Район: Норвежское море
Маршрут: Лодинген - огибание с севера о. Хиннойя, Лофотенской гряды с северо-запада (о-ва Эстваге, Вестваге, Москенесе) - о. Москен - о. Вэрой - Вестфиорд, о. Скровен - п-ов Хамарей - Тране - шхеры Офферсой - Лодинген.
12.07 - 1.08 2011 г.
Точки и треки в формате gdb Garmin Mapsource. Точки стоянок и якорных мест с названиями начинающимися на p## (# - цифры) взяты из лофотенской главы Norwegian Cruising Guide. Число здесь - номер страницы, на которой описано соответствующее местечко. Точки с названиями начинающимися с 5## взяты из справочника по норвежским маринам, здесь число - номер марины в справочнике.
О походе снят фильм: посмотреть на YouTube
День | Дата | Участок маршрута* | км | км |
Ход. время | Скор., км/ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | 9-12.07 | Новозавидовский – Иматра - Торнио - Кируна - Лодинген | |||||
5 | 12.07 | Lodingen boatclub - wpt014 |
19,3 | 18 | 2:53 | 6,7 | |
6 | 13.07 | дневка | |||||
7 | 14.07 | wpt014 - wpt086 | 56,2 | 55 | 8:15 | 6,7 |
|
8 | 15.07 | wpt086 - wpt089 | 59,8 | 58,6 | 7:43 | 7,8 | |
9 | 16.07 | wpt089 - wpt023 | 38,4 | 38,2 | 4:48 | 8,0 | |
10 | 17.07 | дневка | |||||
| 11 | 18.07 | wpt023-wpt092 | 53,8 | 53,0 | 8:43 | 6,2 | |
12 | 19.07 | дневка | |||||
13 | 20.07 | wpt092-wpt093 Borgvaer-wpt094 | 35,7 | 33,8 | |||
14 | 21.07 | wpt094-Maervall-wpt099 | 34,1 | 28,9 | 6:50 | 5,0 | |
15 | 22.07 | wpt099-Ramberg-wpt104 Refsvika | 47,6 | 46,9 | 6:30 | 7,3 | |
16 | 23.07 | дневка | |||||
17 | 24.07 | wpt104 Refsvika - wpt 108 Mosken - wpt109 Vaeroy | 32,0 | 30,6 | 4:15 | 7,3 | |
18 | 25.07 | wpt109 Vaeroy - wpt 110 Tuv | 28,4 | 27,7 | 3:29 | 8,1 | |
19 | 26.07 | wpt110 Tuv - fiord- wpt114 | 47,5 | 44,1 | 8:41 | 5,4 | |
20 | 27.07 | wpt114-wpt117 o.Skrova | 56,5 | 55,9 | 9:54 | 5,7 | |
21 | 28.07 | Skrova - wpt118 Dalsvaer | 30,5 | 29,5 | 6:54 | 4,4 | |
22 | 29.07 | дневка | |||||
23 | 30.08 | wpt118 Dalsvaer - wpt 121 | 31,4 | 27,1 | 7:52 | 4,0 | |
24 | 31.07 | дневка | |||||
25 | 1.08 | wpt121 - Tranoy - wpt122 - wpt013 Lodingen | 38,4 | 38,2 | 6:45 | 5,7 | |
24-27 | 2-5.08 | Возвращение домой. | |||||
Итого: 15 ходовых дней и 6 дневок. Пройдено 566 км по трекам GPS, 518 км по генеральному курсу. Из них под мотором около 220 км (по расходу горючки - ушло 26 л. В штиль расход 11,7 л/100 км, против ветра 3-4 б. 13-15л/100 км).
Ходовое время указано за вычетом промежуточных остановок, где они были.
* Приведены номера точек (wpt - waypoint), зафиксированных GPS. Треки дневных переходов см. в дневнике.
Тримаран GRINDA, парусный номер М 150. Модель Фрези Грант 18 (с нештатным парусным вооружением). Мотор Suzuki DT 2,2. Экипаж: Григорий Шмерлинг, Надежда Чернова.
Local sailors and fishermen often comment on how fine
is on "the other side", but few yachts venture over...
Norvegian Cruising Guide, volume II p. 36
Здешние моряки и рыбаки часто рассказывают,
как славно «на другой стороне», но этим путем
ходят лишь немногие яхты...
Вместо привычного поворота направо в Москву — налево. Безбородовский мост, вот уже позади и Тверь. Сменяют друг друга села и деревушки - все эти Миронушки, Добываловы, Харчевни, названия которых, казалось напрочь забытые, тут же всплывают в памяти. Новенькие придорожные коттеджи - «харчевни» и многочисленные разваливающихся деревенские домишики по обочинам магистрали. Поля, заросшие уже не бурьяном — кустами и деревцами. Россия, М10.
Год спустя впереди снова неблизкий путь на крайний северо-запад материка. Там сейчас холодина вместо здешней жары, там «о скалы грозные дробятся с шумом волны», а рядом в траве на берегах привычные ромашки и колокольчики, там чужая страна, но никого не надо опасаться.
Не отпустили северные норвежские места, грезились весь год. На этот раз наш славный экипаж выдвигается в полном составе. Планы простые: повторить вдвоем прошлогодний поход, только на север к Анденесу не ходить. Зато попробовать обойти вокруг Лофотенских островов. Пойти по открытой, океанской стороне. Снова увидеть Москенстремен, а если повезет с погодой и все сложится — чем черт не шутит, и пересечь пролив, дойти до острова Вэрой. Обратно, как и в прошлый раз, по Вестфиорду.
Не будем повторять «oбзор района путешествия»: кто не видел, по ссылке найдет его в прошлогоднем отчете.
Уфф, наконец-то все готово к старту. Кроме обычных хлопот по сборке, были и дополнительные заботы. Несмотря на долгие тщательные сборы, оказались оставлены дома парадные капитанские штаны и ножик старпома. В шортах тут несколько прохладно, а в старых извозюканных джинсах для сборки лодки на люди показываться стыдно. И нож личный, в твердых ножнах на спасжилете прицепленный, быть обязан независимо от наличия кухонного. Пришлось понести незапланированные расходы. Но самое главное — восстановлена связь.
Выехав из России, мы с ужасом обнаружили что не работают телефоны: нет международного роуминга! А ведь при переоформлении тарифа я об этом говорил, и салонный менеджер заверил что все подключено. Пришлось бы искать где купить здешнюю сим-карту, но вопрос удалось решить по е-мейлу. Еще по пути, из шведской Абиско где большой туристический центр, отослал письмо в поддержку, потом свободная wifi сеть обнаружилась и в Лодингене. Увидев меня с компом, на кемпинговую кухню с ноутбуками в руках примчались еще двое радостных юзеров, и она превратилась в компьютерный салон. Одному парню даже помог настроить связь на ...французской винде, его мама помогала как переводчик. Отослал свои паспортные данные и адрес, и, спасибо билайновскому саппорту! — вошли в положение, подключили роуминг и без явки в офис.
Как было не заглянуть заодно и «Под гик», только вот меньше всего ждал увидеть там не обычные наши надувные колкости, а горькое обсуждение катастрофы «Булгарии». Вот так, не на море в шторм, а что называется на ровном месте...
Не добавил энтузиазма перед отплытием и печальный факт: кормовая секция центрального баллона «Гринды» ощутимо травит. А ведь дома, на даче, собирал раму с баллонами, проверял, накачивал — все было в порядке! Такая же история произошла и с нашим надувным матрацом: при проверке все было в порядке, а при первой же ночевке проснулись на асфальте придорожной площадки. Ту дырочку нашли и заклеили, но на баллоне под собранной уже лодкой это, мягко говоря, не так просто.
