Залив Порто Гранде (португальский: Baia do Porto Grande ), также залив Минделу , находится на северном побережье острова Сан-Висенте , Кабо-Верде . Главный город острова, Минделу, расположен на его берегу. Этот залив является естественной гаванью - кратер древнего вулкана, затопленный океаном. На северо-западе он открывается в направлении пролива Сан-Висенте , что находится между островами Сан-Висенте и Санто-Антан.
Вот этот небольшой скалистый островок Ilheu dos Passaros лежит к северу от залива. Путь с севера в Порто Гранде проходит мимо него.
Здесь прекрасный, просторный рейд, на котором хватает места и большим судам и многочисленным яхтам.
Но на нём много затонувших судов и лучше заходить сюда днём. Часть из них лежит под водой, другие высятся над поверхностью, словно отдыхающие киты.
Сейчас на рейде стоит более пятидесяти яхт. Несколько больше - у причалов марины, единственной в этой стране.
Оформление прошло легко и быстро. За него взяли пять евро, и в паспорте появился первый, после давнего Шенгена, штамп. Судовой билет забрали в полиции, пообещав отдать, когда я буду оформлять выход. Судовая роль, заверенная только судовой печатью, вопросов не вызвала.
Динги-док марины. Отсюда начинаются мои береговые визиты. Стоянка тузика на нём платная, с меня взяли 26 евро за неделю. Деньги можно поменять в офисе марины. Здесь местные эскудо. Солярка - 1 евро. Вода тоже за деньги.
Минделу - второй по величине город Кабо-Верде. Его называют и культурной столицей этой страны. Совсем небольшой - 50-60 тысяч жителей.
Народ яркий - негры, метисы, европейцы. В массе - красивый. Но бедный. На выходе из марины всегда находится несколько "проводников" предлагающих свои услуги. Ими не стоит пренебрегать. Они действительно за небольшую плату могут сослужить добрую службу в поиске чего-нибудь необходимого. Я через такого проводника купил табак. Он неожиданно привел меня на рыбный рынок, где продавец, прямо из пластмассового ведёрка из под краски, щедро насыпал табачок местного производства. Вполне приличный, только мелковато нарубленный. Ни разу не столкнулся с озлобленностью или агрессией. Народ вполне доброжелательный и приветливый.
Местная специфика кажется необычной после Европы. К примеру, все окна магазинов, кафе, баров забраны крепкими металлическими решетками. Ассортимент товаров в продуктовых магазинах беден - изобилия сыра и колбасы здесь практически нет. Если что-то и есть, то без выбора - вот сыр, вот колбаса. Нет обилия заморозки, практически нет скоропортящихся продуктов. Удивительно мало овощей и фруктов, и они дорогие. Больших супермаркетов нет, а вот маленьких лавочек очень много.
В любом магазине много охранников. Свободной выкладки тоже практически нет.
Улицы в основном застроены невысокими домами. Два, три этажа. Их состояние самое разное, рядом с облупленой развалюхой, может стоять весьма ухоженое здание. Соседние улицы могут кардинально отличаться по степени ухоженности и застройки. Много граффити, причем замечательных.
Юг, и в нос, тут и там, часто шибает запах мочи. Но нет мусорных баков или контейнеров - по улицам ходят мусорщики с тележками, или машины для его сбора. Много собак. Маленькие дворняги спокойного нрава.
Общественный транспорт представлен небольшими автобусами, их много и ходят часто. Есть такси, причём не дорогое.
Алкоголь представлен многочисленными крепкими напитками местного производства. Вин мало, видимо спросом не пользуются. Выбор пива тоже невелик. Зато много молока длительного хранения. Рынки замечательные, яркие. На рыбном, в ящике для рыбы, увидел мирно спящего младенца.
Я провел здесь несколько чудных дней. Отдохнул. Выспался. Встретил новый год и старых знакомых, обрёл новых. По мне, так хорошая страна, Кабо-Верде.
Однажды, во Франции, в городе Фекам, я увидел вот эту яхту.
