SALACIA , плавание 2017 г.

Часть 2. ОСТРОВА НА КРАЮ АТЛАНТИКИ

Шетландcкие острова, Леруик

Для здешних мест условия перехода были, можно сказать, тепличные: ветер максимум 4 балла. Но все же показалось тяжеловато: все время встречные ветра, бейдевинд.

Утро 9.07. Пасмурно, моросит. Температура 10°, давление 1013. Ветер, как и обещано, 3-4 балла с SW. Стартовал в 9:45; несколько часов рулил сам, обходя прибрежные острова. Курс на северо-восток. Берега понемногу отдаляются...

В 14:50 прохожу рядом с торчащим посреди моря одиноким ветряком, огороженным четырьмя желтыми буйками. В бинокль прочитал надпись на основании: Statoil. На чем держится ветряк, непонятно, ведь тут 200-метровые глубины. На старой карте Гармина — ничего, в Навиониксе мой курс пересекает пунктир с надписью STATPIPE. Может, ветряк дает автономное питание для какого-то подводно-трубопроводного хозяйства?

Остался справа остров Utsira, где есть поселок и гавань. Теперь вокруг только пустынное море. К вечеру ветер стал тише и начал заходить к западу, пришлось брать севернее. Около полуночи первое за этот переход расхождение; за кормой проходит грузовое судно HHL LAGOS.

Второй день, 10.07, оказался довольно бестолковым. Ветер скис. При 2 баллах с запада на хаотичной зыби, видимо от разных ветров, лодка соглашалась идти на север или юг, плюс-минус градусов 20, но только не на NW. На горизонте иногда видны этакие волновые "бугры", бредущие как-то в разные стороны, но на нас ни один не наехал. А может, вблизи такой уже затухающий без ветра бугор на самом деле пологий, вот и остался незамеченным. Зато стало солнечно, а на солнышке днем даже тепло: до футболки.

Первая половина третьего дня прошла отлично: старая волна успела выположиться, кроме набольшой ветровой (бейдевинд 3 балла) осталась только плавная зыбь с запада. Вчера она была пожалуй иногда до 2 м, но и при этом неудобств не вызывала. Идет пологий водяной холм, въезжаешь на него, потом уух — вниз. Потом засвежело до 4 б. и начало долбить, пришлось впадать в частичный анабиоз, но сильно не укачало. Судов мало.

12-го начался обещанный прогнозом заход ветра к северу, идти стало возможно прямо на запад. Появившиеся острова постепенно поднялись над горизонтом словно совсем уж громадные волны суперцунами. Вышел к ним южнее Леруика и километров 20 поднимался уже под берегом. Шетланды — плавные линии зеленых холмов, местами острые срезы высоких береговых обрывов. Ближе кое-где стали видны домики, но ни одной рощицы, ни одного дерева.

На подходе связался по радио с порт-контролем, сказал что мне нужен имигрейшен. Что отвечали понял плохо, тут еще и мотор тарахтел — разобрал только, что спрашивают где я. Да вот уже, паром идет а я за ним, через пять минут подойду. Спросил, сидеть ли в лодке и ждать или зайти в офис — сказали в офис. А уже там девушка по телефону вызвала имигрейшн.

На фото у причала на заднем плане темно-красное здание, в котором размещаются портовые власти. Здание имеет собственное имя Albert building, а причал — Albert dock. Рядом Victoria pier, там тоже стоят яхты.

Минут через 15 пришла дама в форме, посмотрела паспорт, расспросила как-откуда-куда. По-моему, с искренним интересом, а не только по служебной надобности. Спросила, есть ли продукты не из ЕС. — Да, из Норвегии яйца, нектарины, молоко, хлеб; русские консервы и каши быстрого приготовления. — Это ничего, нельзя только свежие продукты, а Норвегия не считается, оттуда можно. Удачного плавания, желаю хорошо провести у нас время!

И в моем паспорте появился штампик о въезде в Соединенное Королевство.

Улицы и дома Леруика выходят прямо на берег моря, а то и заходят в него. Две девчонки бегают босиком на городском пляже между стенами домов, для более основательного контакта с водной стихией на одной похоже натянуто что-то неопреновое. Водичка 10-12° не располагает к купанию!

Есть тут конечно и обычные улицы, и "сувенирно-туристические", и шириной на одну машину (действительно проезжают!), и переулки — узенькие проходы между домами, да еще с лесенками, шириной метр-полтора. Само собой, уважающий себя старый город никак не может обойтись без форта с пушками. Судя по вывеске на здании, сейчас в здешнем Charlotte fort размещается военное училище, "отдельная артиллерийская батарея Хайлэнда". Все по месту и в действии.