Решили из кемпинга все же уйти и на первой стоянке заняться ремонтом. Раз в час-два можно баллон и подкачать. Все было готово и вода подошла только к 18-ти. Весь день, как и вчера, было пасмурно, и с неба сыпалась морось, а тут как раз посветлело и даже солнце показалось.
Стартовали в 18:08. Первоначальный план был такой: за два дня спуститься на юго-запад ко входу в Рафтсунд, а потом, прокатившись по нему с мощным попутным течением и устроив дневку в памятной с прошлого года отличной бухточке, выйти на атлантическую сторону Лофотен. Сегодня остановиться можно было бы в шхерах километрах в 10-15, в районе Offersoya. Ветер по прогнозу и фактически был встречный, юго-западный, но лишь 3-5 м/с — ничего, полавируемся немного, а то и на моторе дойдем.
Но когда выскочили из-за защиты берега, пришлось брать второй риф. Навстречу кое-где катили барашки, анемометр стал показывать 8 м/с, а то и десятку. Идти в лавировку расхотелось, ломиться против ветра на моторе не захотелось. А, черт с ним, пойдем куда дует: как в прошлом году, через фиорд на север, а потом повернем на запад мимо Харстада. Тем более в той стороне есть пляжик, где останавливался в прошлом году, там можно и неплохо встать, и лодкой заняться.
Повернули на север; только зашли в фиорд — ветер утих до обещанных для Лодингена 3 м/с. Подняли полный парус и за три часа спокойно докатились до знакомого местечка. Однако, сегодняшние приключения не закончились сменой курса, а продолжились самым неприятным образом. Торопясь закрепить колышком угол палатки, наступил на гвоздище, торчавший из куска черной от старости доски, валявшегося в расщелине. Число подлежащих ремонту дырок резко увеличилось.
Ногу то я инстинктивно отдернул, но там сразу потеплело и захлюпало, а в голове зазвучал хор из оперы про Маресьева: «Отрежем, отрежем...». Ну что делать, лечиться надо. Сел на камень, стянул вейдерсы, Надя принесла аптечку. Пораненная лапка была полита спиртом, затем пригодились салфетки из автоаптечки: сначала кровеостанавливающая, потом синенькая "для обработки загрязненных ран". Сверху пластырь, и вроде как порядок.
Надо сказать, еще повезло: гвоздь попал удачно, между большим и вторым пальцем, ногу хоть и проткнул насквозь но неглубоко под кожей и в кость не попал. Ходить травма не мешала, нога поныла ночь и этим дело ограничилось. Потом пару раз менял пластырь, йодом мазал; за неделю все зажило. Пришлось и неопреновый чулок вейдерсов заклеивать, поставил ПВХ заплатки на «Уране». Держатся хорошо. А продырявленная галоша такой и осталась.
На следующий день занялись лодкой. Расшнуровали до палатки и задрали трамплин, туго накачали — ничего. Стали поливать водой — ага, шипит! Где-то у поперечной балки. Но не видно где, найти место течи никак не получается. Понятно только что слева. Развели мыло, не пожалев пресной воды, и снова ничего. Шипение пропадает, иногда появляется, как польешь баллон водой, иногда нет. Ветер сильный, мешает прислушиваться, а то и дождь, холод собачий.
Разобрали корму, вытащили последнюю секцию стрингера. Точно, отсюда шипит, из кармана! Там двойной слой, но внизу видна какая-то подозрительная складочка. Разрезал карман сантиметров на 25, хоть и жалко было, слушали, мылили... ничего! Обругал себя и стал заклеивать обратно.
Пришлось признать, что дырку мы найти не можем, хотя никуда она не делась, баллон по-прежнему спускает. И молчаливо согласиться с предложением старпома больших переходов не планировать, а идти ближе к берегам, раз придется подкачиваться. Да и насос пришлось чинить, замазал трещину эпоксидкой.
Альтернатива — полная разборка, освободить баллон и вертеть со всех сторон. Тоска. Нет, во всяком случае не сейчас.
С утра 5 баллов от SW, часто дождь. Вышли с приливом, в 13:15. Ветер попутный, идем быстро, иногда качаем... По берегу за мысом после нашей стоянки тоже попадаются пляжи, стоят несколько кемперов, значит, туда и подъезд есть. Еще немного прошли — несколько домиков и целый кемпинг. Здесь тоже должно быть хорошее место для старта. Отмечаю с воды точку 063. Может кому пригодится.
Прошли под перекинутым через фиорд красивым мостом, по которому недавно ехали: Е10, Kings Olaf Road. С этой соединившей острова дороги и начался туристский бум на Лофотенах. В 17 ч. проходим Харстад, это довольно большой город. Мы повернули на запад, и ветер заходит к западу. Хорошо что подстих, 3 балла, но волна мешает. В 19:50 завел мотор. Справа, на другой стороне пролива, большой остров Grytoya. С запада за ним есть мелкие островки, там хорошая стоянка, с которой в прошлом году пошел на Анденес. Но далековато против ветра. Здесь берег ровный, камни, никаких укрытий. На мысу у выхода из пролива есть бухта, может туда?
И тут замечаем у небольшой деревушки защитную стенку из камней. Прошли было мимо... нет, надо посмотреть, уж очень кажется подходящее место. Зашли в узкий проход и поняли: для нас! Лучше и не пожелаешь. Со всех сторон закрытый «ковшик», пляж — идеальное место для рыбацкого баркаса или одной - двух лодок, не больше. Но не похоже, чтобы кто-нибудь недавно пользовался этой чудесной микро-гаванью, да и дома отсюда далеко вверх по склону. Все, стоим здесь! Если будет кто ругаться, что влезли на чужое место, тогда и будем думать куда деваться.
Никто не ругался, да и вообще не появился, ни пеший, ни конный, ни лодочный. Сходил наверх выкинуть наш мусор в контейнер да воды набрать в ручье, так ни одного человека и не увидел. Только солидный пес Рекс (на будке написано: Rex) гавкнул пару раз из отгороженного у одного из домов загончика.
У маленькой остановки стоит огромный роскошный автобусище. Тут же его расписание: маршрут 290, 14:20 Harstad - Kasfiord - 15:03 Aun, 9:03 Aun - Kasfiord - 9:46 Harstad. Значит, в Aun мы и приплыли. Автобус здесь ночует, что ли? И правда, на следующее утро он уехал. А вот живет ли водитель тут или, может, приехал к месту стоянки своего дирижабля на машине или велосипеде — не видели.
10:40 - 12:02 — моторный переход на знакомое пляжное местечко, якорную стоянку между островами Баройя и Шкиперским (Skipperoya). Точка 016. Солнце, тепло! Дальше на запад не пускает 4-балльный вест, но попозже ветер должен отойти на север. Ставим мокрую с позавчерашнего дня палатку и заодно с сушкой имущества устраиваем сиесту. Дальше отправились только в 16:24, уже под парусом: ветер и правда меняется.
Слева по курсу при в общем спокойном море время от времени с шумом вскипает мощный бурун. Зыбь откуда-то приходит, обрушивается на плите. Шли сначала в бейдевинд, казалось с хорошим запасом. То ли течение, то ли дрейф — как-то вышло, что хоть и проходим, но слишком близко, метров двадцать. Ох... Зрелище впечатляющее: вспучивается прозрачный зеленый горб, накатывает, несется вперед... бабах, вал пены метра полтора. Не дай бог еще такой сейчас придет, не подхватил бы! На другой галс поворачивать уже страшновато: ход небольшой, а если лодка зависнет? Дернул мотор, быстро проскочили метров на 50 вперед, порядок.