Всем своим видом она словно бы кричала - я самоделка!
Все на ней - корпус, рубка, дельные вещи, релинги, леерные стойки - было сделано из черного железа и покрашено, похоже, суриком. Флаг - Чехии.
Надо же , подумал я, на чём люди ходят.
Каково же было мое удивление, когда я увидел эту яхту, встающую на якорь на рейде Порто Гранде. Молодцы!
В марине Минделу, увидел старого знакомого - английский тендер с брифоком. Я обратил на него внимание ещё на Мадейре.
Здесь мы наконец-то познакомились, и то, что я узнал, тянет на хорошую статью в журнал. Старики, ходят без мотора.
А на таких беспилотных аппаратах устраивают гонки через Атлантику. Конкретно этот, привлечён к исследованиям океана.
Океанский перекресток. Здесь я встретил много знакомых по пройденному пути. Думаю, наши дороги еще будут пересекаться.
Ну, а я завтра пойду дальше...
Как огромен океан!
Колумбу, в его первом плавании к американским берегам, для перехода понадобилось около 10 недель. Но он шел своей маленькой эскадрой в неизвестность. "Лоппан" пересёк океан за 25 дней, двигаясь по хорошо проторенному пути и имея четкие координаты финишного створа.
Выход с Кабо-Верде я планировал на 6 января. Но судьба распорядилась иначе - задул сильный ветер. Пассат свистел со скоростью более 15 м/с и это продолжалось несколько дней. Яхты не уходили, так, одна-две за день, жёстко зарифленные, видимо те, кому совсем некуда было деваться - строгие рамки графика, или ещё что.
А я стоял на якоре без связи с берегом и тупо ждал.
"Лоппан" снялся с якоря только 11 января. Ветер ещё был сильный, но прогноз благоприятный. И понеслось... В проливе между островами видимо шло встречное течение, уж больно волна была большой и крутой. Я летел под одной генуей, которую через некоторое время зарифил, а потом ещё раз, оставив метра три, носовой платок. Каюту пришлось закрыть после первого же гребня обрушившегося в кокпит - в нее тоже попала вода. Пару раз положило так, что кокпит заполнялся водой с борта, от чрезмерного крена. А потом подстихло...
Ночь была беспокойной, ветер то усиливался, то стихал. Болтанка. Волны шли с двух направлений, сталкиваясь и строя высокие пирамиды воды.
К вечеру второго дня я чувствовал себя так, словно меня хорошо побили. Все тело болело от полученных тумаков, весь в царапинах, ссадинах и синяках. Вот это пассаты! Неужели так до конца!?
Но непогода кончалась. И на долгое время моим любимым видом стал вот этот - из дверного проема, где я подолгу стоял, облокатившись на сложенный пополам брандерщит и любовался открывающейся перед глазами картиной.
Пассат подутих, но в судовом журнале чередовались такие цифры: 5-7; 8-10; 10-12 м/с. И снова 5-7... Жизнь стала входить в колею.
Утро начиналось со сбора урожая. Я поднимал с палубы залетевших ночью летучих рыб и иногда кальмаров (кстати, с кем-то спорил по поводу кальмаров, мне не верили, что они летают. Ну как летают - выпрыгивают из воды, спасаясь от хищника, и, куда деваться, летят). Летучие рыбы, те показывают высший пилотаж. Могут лететь по сложной траектории, поворачивать в воздухе, делать круг.
Очень вкусная рыба. Я ее вялил, потому что жарить было сложно из-за большой волны и постоянной бортовой качки.
Основной добычей спиннинга были желтоперые тунцы. Они небольшие и это хорошо. А вот корифена не брала. Но иногда улов заставлял поломать голову. Вот этого спинорога я отпустил. Каков красавец! Ловил на обычную щучью блесну небольшого размера. Поймать какого-нибудь гиганта я опасался. Ведь, обидевшись, он мог разнести всю мою яхту.