Приобрел среди сувениров флаг Шетландских островов, похожий на шотландский, только с прямым крестом вместо Андреевского, и устроил полное гостевое расцвечивание, начав по ранжиру с Юнион Джека.

Изучаю вывески. Надо же, потомки славного майора Мак Наббса занялись рыбной торговлей.

Рядом с причалами поставлен небольшой памятный знак в честь чудесного спасения терпевшего бедствие судна "Диана". На небольшой колонне выбиты библейские цитаты. Читаю. ...Jesus stood and cried, saying, If anyone is thirsty, let him come to Me and drink. Поднявшись, Иисус воззвал, говоря: — Если любой из вас верит, то пусть же зайдет ко мне и выпьет.

Хорошо, доходчиво звучит для российского уха, но как-то не совсем канонически. (Евангелие от Иоанна, 7:37, контекст: ...дайте же вере стать живой водой для ваших душ... ).

Хоть и неверующий, а вырвется: пронеси, Господи! Иначе и не скажешь. Не зря говорится, что в море атеистов не бывает.

О бытовых вопросах. При регистрации выдается ключик от двери Lerwick boatclub, чтобы можно было зайти туда в любое время. В клубе есть туалеты, душ, стирка, бар с WiFi. Но клуб в нескольких сотнях метров от стоянки, что не очень удобно. Городской туалет (бесплатный) рядом, напротив, но он открыт только днем. Торговый центр и супермаркет примерно в километре от причала на север, а потом запад по идущей вдоль моря Commercial road.

Fair Isle

Из Леруика пойду на Fair isle, как здесь говорят Фэрайл — небольшой остров на полпути между Шетландскими и Оркнейскими островами. Интересное место, давно приглядывался к нему на картах. По пути можно заглянуть и на остров Mousa, знаменитый стоящей на нем уже два тысячелетия каменной башней, "брохом" (Mousa Broch). Переход небольшой, но требует предварительного расчета, так как при малой скорости "Салации" приливные течения могут заставить сделать изрядную петлю или в Северное море, или в Атлантику.

Завтра, 14 июля, время HWD (High Water Dower, полная вода в Дувре) 15:26, прилив высокий. В это время между Мэйнлендом и Фэрайлом будет сильное приливное течение. Цифры 12.22 означают 1,2 узла при низком приливе, 2,2 при высоком.

Через час оно стихнет у берега, но еще останется посередине пролива, через 2 произойдет смена и начнется отлив. Обещают западный ветер 3 балла. Таким образом, если отойти от южного мыса в 16 ч., можно держать на S-SW, и начавшийся во время перехода отлив будет сносить на запад, в сторону острова.

Отдал швартовы в 9:15. Легкий ветерок с W-SW, море спокойно, солнышко. К полудню подошел к Mousa... и решил не останавливаться. Причала нет, пара яхт стоит на якорях. Пока буду возиться с тузиком и гулять по острову, мои приливные расчеты окажутся бесполезны. Поэтому к южному мысу подошел рано; немного подождал, но не утерпел — в 14:50 пошел дальше. Как вышел из-за мыса — волна, метров до 2,5! Отошел дальше в море, и снова все спокойно. Заметен сильный снос на восток: по магнитному компасу иду точно на юг, а GPS показывает курс 210.

18:30, ветер W-SW 3-4 балла. Сноса на запад не ощущаю, немного привелся. А перед самым островом какая-то струя понесла южнее, да так, что пришлось завести мотор, чтобы зайти в бухту.

Швартовка оказалась неудобна. Маленький понтончик занят несколькими местными лодками, переночевал у него со свободной стороны под кормой здешнего mailboat, сиречь парома Good Shephard IV, а утром только позавтракал — стучат морячины с этого Шепарда: скоро отходить будем, мешаешь. Остается высокий пирс, места с лесенками уже заняты. Ходит сюда народ, яхты стоят в два борта. Кое как прицепился без лесенки, небольшая эквилибристика но жить можно, даже велик на веревке вытянул. Портовой сбор здесь 12 фунтов за 4 дня. Использую их полностью, так как прогноз обещает 5-6 баллов, разумеется навстречу, с ЮЗ..

По узкому перешейку между северной и южной бухтами проходит дорога, чуть дальше у нее стоит здание центра по изучению миграции птиц, который выполняет также функции не то отеля, не то хостела. Можно зайти в гостевой зал (только грязную обувь надо снимать), посидеть в комфорте, воспользоваться вайфаем. Соединение не быстрое, но главное что есть. Стоит чайник, кофе, банка с печеньками, чашки. Налил кофейку, спрашиваю как насчет денег — а вот баночка, можно сколько-нибудь положить.

