальтстраумена, есть музей Дороги крови — Blodveymuseet. Во время немецкой оккупации в Норвегии были развернуты большие строительные работы. Дорог на севере не было, а фашистам надо было вывозить шведскую железную руду из Нарвика и гнать войска на север, к Мурманску. Каторжная работа шла руками и кровью пленных. Один из отрезков строившейся железной дороги получил такое вот название.
Было и еще одно осенне-зимнее занятие: продолжал разбирать понемногу отцовский архив. Дошла очередь до папок с материалами, относящимися к работе над книгой «Котовский». И вдруг среди разных бумаг бросился в глаза адрес на истертом конверте: Северная Норвегия, город Боде, особый лагерь Цигеляй.
Бывают такие совпадения, которых не бывает.
Так определился маршрут.
Письмо было написано сыном Г.И.Котовского, тоже Григорием. Войну он встретил 18-летним парнем, комсомольцем. Школа ПВО, и в 42-м он попадает в Севастополь. Воевал всю оборону. Тяжелое ранение. Госпиталь не успели эвакуировать — так попал в плен. Назвавшись фамилией Ассовский (об этом Г.Г.Котовский рассказал уже в наше время в интервью АиФ) и пройдя несколько лагерей, он попадает на работы в Норвегию. За саботаж и подготовку побега - отправка в штрафной лагерь, небольшая задержка перед отправкой в расход. За несколько дней до назначенного расстрела Германия капитулирует.
Сообщить что жив, уцелел, можно было только через московских знакомых. Мать, Ольгу Петровну, еще надо отыскать, ведь Украина, где они жили, была под оккупацией.
Это письмо и следующие, из советских лагерей и с Лубянки (пока шли проверки и выяснения) можно увидеть здесь. А оригинал первого письма отдал в Blodveymuseet. Норвежцы бережно хранят память о войне и связанных с ней событиях. Пусть письмо Котовского-сына, через 65 лет вернувшееся туда, где было написано 19 мая сорок пятого, останется откликом, обратной связью из России.
Дальше судьба Григория Григорьевича сложилась хорошо - он окончил Ленинградский университет, стал видным ученым-востоковедом, специалистом по Индии.
Попав в эти края, как было не взглянуть в конце путешествия на знаменитый Сальтстраумен. Течение мощное, есть на что посмотреть. Наверное, глубина тут немаленькая — заметно сильное вертикальное перемешивание, все время образуются воронки и вспухают водяные бугры. Туристский аттракцион: стоянка, лавочки, спасательные круги: вдруг кто свалится в воду (правда, вряд ли здесь круг поможет). «Сальстраумен - самый большой мальстрем в мире». Название Мальстрем оказывается стало нарицательным.
Только... ну, водосброс. Зря они насчет "самого-самого", ведь совсем недалеко отсюда тот самый бурлящий пролив, шириной не с пролет моста сверху, а с десяток километров. Там нет дорожек на береговых скалах, там море вокруг, простор без края, там от тяжелого дыхания Нептуна дрожат поджилки. Несравнимо.
На обратном пути: прощайте, норвежские горы... граница Швеции... снова дороги Финляндии... Домой.
GRINDA - тримаран производства фирмы Kulikboat А.Кулика, конструктор В.Соловьев. Модель Фрези Грант 18 с оригинальным парусным вооружением аэрориг. См. отчеты о походах 2007, 2008, 2009 г.г.
К походу 2010 г. появился штаг-пирс, таким образом, стаксель весь оказался в окружении рангоутных дерев (вернее, железяк).
Передняя шкаторина была перешита на карман, надевающийся на дюралевую трубку. Трубка жестко соединяет закрутку и вертлюг, парус закрепляется на ней вверху, внизу и посередине болтиками с полукруглыми шайбами из трубки побольше с резиновой прокладкой.
Оценка - отлично! Закручиваться парус стал ровненько и гладенько. Никаких поползновений к раскручиванию при любых порывах, даже когда флагшток переломился. Кроме того, оказалось, что в свежий ветер можно раскрутить стаксель частично и нести в таком "зарифленном" виде.
На следующих снимках показаны некоторые усовершенствования, о которых речь шла раньше.