Стоило отойти от островов, как наступила пасмурная погода. Ни восходов, ни закатов - постоянная плотная облачность по горизонту. Только иногда солнце пробивалось сквозь облака, но ненадолго. И так несколько дней подряд.
Ночью я нес навигационные огни, поэтому раз в два дня приходилось на пару часов включать двигатель в режиме генератора.
Потом выглянуло солнце и ясная погода установилась надолго.
Однажды на закате, когда солнце практически скрылось за горизонтом, оставшийся маленький сегмент светила вдруг окрасился ярко-зеленым светом. Зелёный луч! Добрая примета! Яхта опустилась на волне, которая скрыла с глаз волшебные краски, а на следующем гребне ещё раз показала это кратковременное чудо. Солнце село...
На всем переходе видел птиц. И в 1000 миль от берега. Маленькие буревестники удивляли искусством летать у самой поверхности воды покрытой волнами. Частым гостем была белая птица с двумя тонкими, длинными перьями в хвосте, будто бы две веревочки сзади.
Как ни странно, на яхте не так часто смотришь вперёд, чаще в корму. Однажды, обводя взглядом горизонт, я вдруг остолбенел, увидев метрах в пяти по носу пересекающий курс яхты огромный плавник. Он, плавник, был выше борта, выше меня, сидящего в кокпите...
Это была косатка. Пара китов внимательно осмотрели яхту и неспеша скрылись за кормой. Когда одна из них проходила параллельным курсом, чуть ли не вплотную к борту, я ещё раз смог оценить размеры этого гиганта.
С середины пути стали встречаться саргасы. Сперва кустики с кулак, потом полосы этих кустиков, а там и целые поля. Водоросли налипали на водяное перо Феди, но оно со временем само освобождалось от них... В это же время пассат совсем затих - 3-5, 5 м/с. Скорость упала и если в первые дни мы проходили по 100 миль в сутки, то теперь эта цифра стала меньше - 70-80 миль.
Океан огромен. Это я хорошо понял на этом переходе. Дни и ночи меняли друг друга, а вокруг был только океан.
Вода и волны.
Полная автономия. Это держало в тонусе и заставляло ко всему приглядываться и прислушиваться. Бывало много работы, когда что-нибудь ломалось: мучительные поиски решений, радость от выполненной задачи. Снашивались фалы и паруса, у солнечных панелей вдруг стали отваливаться контакты (влага и соль), Федя требовал неусыпного внимания. Если не было каких-то ремонтных работ, то занимался чем-нибудь для души.
Много читал.
Спал много и спокойно - вокруг сутками не видел никаких судов. За весь переход - один танкер у Кабо-Верде на встречном курсе, судно за сутки до Барбадоса, и четыре обогнавшие меня яхты.
Для статистики: пресной воды ушло 58 литров, 8 литров молока, 3 литра сока, 4 литра лимонада, бутылка мадеры.
Ни одного шторма, шквала, ливня, грозы. Чудеса.
В последнюю ночь трансатлантического плавания ко мне прилетел вот этот гость, свидетельствуя, что земля уже близко. На следующий день я увидел остров, а вечером, прямо на закате, встал на якорь у его столицы. Ещё 2 тысячи с небольшим миль пройдено.
Тем, кто меня достаточно хорошо знает, известно, что я частенько напеваю: "Мы красные кавалеристы, и про нас...". Дед мой её частенько напевал, от него и передалось...
А знаете ли вы, что есть болезнь, которая так и называется: "болезнь кавалериста"?
Эх, уланы, гусары, буденновцы... Бравые вояки, любимцы барышень в уездных городках...
Как говорила одна старушка: "эх, не стало кавалерии и таких задниц у мужчин больше нет".
Но представьте себя в седле дни и ночи напролет. Конь и всадник в мыле, под кавалеристом кожаное седло, по спине стекает пот... Гигиена - ни к черту - жара, пыль, "и надо успеть".
И вот, рано или поздно, у красавца гусара появляются натертости и опрелости в интересных местах. Если запустить - беда! Это она, та самая болезнь кавалериста.