Вернувшийся с Шетландов "Шеперд" зачем-то затянули на слип, для чего яхты были отогнаны от внутренней стороны пирса, опять переставляться пришлось. Зато смог встать между большими яхтами к основному причалу, как раз осталось местечко под мои 6 м. Теперь есть лесенка.

Остров вечнозеленый: снег не ложится, да и вообще, что лето что зима невелика разница, кроме силы ветра. В Норвегии — голые скалы, мхи, но и лес, а здесь одна только травка. Что это у дороги, ромашки? Как будто да, вот только на каждом стебле целый букет, как у флоксов! Настоящие владыки Фэрайла — овцы. Аккуратно стригут травку, заодно и удобряют. Традиционный промысел — ручная вязка со своими узорами. Собственно каким было испокон веку, таким и сейчас остается неспешное, не интенсивное хозяйство и вся жизнь на острове. Живет здесь несколько десятков человек, на часть года многие уезжают на работу в другие места.

Много... машин (относительно: может, штук 10 Расстояния максимум 2-3 км, но, наверное, в ненастье на своих двоих передвигаться нелегко. Разъехаться на узких дорожках почти негде; может быть, здешние водители как-то предупреждают друг друга, что "трасса" занята? Пешком ходят только туристы и любители птиц с фотоаппаратами и биноклями.

Вообще, человека здесь можно встретить лишь изредка; жизнь заметна только на "птичьей обсерватории". Проедет машинка — водитель(ница) обязательно улыбнется и рукой махнет.

Есть на острове аэропорт, согласно путеводительному буклету примечательный наличием общественного туалета. (Чистая правда, но на фото не оный, а весь аэровокзал). Есть магазинчик с почтой, актовый зал, церковь, школа. На всякий пожарный случай наготове пожарная машина. Электричество от ветряков, вода тоже есть, когда-то и мельничка была. Но висят таблички с просьбой воду беречь. В общем, века жили и живут себе люди на клочке земли среди весьма сурового моря.

Выбирая в магазинчике печенье и магнит на холодильник, увидел стопку из нескольких тощих брошюрок с дважды зачеркнутым ценником, цены товару осталось несколько пенсов. А оказалось сокровище. The Coastal Names of Fair Isle. Жил-был здесь с 1912 по 1987 год Jerri Eunson. Говоря по-нашему, краевед. Большую часть жизни посвятил изучению топонимики острова, а вместе с ней и всей жизни, истории, обычаев. Где какая приманка для рыбной ловли добывалась, где ловили прибитый морем плавник (из него и строили лодки-ялики, yawl — древесина была большой ценностью). Где когда какое судно село на камни и получило пробоину, было разбито или спасено. Все это нанизано, как на единый стержень, на береговую линию Фэрайла. Море было главным кормильцем островитян, жизнь зависела от точности прибрежной навигации. Поэтому каждая бухточка, расщелина, грот, скала, камень имеют свое имя и свою историю.

Могло ли быть иначе и на нашем Севере, в Поморье ...вот только где такая книга?

И еще одна интересная история. "Кости динозавра" на фото — останки Хейнкеля-метеоразведчика, залетвшего сюда 17 января 1941 года. От фюзеляжа уже ничего не осталось, а двигатели и еще несколько деталей так и лежат на тощей траве. Машина времени.

Незваного гостя встретили два Харрикейна, сбивать не стали — заставили сесть на остров. Врезавшись в каменную овечью загородку, самолет загорелся. Из 5 членов экипажа при такой посадке двое погибли, троих вскоре задержали и взяли в плен, что в данном случае означало — спасли. Восточнее обломков остался и пролом в каменной изгороди; вероятно, пилот пытался сесть против обычного здесь западного ветра.

Немецкий летчик, лейтенант Гейнц Турц (Heinz Thurz), которому тогда был 21 год, потом дважды приезжал на место своего второго рождения и даже нашел друзей среди местных жителей. Умер он недавно, в 2006 г. — в 86 лет.

Оркнейские острова

Наконец-то ветер должен поменяться: вместо 6-7 баллов с SW на 18-е обещают 3-5 с SE. Можно двигаться дальше. Утром сквозь облака проглядывает солнце, давление поднялось до 1023 ГПа. Снова пытался рассчитать переход с учетом течений, но скорость лодки заранее точно не угадать, а течения рядом с островами отличаются от показанных в атласе.