Поставить на вид: расслабился на теплом бережке, не «посчитал себя ближе к опасности», как положено.
На чистой воде зыбь только плавно приподнимает и опускает. Укачаться не успели, вошли в пролив Рисейсунн. Справа о. Андойя, а нам теперь на юг с попутным ветром. Шли еще долго, остановились только в 23:45, и тоже в знакомом месте. Защищенная от северных ветров бухточка, но тут ночевка якорная: на берегу одни камни. Точка 089.
Вышли в восемь. Ветер попутный, бежим бодро. Должны сегодня дойти до Рафтсунда, до памятной бухточки.
Проходим мимо города Сортланд. К берегу не подойти, сплошная стена каменюк. Военный причал, у которого стоит пара кораблей береговой охраны, потом порт. Где-то попадался и небольшой причальчик, основную марину с торчащими из-за мола мачтами прошли уже в конце, за городом. Нам в город не надо.
Баллон приходится подкачивать, и это уже несколько достает. Час, полтора, и кормовая часть баллона становится мягкой и начинает вихлять в стороны.
Но тут уже недалеко. 12:48 — ура, мы на месте, на старой точке 023! Ничего не изменилось на островке Гуннар-Скаен: ель, лужок, полоска пляжика со старым кружком для костерка из нескольких камней.
Еще в Москве нахваливал эту стоянку, а теперь и Надя тоже поражена уютом и какой-то доброй аурой этого места.
Стоянки, которые находишь в пути, помнятся по-разному. Одни забываешь через несколько дней, а вспомнишь потом, только поглядев на фотографию. Если не забыл запечатлеть. Здесь впустили и дали укрыться на ночь, но хозяйка - природа была равнодушна к случайным постояльцам. «Гостиничный номер» без удобств и тесноват, или, наоборот, как просторный, но нежилой зал.
Переночевали и ушли.
Но есть места, которые навсегда врезаются в память. Особенно красивый берег, камень или дерево, песок, травяной ковер, пряный запах. Что-то пережитое здесь, какие-то события или, наоборот, охвативший покой.
Помнится Селькамарьянсари на Ладоге, Хед, Ажеп и другие места на Онеге; Сидоров, Соностров, Топы, Лямца на Белом море...
И вот уже второе место на планете стало нас особым. Какой-то резонанс произошел с их духом, genius loci. Остров камней Питкавири на Финском заливе и вот эта бухточка.
Вечером листал бортовой журнал и обнаружил, что пришли сюда день в день с прошлым годом.
Дневка, и на этот раз настоящая, с полным умиротворением и всяческим благолепием. Утром, пока старпом еще почивал, отправился на рыбалку. Первая попытка вчера была неудачна, чуть вообще не остался без снасти. Блесна зацепилась далеко и оторвалась с большей частью лески, осталось всего метров 10-12, а запаса нет. Надставил лавсановой ниткой из ремнабора, ее полная катушка. И упорство было вознаграждено: четыре рыбехи! Только на этот раз не треска, а сайда.
На горке у нашего лагеря обнаружился черничник, а чуть выше — россыпь спелой морошки на маленьком верховом болотце. Надя переключилась на витаминный промысел, а я, пользуясь удобным местом, спокойно занялся лодкой.
Отцепил от насоса-«лягушки» шланг и использовал как стетоскоп: один конец к уху, другим прослушиваю баллон. Когда шланг направлен на место течи, звук слышен очень хорошо, направление засекается четко. Проверено на клапане нижней секции: он тоже немного подтекал, хоть это и не было заметно, подтянул и течь пропала. Ветер не мешает, слабое шипение после поливания баллона водой слышно хорошо. Но где же? Облазил и покоцанный в прошлый раз карман, и поперечную балку — ничего. Опустил конец трубки вниз, между баллоном и швертом — есть!
Шверт снять не проблема... вот она, гнусная дырочка! На боку баллона, считай на самом широком месте. Как будто шильцем кто ткнул. Откуда? Потертости нет, вот рядом немого дальше слегка потерто, там не течет но сделаю заплатку подлиннее. Дырочка не круглая, а как от трехгранной иглы. И на матраце такая же была!
Ремонт много времени не занял, а вот следствие зашло в тупик. Никаких иголок в багажнике у меня не водится. Понятно, можно чем-то протереть ткань на сгибе, но как проткнуть таким образом? И только в августе на даче был обнаружен подозреваемый: веточка от старого куста крыжовника с длинными острыми шипами, как раз там где сворачивал баллон. Следственный эксперимент тут же подтвердил: растительные колючки легко протыкают прочную ПВХ ткань, из которой сделаны баллоны. Даже легче стальной швейной иглы, ту надо плоскогубцами держать. Досадно!
Раковины, остатки мелких крабов и высохшие шарики морских ежей с выпавшими иглами чаще попадаются на глаза не на берегу, а среди травы и мха на какой-нибудь горке. Очевидно, сюда их приносят птицы. Но как они умудряются вытаскивать «ежиков», оставляя в целости довольно хрупкие сферические скелеты-домики?
Рафтсунд — довольно оживленный водный путь. Из нашей бухты фарватер не виден, но если перейти на другую сторону островка или подняться на горку, иногда можно увидеть проходяший лайнер Hurtigruten или корабль береговой орхраны.
Для просмотра панорамы прокрутите окно браузера >>
Погода отличная, теплое солнышко пригревает, а прохладным воздухом как будто и не дышишь — пьешь его глоток за глотком. Однако, штиль. Раз баллон починен, идем по первоначальному плану, по внешней стороне Лофотен. С утра под мотором, потом парусом, потом снова на моторе. На него в этот день пришлась большая часть пути. Останавливались на острове Стотойя погулять по пляжу (старпом пополнил коллекцию ракушек для икебано-флористических целей), тем временем как раз и ветерок пришел.
Дальше островов нет, берега не слишком уютны. В основном это горы, образующие скалистые мысы; между ними открытые участки с частыми поселками, по берегу идет дорога. Естественных укрытий на побережье нет, но каждые несколько километров открывается ведущий вглубь залив, куда при необходимости можно уйти.
В точке, которая у меня была помечена Beach10 (искал пляжи в Google Earth), на берегу оказался кемпинг. Действительно, большой пляж и даже пара здоровых вигвамов на нем, наверное для барбекю или еще какого общепита. Хотел было повернуть туда, но старпом сморщил нос. Да и правда, место открытое и неуютное, хорошо бы найти стоянку в «ненаселенке». И такое место вскоре нашлось.
Якорная стоянка на острове Викеро посреди довольно широкого пролива, точка 092. Несколько старых каменных причалов, остатки прошлой жизни: разрушенные фундаменты, проржавевшие небольшие печки. Остров необычен для этих мест: кусочек степи. Никаких скал, лишь небольшой холм посередине. Мы стали звать его Остров Высоких Трав. Население, кроме нас — несколько пасущихся на воле овечек.
Всю ночь лило, свежий Ю-ЮЗ ветер. На море барашки. Решили постоять, укрытие здесь хорошее. К середине дня распогодилось, а завтра по прогнозу ветер должен ослабеть, тогда и пойдем. Обсуждаем планы. Недалеко интересное место, музей викингов Lofotr. Там находилась «ставка» здешних викингов, раскопанная археологами, а теперь воспроизведенная как аттракцион для туристов.
Все это около городка Борг в глубине острова. Вот только можно ли на лодке пройти ведущими туда протоками? Сплошная осушка, узкие проходы во внутренний фиорд, практически озеро, а дальше еще и мост. Доступны проходы будут только в полную воду, но дальше большое внутреннее пространство и наверняка там будет очень сильное течение. Косвенно это подтверждает название соседней деревеньки: Ström.