Палатка, надевающаяся поверх пирамиды. К трамплину палатка крепится шнуровкой, а не только по углам. Между внешней и внутренней шнуровками (штатной, к юбке трамплина) положена длинная надувная камера. Попадание воды в палатку при захлестывании стенок исключено, а внутри камера еще и образует полочку для мелких вещей.
Трамплин не надевается на боковые трубы обвязки, а шнуруется к аутригерам. По бортам образуются удобные «грузовые палубы». Центральный разрез трамплина заклеен.
Бортовые баллоны ограждают расширенный кокпит, на них удобно опираться. Они же служат катками или опорами под аутригеры при стоянке на пляже. Голубой материал над шнуровкой - тонкий ПВХ, приклеенный к краю трамплина и предохраняющий от брызг снизу.
А вот «камбуз», сделанный к этому походу. Конструкция понятна. Отличается от многочисленных аналогов тем, что газовую горелку и внешнюю кастрюлю можно использовать и самостоятельно. Кастрюля без дырок, в случае утечки газа в месте подвода к горелке он не попадет наружу - в худшем случае пыхнет внутри. При работе наружная кастрюля теплая, не более того. После испытаний «на улице» без всякой опаски камбузничал прямо в палатке.
Расходы на поход в пересчете на рубли (по курсу евро 39 р.) :
Всего 30400 р.
Места замечательные и интереснейшие для нашего любительского надувного мореходства. Лофотены, изрезанный фиордами берег материка от Боде до Нарвика... Можно пойти и южнее, и севернее, к большому острову Сенья и городу Тромсе. В любом случае побывать в этих краях, полюбоваться уникальной природой и посмотреть на правильную страну — дорога того стоит. Да и вовсе не трудна дорога. Главное из Москвы выехать! А уж из Завидово одно удовольствие.
На пройденном маршруте наиболее сложным было огибание с севера о. Андойя: открытая вода кругом. Полный вариант маршрута предусматривал выход с Лофотенской цепочки к о. Вэрой, от которого из-за не очень удачной погоды пришлось отказаться.
Лодка по мореходности пройденному маршруту соответствовала. Встретившиеся проблемы, как и у Байбакова написано, были связаны больше не с лодкой а с рулевым (морская болезнь, огрехи в "техобслуживании": краник мотора и блок стеньги). Но все же на лодке менее мореходной чем ФГ18 или Тайфун идти сюда не посоветую. Конечно, смотря как выбрать маршрут. Относительно защищенных вод, фиордов, проливов, островов тоже достаточно.
Вот что обязательно — палатка-рубка на судне. Достаточно солидная, чтобы обходиться без палатки на берегу, удобно спать и вкусно есть прямо на борту. Подходящих для берегового лагеря мест мало. А с палаткой на лодке стоянку выбираешь исходя в основном из защищенности места. Есть удобный бережок — прекрасно, нет — тоже не беда.
Виза Норвегии была получена так же как и финская: к заявлению прилагался план поездки, расписанный по дням. Никакого приглашения. При приеме бумаг спросили, есть ли подтверждение аренды яхты. Такой вариант как своя лодка, привезенная на машине, тоже возражений не вызвал. Отмечу, что посольство Норвегии организовало заполнение визовых анкет в Интернете, что очень удобно: приходишь к назначенному времени и не надо стоять в очереди.
Составить план было так или иначе полезным делом, при этом и определился конкретный маршрут с основным и запасным вариантами. Реальный поход прошел практически как и намечалось, ну, конечно не день в день и точка в точку - "Of coarse, sailing shedule is strongly weather-dependent".
Спасибо моему старпому Надежде Васильевне, что отпустила в поход.
Спасибо Норвегии, что пустила, и Норвежскому морю, что пропустило.
Спасибо людям разных наций, с которыми случилось встретиться, за доброжелательность и готовность помочь.
Благодарен Владимиру Байбакову и Александру Беликову за встречи и разговоры, которые у нас были, за тексты, которые они оставили.
Цепляя страховочный пояс, всякий раз вспоминал Евгения Александровича Гвоздева. Словно обещание ему дал.
За систему GPS очень хочется поблагодарить... правящие круги и военно-промышленный комплекс США, кого ж еще. Плюс конкретно фирму Garmin за надежный приборчик и точные карты. И неизвестного доктора, нашедшего для них вакцину ;-)