Вышел в 7:47; южнее острова течение оказалось уже встречным, хорошо что слабым. Разок пришлось все-таки подработать мотором. Ветер слабый, пока 2-3 балла W-SW. Около 10 ч. скис еще больше, зато начал отоходить к югу, смог пойти левым галсом на запад, но от плана отстаю. Потом пошли веселее, 8-9 км/ч.

Полдень. Прошел 23 км, вперед до маяка на ближнем о. Сев. Роналдсей (North Ronaldsay) — 31. Фэрайл за кормой в дымке, но виден хорошо, а вот впереди даже в бинокль ничего не видно. В 13 ч. заметил большой желтый шар-поплавок, похоже влекущийся по волнам самостоятельно. Не поленился подойти и поймал. Как раз такого кранца очень не хватало у бетонного причала со сваями на Фэрайле. На поплавке надпись Ocean Princess, болтается обрывок каната метр-полтора, все заросло ракушками. Отчистил и забрал, прицепив за транцем. Трофей!

За все время прошли навстречу две яхты; судов нет. 14:20, 3 балла S, иду на запад. Получается, должен пройти с северной стороны Роналдсея, как и задумано. Осталось 12 км, но ни маяка, ни острова по-прежнему не видно. В три часа услышал наутофон, значит, там туман. За 7 км разглядел в бинокль маяк на низком острове, наутофон больше не гудел.

Проблем не ожидалось, но... не успел дойти до острова перед сменой течений. Начался прилив, и уже вблизи острова лодку потащило юг. Да так, что сделать что-либо было невозможно, мотор бы тоже не помог. Вариант с обходом Сев.Роналдсея с юга был возможен, но при этом попадал в две области сулоев в проливах, а насколько защищена возможная стоянка (местный причал) на южной стороне от ветра, было сомнительно. Могло вынести и южнее следующего острова, Сандэя (Sanday).

Но ближе к острову течение ослабло, и лодка снова пошла к берегу. Тут уже завел мотор, дал газ и двойной тягой стал выгребать против потока на северную сторону. Момент был напряженный: слева рядом отмель, на которой мощно рушится зыбь; заглохни мотор, паруса не вытянут — пришлось бы шустро поворачивать и сваливаться назад по течению.

Остановился с северной стороны Сандэя на штатном якорном месте, под защитой берега. Здесь снова пришлось кумекать, как бы завтра добраться до Керкуолла. В проливах такие течения, что можно двигаться только подгадав под них. Вариант нашелся, но выходить пришлось в 5 утра. Сначала по проливу между Sanday и Eday на юг. Около 9 часов обогнуть Shapinsay — и в Керкуолл. Получается ход конем, который позволит все время идти более или менее по течению. Несколько опасался, что в начале пути ветер будет против течения, но что делать. Приливы сейчас не максимальные и время около пересменки. Сначала под берегом шел прекрасно, когда началась быстрина, скорость подскочила с 8-9 до 16 км/ч. Но этот "слив" как на реке оказался коротким, дальше потише. Потом на более открытой воде действительно пополоскало, носовой люк где-то протек, хоть и был наглухо закрыт. Пострадал передний подветренный матрац.

Вот и Керкуолл. Пора решать главный вопрос: идти ли дальше в Loch Eve, как планировал. Дважды проходить опасный пролив Pentland Firth c его сулоями, да в оба конца 400 км вдоль берегов северной Шотландии. Завтра уже 20 июля, а ведь сюда я добирался почти два месяца. Правда, была неделя ремонта, но мало ли что ждет на обратном пути. Честно говоря, уже и домой хочется. В общем, решил повернуть обратно отсюда. Зато в Скапа флоу и музей Морского центра доберусь, это уж точно.

Тогда начнем с почты — пусть последние мили-километры монета "Северные конвои" преодолеет с ее помощью. Почта не подвела, позже получил письмо:

Good morning Mr. Shmerling,
Just a short note to say the commemorative coin you posted to us from Kirkwell arrived safely, and to thank you for its donation to our Russian Arctic Convoy collection, where you are named as its donor. I hope you trip home went well.
Regards
Bruce Hudson, Vice Chair RACP

Керкуолл порадовал магазинами: продукты тут подешевле, чем в Скандинавии. В Лидле набрал две сумки всего на 13 фунтов, еле привез. В том числе коробку на 12 яиц за 50 пенсов и 200-грамовую шоколадину с миндалем за 30, по какой-то акции. Часть провианта, а также всяких штучек набрал в "однофунтовом" магазине, где, правда теперь все по 1.20. У меня на этот раз не было риса (обычный долго варится, а хлопьев не попалось). А тут пожалуйста, от дядюшки Бена: храни хоть год, вскрыл пакет, разогрел и ешь, варить не надо и не пригорит.