Приглядевшись к экрану GPS, обнаружил над всеми проходами провода. Высота 6 и 7 метров. Все, вопрос решен: не идем мы в музей. ЛЭП при викингах не было, но все равно не очень понятно, как они оттуда выбирались, где держали свои корабли. Может, была еще и внешняя стоянка недалеко от базы? Зато если сами опасались нападения с моря, внутреннее положение базы удобное.
Ну, а мы переориентировались на другой обнаруженный на туристской схеме объект: некий магазин при ферме, торгующий свеженькими экологически чистыми продуктами. Это даже поинтересней музея будет, а то после Лодингена магазинов как-то не попадалось. За день как раз туда дойдем.
Однако первая задача — пополнить запас воды, а то одна 5-литровая бутыль осталась. Со старта ушло 11 л, а также поллитра молока и баночка пива. Выходит всего 0,8 л на человека в день. Холодно, вот и немного получается.
Добывание воды вылилось в целую историю. На следующем мысу на карте была обозначена речка, туда мы и направились. Место для причаливания неудобное, валуны. Ладно, подошли, выбрался на травку и пошел. Луг, кустики, по GPS до речки метров 100. Не тут то было!
До подножия гор тут километр-другой, там домики, дорога. А ровное пространство до моря оказалось... болотом. Речка, соответственно, им же. Пошел "вверх по течению". Трава нехоженая, лесок. Из-под ног птицы вспархивают, морошка попадается. Шум водопадика слышен где-то впереди, но далеко. В конце концов набрал в чистом окошке среди травы чуть желтоватой водицы и отправился обратно. Больше часа лазил, умаялся. Надя караулила лодку: чтобы не обсохнуть на камнях, уже пришлось отводить «Гринду» подальше.
Дальше по пути шхеры и якорное место Borgvær, упомянутое в Cruising Guide. Решили зайти — перекусить на бережке, прогуляться. Экскурсия удалась: поднялись к маяку, попаслись на обильных морошковых полянках у тропы. А когда закусывали, появились гости: глядь, подходят два каяка.
Мартин и Нина, сами норвежцы, тоже любят погулять по морю. Лодочки очень изящные, по сравнению с ними мы просто дредноут. Удивительно, но они без GPS обходятся: у Мартина только подробная карта, по виду не морская, показаны и суша и море. Еще обратил внимание на весла: опять же изящные, деревянные, с узкими длинными лопастями. Наши байдарочные эффективнее должны быть, но тут, наверное, это традиционная форма.
День сегодня в основном моторный, лавироваться против неровного слабого ветра зато с волной — одно трепыхание, толку никакого. А с мотором вышла неприятность: при очередной заправке откинутая крышка бачка откинулась окончательно и сказала «Буль!», только я ее и видел. Умудрилась с заводного колечка слезть, цепочка внутри бачка осталась. Пришлось закрывать бачок полиэтиленом на резинке, а бензину подливать по поллитра.
Берег дальше пошел суровый, горы встают прямо из моря. Волна небольшая, но отражается от мысов и стенок, все эти отражения накладываются друг на друга и получается неприятная болтанка. Можно представить, что тут творится в серьезную погоду.
Прошли Унстад и, обогнув северо-западный мыс о. Вествагой, повернули «назад», на восток: в фиорд, ведущий к поселочку Мэрволл (Mærvall). На ночевку встали за мощным скальным выступом берега на якоре, точка 094.
Надо сказать, в этих местах Blue Chart на несколько десятков метров привирает; заметили это еще около Borgvær, чуть не свернув не в тот проливчик куда надо. Здесь же по карте выходит что мы на берегу, а на самом деле на воде, хоть и рядом.
Утром зашли в фиорд поглубже, встали на пляже (точка 096). Выяснилось, что искомый магазинчик еще дальше (точка 095), так что у нас получилась приятная пешая прогулка. Не сразу, но наконец нашли маленькую уютную лавочку при ферме, занимающейся козами. Продают там сыры, несколько видов молочных продуктов, какую-то специфическую колбасу и меховые козьи шкуры.
Мы отоварились солидным куском сыра смешанного козо-коровьего происхождения, кусочком чего-то типа брынзы с перчиком, йогуртом с ревеневым вареньем. Все вместе потянуло на 255 крон — дорого, но зато уплетали с удовольствием.
По пути встретили русско-латышскую семью: папа с мамой и ребятенок, осваивающий миску черники. Папа работает (увидев в поселке единственную живую душу, здоровяка в строительной спецовке, мы стали спрашивать у него дорогу), ну и семья тут. Поговорили про нынешнюю жизнь в Латвии, которая тяжела не по-европейски, народ крутится как может. Здесь совсем другое дело. Людей в поселке действительно мало, постоянно живет вообще всего человек пять. Большинство домов используется летом как дачи, даже жители Осло тут есть.
При этом асфальтовая дорожка без единой выбоины ответвляется от шоссе, большинство домиков как с открытки, газоны и кустики подстрижены... Разговаривали мы на детской площадке у дороги. Качели, еще какая-то ерунда чтобы в ней лазить, в том числе старая лодка, куча песка с разбросанными игрушками. Нет, какой тут детский сад, просто «у них так полагается», раз поселочек, должно быть место для детских игр.
Обратил внимание, что вымпел на большом флагштоке наполовину спущен. Мелькнула тогда мысль, диссонансом хорошему дню и настроению, — не случилось ли и тут чего, как у нас с «Булгарией»? Кто ж знает. Мистика: ведь случилось на следующий день, а мы узнали об этом еще дня через три из передачи «Радио России»...
Ушли только во втором часу; прилива пришлось подождать. Недалеко с горы сбегал ручеек, набрали чистой прозрачной воды.
Ветер встречный, но ровный, 3-4 балла. Солнышко, обстановка приятная, волна небольшая. Во всяком случае тут, в заливе. Пошли под парусом, и неплохо! Вот трек этой лавировки.Остров Вествогей позади, впереди последний крупный остров Лофотен Москенсей.
Пересекли пролив и остановились передохнуть в конце большого пляжа под защитой гряды камней (точка 097). Идти против ветра всегда утомительно, да он и стих, загороженный высокой горной грядой. Дальше предстоит огибать суровый мыс - гору, там уж пляжа не найдешь. Передохнув, двинулись дальше, когда на моторе, а когда поддувало из распадков, и парусом.
За мысом пересекли еще один пролив и встали у подветренного берега, тоже под защитой каменных гряд. Пляж, но ночевать будем на якоре, а то утром в отлив не уйти. В принципе, собирались дойти до города Рамберг неподалеку, однако устали и встали в первом подходящем месте. Да и приятней «по туристски», а не у причала.
Ночной прилив затопил защищавшие нашу стоянку гряды, и стало немного потряхивать волной. Скатали спальники, попили кофейку... 5 часов. Рано, но раз такое дело, чего стоять, кого ждать? Дернул за веревочку, и через час мы ошвартовались у небольшого причала в гавани Рамберга.
Старпом остался на вахте (вернее, подремать еще часок-другой в рубке), а капитан отправился в город на разведку. Собственно, город-то не намного больше той деревеньки где сыр покупали, и в такой ранний час тоже ни души. Но все же. Рядом и большой магазин, и турбюро, и бензоколонка. Вернулся за канистрой и долил освободившиеся 8 литров.