К чему этот рассказ? Яхтсмен проводит массу времени сидя, особенно если для управления служит румпель. Одиночка - отягчающее обстоятельство, ещё одно - непогода. Ты часами преешь под мокрым непромоканцем, ведь он у тебя старенький. Иногда нет времени переодеться, да и непром, щедро просоленный морской водой, никогда не станет сухим. Точнее, до вымачивания в ванне с пресной водой. Нет непогоды, есть очень высокая влажность, все сырое и мокрое. И вот, пожалуйста, у моряка - болезнь кавалериста!
Неприятно (взрослый ведь дядька), болезненно. Лечение? Оно известно всем, у кого были малые дети - мыть, сушить, смазывать, не давать мокнуть. Цинковая мазь или детские присыпки (как ни смешно это звучит) избавят от мучений. Но, главное, не давать мокнуть. Самое лучшее - избавиться по возможности от одежды.
Вей, ветерок!
А я-то думал, отчего так много яхтсменов предпочитает в тропиках путешествовать совсем без штанов? И тому есть масса свидетельств, как в мемуарах, так и в виде фото-кино документов. Вон оно как.
Барбадос невысок, холмист и зелен. В отличии от большинства других крупных Малых Антильских островов, он появился на свет благодаря кораллам. Другие - вулканические.
Остров я обходил с севера, испугавшись обширной отмели на юге, с предупреждением в лоции о высоких волнах образующихся на ней. Нет, я уже накачался...
Встал на якорь возле его столицы - Бриджтауна, в заливе Карлайл.
Этот большой залив окружён полосой длинного пляжа с белым-белым песком. А так как население острова на 95 процентов состоит из чернокожих, то черные тела на белом фоне это, надо сказать, особенное эстетическое удовольствие.
Рейд большой, удобный, грунт - песок, а вот яхт на нем мало, рядом стоит всего десяток. Почему?
В северную часть залива впадает река, на берегах которой и возник город.
Оформление было спокойным и доброжелательным. Я его прошел на следующий день после прибытия, сходив для этого в порт. Виза не нужна.
Если есть желание десантироваться на берег не замочив ног, то вам сюда. В устье реки находится местная марина, но в ней я не видел гостевых яхт, сплошь местные суда работающие с туристами.
По берегам - приятная деревянная набережная с канатным ограждением. Прогуляться по ней одно удовольствие.
Жутко популярны парусные катамараны. Они без устали мотаются вдоль подветренного берега острова, катая желающих. К их чести - носятся под парусами.
vФасады старых пакгаузов сразу же подчёркивают особенную атмосферу старого карибского города.
Но, внимание! Здесь все наоборот! На море: буи латеральной системы: слева - зеленый, справа - красный; на суше: автомобильное движение противоположное нашему. Ну да, английский след в истории. Господи, помоги!
Бриджтаун - это ведь "город мостов"? Да, они тут есть. Вот за первым с моря и можно оставить тузик. Никто не возьмёт - я проверял. И все, мы в центре города. А он не маленький - 100 тыс. жителей.
Очень разный. Такая эклектика! Но дух создают именно старые здания в колониальном стиле. Много церквей самых разных конфессий, на рейде прекрасно слышен колокольный звон. А утром - петухи поют. Черные тоже, ну да, вуду...
Центр города - сплошной шопинг. Универмаги из стекла, магазины и лавочки в старых домах, разносчики, уличные торговцы. Все шумит, кипит... Ярко.
А чуть в сторону от центра - тоже интересно. Здесь уже своя, местная жизнь...
...глубинная. На узеньких улочках домики-бытовки, незатейливо. Но так все иначе, что здорово попетлять в этих районах. Очень интересно.
"Вот, Ганс, когда мы подошли к берегу, нужно чуть приостановиться, и посмотреть, как проходит прибойная волна. Как часто формируется гребень? Видишь, где она начинает закручиваться? Это самое опасное место. Лодку нужно держать перпендикулярно валу, и по возможности, рвануть вслед за гребнем к пляжу...
Вслед, вслед, не на нём.... А-а-а!.."