Scapa Flow

До бухты Скапа флоу, служившей две мировых войны главной базой британского флота, легко добраться на велосипеде и даже пешком, дойдя до южной окраины Керкуолла. А вот на яхте путь окажется долгим и непростым: придется огибать в неспокойных водах архипелаг и систему противолодочных дамб, закрывших проходы между островами. Поэтому, перебрав все варианты, выбрал самый простой: автобус до Houton и пересадка на паром в Liness на острове Hoy. Там и находится Морской центр.

Если кто-то захочет прийти сюда своим ходом — к рассчитаному на танкеры и линкоры причалу в Линессе не встанешь, но за ним есть небольшой карман, и дальше еще один за рядом каких-то мегацистерн, там в принципе можно пришвартоваться, если только ветер не северных направлений.

Музей находится рядом с причалами в здании бывшей бойлерной флотской нефтебазы (наверное, нефть подогревали для перекачки?) и нефтехранилище, превращенном в кинозал и дополнительную площадку. В громадном пустом нефтетанке очень сильное эхо, а дыры в железной крыше напоминают планетарий. Висит табличка с предупреждением: проверяйте сиденье перед тем как сесть, не натекла ли вода.

Больше всего в музее фотографий, показывающих историю базы. Здесь произошли три крупных катастрофы, унесшие жизни многих сотен моряков. Подорвался на мине вышедший из бухты крейсер Hampshire, на котором в 1916 г. направлялся в Россию на встречу с Николаем II военный министр лорд Китченер; взорвался не то на собственном боезапасе, не то на угольной пыли Vanguard (пишут, что, когда рассеялся дым взрыва, от огромного корабля на воде осталось только обширное поле мусора и обломков...).

Здесь погиб линкор Royal Oаk. Немецкой подводной лодке удалось в ночь на 14.10.1939 проникнуть через заграждения в бухту, и несколько торпедных залпов отправили Royal Oak на дно. К 39 году линкор устарел и стоял в бухте в качестве батарей прикрытия. На нем служили 1235 человек... погибли 835. Англичане даже не поняли, что происходит, сначала решили что это воздушный налет. После этой атаки проливы между островами были перегорожены дамбами.

Эти буквы сняты с погибшего линкора. Сделал это аквалангист-пират (погружения там запрещены: морская братская могила), увез в Канаду, но потом они вернулись сюда.

Команда линкора.

Матери и жены у списков выживших.

Железный крест из рук фюрера. Заслужил.

Память о еще одной странице войны на море. Немецкий линкор "Бисмарк" потопил британский крейсер "Худ" (HMS Hood) с командой 1419 человек.
C сынишкой гуляет один из трех выживших моряков.

...А за две недели до гибели "Королевского дуба" СССP и Рейх подписали договор о дружбе и границах...

И сейчас-то хронология 1939 года просто кричит, а в тот год? В Европе уже вовсю бушевала война — что могли думать о нас те, кто с оружием в руках первыми встретили Гитлера? Поляки, англичане, французы, датчане, норвежцы...

Транспорт серии Либерти в шторм. В 41-м из Британии сразу пошли в СССР северный конвои.

Можно ли вообще сейчас прочувствовать, как это было? Тут промок маленько — неприятность. А тогда шли и зимой, в совершенно жутких условиях, под огнем, почти без шансов спастись. Людей с гибнущих судов не подбирали, закон конвоев — не останавливаться, несмотря ни на что. Чтобы не стать мишенью и следующим. С бортов спускали сети. Если очень повезло, кто-то успевал зацепиться на ходу.

У музея в Линессе стоит памятник.

Вот только, хоть тогда "русскими" были и украинцы и казахи, здесь должен был бы быть флаг СССР, а не старой и новой России. Но это ладно. Память здесь берегут.

...
В бушлатах, пропитанных пеною горькой
На северный берег команда сойдет.
Британец затянется русской махоркой,
А русский матрос сигарету зажжет.

Начнут вспоминать они дни штормовые,
Похвалят союзный морской табачок...
Потянутся рядом дымки голубые —
Русский дымок и английский дымок.

Рядом ангар с мирными экспонатами: собраны лодки, на которых ходили раньше в здешних краях

На последних фото — мобильный банк! Сервис для клиентов с островов северной части архипелага был запущен в 1962 г. В парусно-моторном суденышке размещался полноценный банковский офис.