В 9 открылось турбюро, где мы снова попили кофе и отоварились сувенирами, а в 10 и магазины. Купили свежих продуктов, кастрюльку (наша старая прохудилась), леску и еще одну блесну про запас (увы, вскоре утопленную). Нерешенным остался только вопрос с крышкой для бачка мотора.
В спортивно-рыболовной секции я был послан за запчастями в «гараж» дальше по этой же улице, но не нашел его. Гараж-то имелся, даже полуразобранный старый грузовичок рядом стоял, но все это было довольно обшарпанное и безнадежно запертое; продолжение здания с гаражом выходило уже к причалу с рыбацкими корабликами. Облазив все вокруг, нашел открытую дверь на второй этаж, где оказалась столовая — но и там ни души. Наконец подъехал на машине живой человек. Оказалось, этот гараж это не тот гараж, а тот гараж еще малость подальше.
«Гараж» оказался автосалоном. Тут же с торца здания размещался и магазинчик всяких лодочных дел. Увы! Командующий им здоровый дядька выразил сочувствие, но подходящей крышки у него не нашлось.Только в Болстаде есть дилер Сузуки, надо ехать туда. От другого мотора крышка не подойдет.
В 12:33 вышли из порта Рамберг и двинулись дальше на юго-запад. Слева горы и скалы острова, справа океан. Идем в знакомую бухту на берегу Москенстремена. Можно остановиться и немного раньше, в бухте Рефсвик — туда ведет фарватер, отмечено якорное место. Здесь была рыбацкая деревушка, заброшенная еще в 50-х годах. Читал, что недалеко находится большая пещера, в которой были найдены рисунки, сделанные в каменном веке.
Чернеющие в трещиноватых скалах провалы, не то гроты не то пещеры, мы видели и по пути. Но пещера Рефсвики — это что-то особенное, огромный направленный на север разлом виден издалека. Готический собор наоборот. Не доходя до пещеры, фарватер обогнул остров в виде шлема и привел к большому пляжу. За ним бросились в глаза необыкновенные полянки синих цветов, наверное, выросли на месте брошенного жилья.
Все, остановимся здесь! Точка 104. Трек перехода 22.07.
Дневка. Конечно, первым делом мы отправились на экскурсию в пещеру. Вдоль берега вела тропа, сначала идти было легко и приятно. Тропа выбежала на площадку, похожую даже на кусочек дороги (скорее всего, засыпанные остатки старого фундамента), потом мы вышли к чьей-то стоянке: лавочки из положенных на камни досок, «сувениры»: здоровая крабья клешня и огромный позвонок кита.
Кто попадет в Рефсвику, имейте в виду: идти к пещере надо не берегом, а горой. Нужная тропа отходит влево и вверх после кусочка «дороги». Мы на нее не обратили внимания, поскольку идущая вперед береговая тропинка была протоптана куда лучше. Можно свернуть и от стоянки, повернув назад и вверх.
Но лучше всего обогнуть мысок после большой бухты на лодке и причалить к маленькому пляжику (точка 105) от которого до пещеры (точка 106) уже рукой подать.
А мы пошли дальше, вперед по берегу. Казалось, цель уже совсем близка, но в камнях тропинка потерялась. Идти, шагая с одного валуна на другой, сначала было легко. Однако камни становились все больше, уже приходилось выбирать дорогу, где пробираясь щелями мимо огромныx глыб, где карабкаясь на них. Чем дальше мы забирались, тем медленнее и с большими усилиями давались следующие метры.
Не привыкли мы к таким упражнениям. Недавно был разговор, что наше парусное занятие не очень-то спортивное, никакой физкультуры: сидим целыми днями на лодке. Как говорится, бог услышал.
Нормальные герои всегда идут в обход... какой черт занес в эти каменюки от нашей замечательной лодочки, уютной палаточки. Стало не до шуток. Случись что — не выбраться! Связи здесь нет. Вчера видели лодку с экскурсией, прошла мимо нашей бухты в сторону пещеры, но кто знает, часто ли они сюда заходят. И не докричишься из этого каменного хаоса... Удвоив осторожность, с остановками на отдых стали понемногу пробираться уже не вперед, а к склону горы. Там вздохнули с облегчением: тропа. Ничего себе прогулка получилась.
И вот наконец вход в пещеру. Табличка, какой-то ящик в траве. Приоткрыли — каски! Мы их брать не стали, решив что далеко забираться не будем. Хватит с нас и дороги сюда. Тем более что главный зал пещеры — огромная расщелина высотой десятки метров. Спуск по тропе легкий, дно ровное. Здесь светло, возможно, в дни солнцестояния около полночи сюда даже попадают лучи незаходящего Солнца.
Полную тишину нарушает только капель. Ближе к концу расщелины налево вверх ответвляется еще одна. Надя осталась у входа, сказав, что ей приключений уже достаточно, а я прошел и сюда. Тем более особых трудов это не потребовало. Но то ли глаз не наметан, то ли фонарик мой был слабоват — никаких наскальных рисунков не увидел, только рыжие потеки кое-где.
Потом заметили и второе ответвление, направо. Вход низкий, перегорожен веревочкой. Ага, наверное рисунки там. Согнувшись, прошел десяток метров... да, лаз идет, но дальше уже и на четвереньках надо. Тут, в самом деле, и каска не помешала бы. Только, пожалуй, мне оно уже не надо, и так устал, а вдруг курточку порву?
Так что признаю честно: фотография справа — из Интернета. Погуглите «Refsvika», найдете. И все подробности. Обратный путь по тропинке был несравненно легче, хотя и пришлось забираться довольно высоко, горку между бухтами тропа огибала через перевал. Когда отошли уже от пещеры, снова увидели лодку, здоровенный РИБ с туристами. Они направилась в сторону пляжика, который мы проходили. И всего минут через пять помчались назад! Выходит, они вообще не высаживались на берег. Заглушили мотор, послушали гида и полетели дальше. Вот те раз, по сравнению с таким-то посещением наше неимоверно круто! Наверное, в пещеру специальные экскурсии бывают, а это «мальстремские», заодно по пути заворачивают.
Добравшись до лагеря, вползли в палатку, на мягкий матрасик. Уфф...
Окончательно решим по обстановке завтра, но все складывается удачно — кажется, на этот раз Москенстремен будет пересечен. Отвожу лодку подальше, чтобы не обсохла утром. Выйти надо часов в 11 при малой воде, чтобы иметь хороший запас до прилива с сильным течением. Да и не будет оно сильным: Луна благоприятствует, прилив квадратурный — разница уровней минимальная, немного больше метра.
Солнце, попутный северный ветер, 3 балла. Вышли в 10:45, из бухты выбрались на моторе и подняли паруса. Да, при отплытии чуть не остались без якоря. Выбрал конец, взялся левой рукой за веретено... звяк! Якорь в руке сам по себе, якорный конец в другой. Скоба распалась, винтовой палец выкрутился. Поставил новую, закрутил пассатижами от души.
Десяти минут не прошло, как осталась позади пещера, к которой пробирались вчера берегом часа три. Вперед! В проливе не то зыбь, не то волны от течения, но сейчас нам пофиг — фордак, лодка летит, иногда серфим со склона волны. На хорошем ходу уклониться от рифов не проблема.
Посередине пролива была принесена жертва: мои очки с треснувшим стеклом. Теперь они покоятся на дне Мальстрема. Через час проходим островки Buholmen, над которыми вьются тучи птиц; потом ветер доносит аромат, хм... гуано.
Все ближе скалы Москена, который в ярком солнечном свете совсем не страшен. Хорошо виден пляж, который высматривал в прошлом году в бинокль. 12:18 — мягкая посадка, точка 108.