Тузик задрал корму так высоко, и понёсся к берегу так быстро, что ему кажется самому стало страшно, и он резко бросился в сторону. Накренился, выбросив за борт Ганса, чудом не опрокинулся, черпанул мутной воды, и замер на миг на песке.
"Извини, Мартин, немного не расчитал..." - оправдывался Ганс на бегу, сплевывая песок и пытаясь оттащить тузик от очередного гребня. Старый Мартин обиженно молчал. Сухой, из всего его нарядного костюма, оставалась только шляпа - урок не пошел впрок...
"Смотри, Ганс, на динги с мотором проходить прибой несколько сложнее ... Нужно отвести лодку на глубину, чтобы опустить мотор в воду. Забраться на борт... Завести мотор..."
"Тут важно не попасть под винт..." - услышал Ганс комментарии своего капитана. Слова доносились издалека...
"Ну, теперь мы, Ганс... Давай, я в динги, а ты держи его перпендикулярно к волне и выводи на глубокую воду..."
"Что-то я слишком вымок... А, Ганс?"
P.S.
-Я очень благодарен экипажам двух немецких яхт за доставленное удовольствие;
- Искусство преодоления прибойной волны мною тоже еще не полностью освоено.
На остров опустилась ночь. Черная густая темнота окутала океан - луна не спешила всходить на небосвод. Рейд ещё не спал. С берега ещё возвращались к яхта тузики, но в общем-то поверхность залива была пустынной и обозначалась лишь редкими якорными огнями.
Жужжание мотора я было принял за очередной тузик, но яркий свет на лодке привлек моё внимание. Две мощные фары на высоких стойках освещали воду перед лодкой, и в их лучах был хорошо виден человек стоящий на носу.
Он внимательно вглядывался в выхваченный из темноты светлый круг воды, а в руках у него был крепкий сачок на прочной рукояти. Время от времени, резким движением, он выхватывал из воды рыбу и небрежно стряхивая ее на днище лодки, продолжал внимательно смотреть вперед. Как он управлял своим судном было непонятно, но лодка на достаточно большой скорости крутилась между яхт, а в ярких лучах то и дело мелькало рыбье серебро...
Кентавр. В мозгу, при виде этой картины, возникла четкая ассоциация с мифологическим существом. Точно также на теле коня высился человеческий торс. Здесь была лодка.
Мне удалось сделать только одну фотографию..
Утром 13 февраля я поднял якорь и ушёл с Барбадоса. До нового намеченного мной места, было больше ста миль.
Я шел на Гренаду, но не на сам остров, а на один из островов входящих в состав этого государства. Карриаку. Звучит как-то по-тихоокеански, правда? Это самый южный остров Гренадин - большого архипелага, состоящего из мелких островов, расположенного между крупными Гренадой и Сан-Висентом. Большая его часть входит в границы государства Сан-Висенте и Гренадины, а несколько южных островов архипелага относятся к Гренаде.
Барбадос стоит в океане форпостом. К другим островам путь от него лежит через океанские глубины и лишь возле них переходит в шельфовое мелководье, на котором они и высятся.
Когда оформлялся, одна яхтсменка в очереди спросила: не боюсь ли я сильного ветра? "Да он тут все время такой!" - вырвалось у меня. Действительно, прогноз давал неизменные 20 узлов на несколько дней вперёд.
Опять под одной генуей "Лоппан" быстро побежал к цели. 10-12 м/с. Когда отошли от острова, выросла волна и кажется усилился ветер. Зарифился. 5-6 узлов. Федя старательно подставлял корму набегающим гребням, но иногда, вода, всплеснув фонтаном у борта, обрушивалась в кокпит.
Чуть больше суток хода. День, ночь (бодроствовал, не спалось), а утром я уже проходил Sail Rock - скалу, далеко выдвинутую в океан, практически на границе мелководной зоны. Кстати, не увеличивая масштаб электронной карты, ее можно и не заметить. А она вон какая (на первой фотографии)!