Пейзаж с фотографий южных островов... нет, пожалуй такой травки там еще поискать. Прекрасный пляж, зелень мягкой сочной травы, несколько нагретых солнцем валунов, красивые скалы. Спасибо Эдгару По и Жюль Верну, защитили своими историями этот уголок от экскурсий и прочего освоения. Да ведь и правда, мощные течения и масса рифов вокруг, на яхте заходить сюда рискованно. Наверное, наша «Grinda» — первое российское судно, причалившее к Москену!
В углу за пляжем доски с приколоченной жердью, то ли просто море принесло, то ли кто-то тут стоял. Следы на пляже нашлись, но необычные: трехпалые птичьи лапы, по размеру примерно как мои 43-го. Ничего себе петушки тут водятся.
Надо бы послать смс-ку на My-Road, засвидетельствовать прибытие, но связи нет. Дальше, через еще один пролив, большой остров Вэрой. Там город, порт, вертолетный аэродром и конечно есть мобильная связь. Но направление на Вэрой закрыто высокими горами, сигнал не проходит.
Надя занялась изучением пляжа на предмет интересных ракушек и прочих штучек для будущих флористических шедевров, а я решил подняться повыше: сфотографирую бухточку сверху, а может там телефон поймает сеть.
Забрался по покрытой плотным зеленым ковром старой осыпи до скальной стены. Отсюда на северо-запад виден клочок моря, остальное по-прежнему загораживают горы. Связи нет, но лезть вверх стоило ради одного вида. Около самого верха ровная площадка размером два-три метра, склон как будто чуть-чуть срезан. Может, тут в древности дозорный пост был, стоял воин и высматривал, не видно ли кого с лофотенской стороны...
Немного ниже что-то сверкнуло в густой траве. Раздвинул переплетение стеблей: бутылочка из-под пива, явно не эпохи викингов. Никуда не денешься от цивилизации.
Нагулявшись, в 14:15 покинули оказавшийся гостеприимным Москен и взяли курс на Вэрой. Несмотря на ясный день, берег и море на северо-западе прикрывали полосы не то дымки, не то тумана. Сначала шли прекрасно, северный 3-4 балльный ветерок разгонял до 14-15 км/ч, максимум по GPS вышел 16,8. Но где-то на полпути ветер стал скисать, потом заходить в нос. Начало чувствоваться приливное течение. Завели мотор, а как подошли к острову, снова потянул север и стал свежеть.
Стоять на Вэрое предполагалось или в порту, или дальше в одной из бухт с большими пляжами. Когда подошли к ведущему в город фарватеру, из залива потянуло такой густой и добротной рыбной вонью, что идти в него нам не захотелось. Но и забираться далеко от города было нежелательно, поэтому свернули в следующий заливчик, рассчитывая встать в его вершине — фактически на окраине городка.
Сделали несколько галсов; пришлось брать рифы, а потом и вовсе перейти на мотор: переваливающий через горы ветер стал очень неровным: то ничего, а то вдруг порывы в 12-13 м/с. Подошли к вершине заливчика, а там облом: неприятная валунная осушка. Направились было к каким-то буйкам и маленькому причалу с лодкой, но оказалось, там какие-то сетки и тросы, наверное рыбная «ферма». Думали уже уходить к пляжу, но покрутились и встали у крайних домов рядом с лодочными сараями. Хорошее местечко, причем им давно не пользовались, сарайчик изрядно зарос бурьяном.
— У нас бы уже половина деревни сбежалась посмотреть, что это такое приплыло, а тут никого! — заметила Надежда. Однако, как потом оказалось, незамеченным наше прибытие не прошло. Пришвартовались, поели, и я отправился на разведку. За сараями началась тропка по границе участков, прошел мимо гаража и дома, подъездная дорожка вывела на шоссе. Гляжу слева недалеко бензоколонка, а дальше магазин COOP. Ага, туда-то нам и надо. Заодно попробую разузнать, есть ли тут какой лодочный магазин или ремонт лодок: в городе рыбаков на острове должен быть!
Надо сказать, что тут принято приветствовать встречных не только на воде. Довольно часто вдруг слышишь — Хай! — Привет!, или прохожий просто кивнет и улыбнется. Мы эту манеру старались перенять; тут ведь народу немного, приятно. Обменялись приветами и пошли по своим делам, а если кто не ответил тоже не беда, мало ли чем у человека голова занята или настроение неважное.
Вот таким образом и поздоровался с примерно моего возраста мужичком, как раз кончавшим заправлять машину, небольшой красный минивэн. Дай думаю спрошу у него насчет лодочных запчастей. Мужик развел руками: инглиш совсем никак, но наклонился к окошку и сказал что-то по норвежски — вызвал из машины супругу в качестве переводчика. Стало неудобно что задерживаю людей, ну, раз такое дело, изложил нашу беду. Даже нарисовал в блокноте подвесник и изобразил: крышка — буль-буль-тю-тю!
— Сегодня все закрыто, воскресенье... Черт побери, а я и забыл!
Они обменялись парой фраз, мужчина достал мобильник и стал кому-то звонить. — Он сейчас спросит человека, который чинит лодки! — пояснила жена. Мне открыли дверцу и махнули рукой: садись! Ехали недалеко; какие-то машины, причал, ангары. Внутри оказалось что-то типа автосервиса, только вместе с парой машин в ангаре помещался и катер. Навстречу вышел молодой парень, мои провожатые показали ему на меня, а я, ошалев от быстрого развития событий, мобилизовал все познания в норвежском: — Tusen takk! Fantastic!
Парень, которого звали Уве, посмотрел на мой рисунок с надписью «Suzuki 2,2» и показал на стоящий рядом микроавтобус рабочего вида, с какими-то деталями и инструментами в салоне сзади. Заехали еще в какие-то мастерские, он куда-то сбегал. — Где твоя лодка? Показал направление, подъехали к заливчику. Я подумал, что он хочет померить горловину бачка, но Уве сразу достал из кармана... точно такую же крышечку как моя утопленная! Прицепил цепочку, поставил на место — готово!
Мы с Надей просто рты открыли.
— Спасибо!!! - Сколько надо денег?
— Завтра узнаю, позвоню и мне по каталогу скажут. Надо новую привезти, эту я с другого мотора снял.
Проверили связь, и он умчался. Ура! Мы снова с крышечкой, можно заправляться нормально. Остаток дня прошел в отдыхе и довольстве.
С утра накрапывал дождик, потом постепенно перестал. Уве прислал смс-ку: крышечка с доставкой обойдется в 410 крон. Сам он не появлялся, так что я пошел найти его мастерскую и отдать денежку.
У ближнего дома наконец увидел человека, солидного дядьку. Рядом стояла машина. Поздоровался, и у нас произошел следующий разговор.
— Это ваша лодка там стоит?
— Да. Извините, мы остановились здесь вчера к вечеру, наверное это ваше место?
— Вы должны были спросить! Не жалко, пожалуйста, но у нас так не делается, здесь частная собственность. Я приезжаю сегодня утром, а мне говорят: кто это у тебя там? Как же так, не спросив!
— Еще раз извините, мы никого вчера не видели.
— В доме был ....! (кто там у него был, я не понял).
— Но стучаться в чужой дом, беспокоить еще хуже...
— Надо было спросить!
Наконец суровый домохозяин смягчился. Узнав, что мы из России, сказал что он бывал у нас, в Новороссийске и еще где-то. И что здесь, в Вэрое, из семисот человек населения где-то пятая часть русские вместе с прибалтами и поляками, славные ребята. Все здешние жители в основном рыбаки или работают на рыбозаводе, другой работы нет.
Своя лодка у него конечно есть, да, в том самом сарае, хоть он сейчас и редко на ней ходит, некогда (я намекнул на бурьян, мол решили что можно на денек припарковаться так как «we saw no traces and think, this mooring place wasn't in use long time»).
По ходу разговора иногда на его лицо снова набегала тень и мужик повторял: — ну как же так, без спроса! — а я опять извинялся. Вот елки-палки, обидели человека. А возможно, ему неприятно было, что соседи заметили непорядок в хозяйстве.
Получив урок вежливости, с некоторым трудом нашел Уве (он пробил чек и ничего не взял "сверху", за потраченное время и поездку на берег). Зашел в магазин, мы отобедали и стали собираться. Получили прогноз смс-кой с my-road (интернет тут почему-то не цеплялся) и решили сразу возвращаться на Лофотены. Сейчас штиль, а на следующие дни обещали встречный ветер.
Вышли в шестом часу, с приливом. Шли на моторе, посередине стало чуть поддувать в бейдевинд, подняли паруса — нет, то стоим то подует навстречу. На этот раз шли по рекомендованной дуге, оставляя узости проливов к северо-западу. Совершенно спокойно, только иногда встречалась небольшая плавная зыбь. Отсюда Москен выглядит сурово. Низкие облака то прикрывали горы острова, то переливались между ними, то лежали слоями. Картина менялась буквально каждую минуту, остров как будто прощался, поднимая и опуская облачные флаги...
На ночевку встали в открытой на юго-восток бухте Tuv (точка 110). Возможно, название относится не к самой бухте, а к находящемуся здесь озеру. Берег здесь — валуны, так что ночевка была якорная. Место нам понравилось. После неприступных круч Лофотоддена бухта, защищенная от ветров северных направлений; озеро с красивым ельником на дальнем берегу, травы, ручей...
На следующее утро.
2 балла NNE. Часто видим катера, занимающиеся троллингом, я тоже решаю пустить блесну. При ленивой лавировке скорость подходящая; под мотором и так вчера пыхтели, больше не хочется. И вскоре удача — вытаскиваю скумбрию! Как раз на обед пойдет. Тем временем ветер скисает совсем, все-таки приходится перейти на мотор. Зайдем-ка мы в абсолютно закрытый Djupfjorden, почти озеро: встанем спокойно, рыбку приготовим, а то и погуляем.
Приятно провели тут несколько часов. Набрали свежей воды из каскада, погуляли, пообедали. У дальнего конца залива проходит туристская тропа, там встретилась пара с лыжными палками, а может, какими-то специальными пешими. Тут многие ходят с ними, это называется «северная ходьба».
Дальше пошли в третьем часу, сначала снова на моторе, потом появился ветер с той стороны Лофотен, N-NW. С перевалов и проливов стало поддувать все заметнее, а в семь вдуло 5-6 баллов, да на отжим. Удрали за островки недалеко от Болстада и встали на якорную ночевку (точка 114).
Прогноз обещал сегодня с утра NNW 4 м/с, а дуло верных 4 балла. Когда проходили пролив перед Хеннингсвером, так все 5, прилетали порывы аж до 12 м/c. Проход между горами. Потом, под защитой хребта, ветер ослаб. На перекус снова спрятались за островок; пока перекусывали, погода сменилась окончательно и пришла в соответствие с обещанной для уже близкого Свольвера: ясно, ветер слабеет и отходит к югу, отлично!
Так и вышло; взяли курс на остров Skrova напротив Свольвера. Cruising Guide хвалит это место. На противоположной от поселка и порта стороне должны быть большие красивые пляжи; туда мы и направились, огибая Скрову с юга. Точнее, пробираясь проходами мимо скалистых берегов: это не один остров, а фактически маленький архипелаг. Но тут не повезло: сунувшись в последний проход, вместе с пляжем мы увидели и чей-то дом, да и осушка там была такая, что подойти к концу залива было невозможно. К этому времени снова дул свежий норд, так что мы забрались в другой обращенный на юг залив с приглубой вершиной, где и остались ночевать, отдав основной якорь и зацепившись за берег кошкой.
Пересекаем Вестфиорд, нацеливаясь на еще одно памятное по прошлому году место — Straumhamn. Погода хорошая, 3 балла с NE, бейдевинд. Вышли в 6:30, через 7 часов достигли восточного берега. Переход не был труден, но... все же утомителен, то ли дело когда попутный ветерок! На Straumhamn мы не вырезались. Место к которому подошли, тоже понравилось, тут и решили остаться. Якорная стоянка Dalsvaer, а рядом и наша точка 119. Поляна у большого пляжа, огромная осушка, ну и ладно: делаем дневку!
Для просмотра панорамы прокрутите окно браузера >>
С утра пасмурно и холодно. То полоса тумана сползает с горы на другой стороне бухты, то западный ветер с моря заворачивает ее обратно. Откуда-то с неба слышится долгий непривычный переливающийся крик — орлы! Сразу три, кружат и скрываются за горой. Потом они появлялись еще несколько раз, но уже по одному и молча.
Постепенно прояснилось и потеплело, и мы отправились изучать окрестности. Прямо к нашей стоянке выходила тропа, как оказалось даже маркированная: какой-то туристский маршрут. Отправившись по ней, вскоре стали буквально натыкаться на сыроежки, потом и подосиновик попался. А в нескольких метрах от тропы увидели здоровенную коричневую шляпку: белый! Уже весь изъеденный и трухлявый, но тут же рядом обнаружилось и несколько крепких ядреных боровиков.
Парадокс северного лета: несколько цветочков земляники и рядом краснобокие брусничины.
Снова утро туманное, утро сырое. Прикорнула тучка... прямо на нашем пляже, в воздухе висит мельчайшая морось. Не спеша собираемся, вода придет только к одиннадцати. Пойдем дальше, а куда — будет видно. Для начала, конечно, зайдем в Страумхамн. До Лодингена уже недалеко, времени в запасе много, можно не спешить. А вот бензина осталось маловато, так что пока есть ветерок, хоть бы и встречный, будем лавироваться. Под полными парусами лодка лавирует даже хуже, чем когда взят первый риф. Скорость-то побольше, но угол лавировки тоже, то на то и выходит. С полной парусиной нас заметно приводит, центровка плохая.
В прошлые годы как-то не замечал такого. Слишком наклонена назад мачта: при сборке сильно оттянул хомуты вант-путенсов ближе к бортам. Надо бы планки удлинить сантиметров на 5. (Выбравшись в конце августа на Осеннюю регату, так и сделал, лодка перестала лежать на руле и «пошла».)
В Страумхамне провели несколько часов. Дошли до озера, постояли в бухте с красивым пляжем. Забрался на ближнюю горушку, там телефон ловит сеть. Наверное, со Скровы сигнал достает: 30 км, но на острове большая вышка, да еще на горке. Вышли в три. Пытались изображать лавировку при 1-2 б. в нос, таскали блесну, но на этот раз без толку. Пришлось все-таки на моторчике ехать, потом вдруг с севера потянуло два балла — снова парусом.
К вечеру прошли красивый маяк Tranoy, словно замок окруженный каменной стеной. За одноименным поселком повернули направо, рассчитывая встать на южной стороне острова Store Trinnoya или в какой-нибудь бухточке на берегу. И действительно, такая бухточка совсем недалеко и обнаружилась (точка 121). Очень приятная стояночка, решили провести тут и следующий день, предаваясь отдыху, чернике и грибам.
По заливу Straumhamn можно подойти к самому озеру.
Маяк Tranoy
Сегодня последний ходовой день... если, конечно, все пойдет по плану. А план такой: с утра отправиться на экскурсию в поселок. Проходя позавчера вечером мимо, заметили на берегу нечто необычное: выставку картин, прикрепленных прямо к прибрежным скалам. Интересно посмотреть поближе.
До 13 часов прогноз обещает 3 м/с с SE, с 15 до 16 ч. 1-2 м/с N и с 17 потихоньку подует W, который к ночи должен усилиться до 5 м/с. Поэтому в первой половине дня надо уйти на другую сторону Вестфиорда в район Офферсойя, где-нибудь там посидеть, а уж когда потянет попутный вест, двинуться вдоль берега на финиш, в Лодинген.
В Tranoy довольно большая катерно-яхтенная стоянка. Приметна она издалека благодаря длинному красному сараю и стоящему рядом с ним на берегу старому китобойцу, в котором устроено какое-то заведение типа ресторанчика. Долетели от нашей стоянки за полчаса. Длинный плавучий бон описывает хитрую загогулину. Найдя проход со стороны берега, швартуемся и идем по всему бону к другому концу, где видны ведущие наверх сходни.
Восемь часов. Естественно, в такую рань все закрыто и никого не видно. На сарае (в Cruising Guide сказано, что это бывший док) с противоположной причалу стороны вывеска «Дизайн - центр»; дальше тоже чуть не в каждом втором доме тоже располагается какая-нибудь галерея или нечто художественное. Целый центр изящных искусств.
Заметив на берегу что-то скульптуроподобное, поворачиваем туда. Потом оказалось,что гораздо удобнее идти не берегом, а по дороге, иногда сворачивая к достопримечательностям. Но, как водится, нормальные герои идут в обход по буеракам, перебираясь через заливчики, благо отлив.
В Норвегии существует целое направление создания «культурного слоя ландшафтов». В туристских брошюрах часто попадаются указания, что там-то и там на берегу или еще где-нибудь у дороги или в чистом поле находится такая-то скульптура. С одной стороны, конечно хорошее дело культура и скульптура. Нас, непосвященных, поражает даже не художественная ценность этих инсталляций, а то, что они стоят себе целы, не утащены и даже не покорежены.
С другой стороны, сомнительная идея это окультуривание. Камни, небо, море, горы и острова на горизонте не всегда подходят на роль фона. Их красота абсолютна... неслабый уровень человеческих творений нужен, чтобы соответствовать. А уровень иногда довольно так себе. Впрочем, видели мы немного.
Для сравнения — тот же берег в Tranoy...
Производит впечатление обелиск со статуей рыбачки на входе в порт Свольвера (поставлен давно и, наверное, еще вне этой культурно-ландшафтной концепции). Еще понравился «корабль Моргана». Ради упомянутой в путеводителе «установленной на берегу самой большой в мире деревянной скульптуры» даже сделали на обратном пути крюк, чтобы посмотреть. Забавное оказалось сооружение, без претензий на высокое искусство, но славная штука и шутка. Масштабы церетелевские. Эх, нашему бы Михайле Юрьевичу Лимонаду бригаду плотников — еще бы получше отгрохал! Ну, о Моргане потом.
Добравшись наконец до береговой выставки, мы испытали недоумение, переходящее в омерзение. Можно сказать, культурный шок. Нет, устроено все симпатично, по-норвежски. Но «контент»...
К этому времени уже слышали по радио России о теракте в Осло несколько дней назад. Конечно, засело это в голове, как и «Булгария» в начале похода. И вот пожалуйста — визуальный ответ на прозвучавший в той передаче вопрос, откуда мол берутся брейвики. Отсюда и берутся, извольте: скриншоты таких мозгов. Горе-художник сублимировал свои мысли на картоне, а Брейвик выбрал прямой способ. (Или, может кому больше нравится — талант обнажил проблему, явил предупреждение).
Так или иначе, этой живопИси место в трудах по психиатрии. Считать искусством, вывешивать на обозрение? Стекол и шурупчиков жаль, потраченных на установку. Определенно, сулой в головах посильней любого морского. О времена, о нравы...
Завершив культурную программу, в 9:50 отправились дальше. За более позитивными впечатлениями. Ветер решил не ждать прогноза, стал заранее заходить к северу. Вместо приятного легкого бакштага пришлось резаться, но в общем погода была прекрасна. К полудню подошли к островам и, найдя между ними хорошо закрытый уголок (точка 122), тут и решили ждать веста.
И не просто ждать, а побросать блесенку, ибо место показалось многообещающим: глубокая яма, а рядом камни гряды, на которых играет волна. И правда, быстро образовалась пара скумбрий. Занялись обедом.
В три пошли дальше. На моторе, так как стоял полный штиль. Этот последний переход был единственным за весь поход, когда мы не стали облачаться в вейдерсы и куртки. Тепло, тихо — лето пришло!
Сожгли бачок, оставил в бутылке последний стакан для подхода и на всякий случай. Но тут наконец понемногу потянул обещанный запад, подняли паруса и плавно прошли последний десяток километров до кемпинга.
Ура! Мы — молодцы!
Домой. Но сначала завернем еще немного севернее, в Гроттанген. Посмотреть, что там за «маленькая Ямайка» и «корабль Моргана»? Оказалось, придорожная площадка для отдыха, но весьма оригинально оформленная! Деревянные матросы — прямо как дуболомы из сказки про Урфина Джюса.
GRINDA - тримаран производства фирмы Kulikboat А.Кулика, конструктор В.Соловьев. Модель Фрези Грант 18 с оригинальным парусным вооружением аэрориг. См. отчеты о походах 2007, 2008, 2009, 2010 г.г.
Переделок к этому походу больше не предпринималось. Надоело только, что тяжело работать со швертом, туго ходит в коробке. Прошелся электрорубанком, заодно и кромки чуток облагородил. В самой коробке изнутри спилил несколько мелких сварочных брызг, оставлявших на фанере круговые царапины. Шверт стал ходить заметно легче, во всяком случае, упихивать его до места веслом больше не приходилось.
К походу пришлось покупать новую газовую горелку: на старой сетка-рассекатель рассыпалась от ржавчины. Попалась в «Экстриме» на глаза необычная горелка вообще без сетки, с латунной сопловой решеткой. При работе над ней повисает гудящий газовый факел. Но сетчатая все-таки надежнее, новая «турбореактивная» работает не так стабильно, иногда гаснет.
К фотоаппаратам Samsung (WB500 и NX10) прибавился водонепроницаемый Lumix DMC TZ10. Какой снимок каким аппаратом сделан, можно определить по имени файла: если начинается с «p1000» - Люмикс, «sdc» — WB500, «sam» — NX10. Видео снимали в основном двумя маленькими камерами; NX вообще был пущен в дело только 17-го июля.
TZ10 понятно удобен на ходу, так как не боится воды и объектив у него не выдвигается из корпуса. Объектив у Люмикса оказался хорошим, при ярком освещении качество мелких деталей примерно такое же как у NX10 с большой матрицей (и стандартным «китовым» объективом).
WB500 примечателен 10-кратным трансфокатором, начинающимся с эквивалентного фокуса 24 мм! Незаменимое качество. Картинки сочные. Проработка мелких деталей заметно хуже чем у Люмикса и ЭнЭкса, но чтобы это увидеть, надо исходные 3648*2736 еще и с увеличением рассматривать.
Автоматический баланс белого у всех трех камер плоховат, на море вообще синит безбожно. Люмикс в этом отношении получше. Для всех фотографий пришлось балансировать цвет (для видео обычно хватало фильтра цветовой температуры).
Расходы на поход в пересчете на рубли:
Всего около 46 тыс. р.