Да, 30-40 метров глубины после тысячи - двух, воспринимаются страшной мелью. Я немного переживал - не станет ли волна круче, но нет, обошлось, а вот ветер ещё усилился. Справа и слева пошли острова. Все такие красивые, манящие...
Но сначала оформиться. Оформление решил делать в столице острова Хиллсборо, а зря. Там оказалась только "иммигрейшен". Печать в паспорт поставили, анкету заполнили, а вот пройти через таможню направили в соседнюю бухту, в пяти милях.
Рейд у Хиллсборо обширен и, как оказалось, хорошо продувается пассатом, но большой волны нет. Песчаный грунт прекрасно держит якорь и это неплохо. Я остался здесь на ночь, а порывы ветра были такой силы, что мой бедный тузик, державшийся на бакштове за кормой, всю эту ночь делал кульбиты и сальто-мортале. Утонувший катер на фотографии, ушел под воду чуть ли не на моих глазах, по чистой воде зазмеилась полоса вытекающего топлива...
Утром ушел в бухту с таможней. Приятно быстро скользить вдоль берегов под парусом! Прекрасные виды, хорошее настроение...
Tyrell Bay оказалась прекрасным местом, полным яхт. Я, пользуясь маленькой осадкой, встал недалеко от берега. Путь к нему на тузике был недолог. Таможня оказалась в местном яхт-клубе, и там я закончил официальную часть визита.
Карибские острова. Здесь нет хищников, ядовитые змеи обитают только на двух из них. Но, оказывается, здесь повсеместно существует серьезная опасность для неподготовленных к ней людей...
По берегу, вдоль пляжа, идёт асфальтированная дорога. За ней, сплошной полосой, - дома, ресторанчики, магазины, лавки. Между дорогой и пляжем смешные пляжные кафе, больше похожие на ветхие сарайчики... По берегу растут кусты и деревья. На части из них - красная полоса. Думал: зачем? Как светоотражательная полоса - странный выбор цвета. Может защита какая или деревья отмеченные к вырубке? Короче, гадал. А оказалось, вот что...
Красной полосой отмечена манцинелла - "дерево смерти". Это одно из самых ядовитых растений на земле. С виду симпатичное - сочная листва темно-зеленого цвета, раскидистая крона. Любит расти на самой границе воды. Так и хочется укрыться в его тени от солнца. Или привязать вытащенный на берег тузик. Но не стоит этого делать.
Манцинелловое дерево, или манцинелла (лат. Hippomane mancinella) — относится к семейству молочайных растений. Ядовитый млечный сок, находится во всех его частях: корнях, стволе, ветвях, листьях, плодах. При попадании его на кожу - гарантирован ожог с появлением волдырей и воспалением. Разъедающая способность этого сока такова, что он способен прожечь тонкую ткань.
Попадание сока в глаза вызывает слепоту, так как они выжигаются этим ядом. При попадании в желудок смерть наступает от его прободения.
Дождь и даже роса, стекающие с листьев, представляют собой реальную опасность.
Плоды манцинеллы очень похожи на маленькие яблоки. Они вкусно пахнут и песок под деревом усыпан ими. На пляже, там где стоят эти деревья, они повсюду. Тут нужно всячески предупредить детей, соблазн съесть "яблочко" велик.
Именно этим соком отравляли свои стрелы местные индейские племена.
Растение распространено в Центральной Америке и на островах Карибского моря. Северная граница ареала вида — Флорида, южная граница — Колумбия и Венесуэла.
Да, и вот ещё что - вне населенных пунктов дерево никак не обозначено...
Побывал на необитаемом острове. Это ли не мечта?
Остров Rondo. Высокие, крутые, местами отвесные берега. Покрыт лесом. Небольшие пляжи с подветренной стороны, иногда целиком затопляемые прибоем. Черный, вулканический песок, белый - коралловый. Одинокая цепочка следов. Моих.
У одного из пляжей три кокосовые пальмы. Кокосы висят, но я за ними не полез. Внизу расколотые орехи, копра - самый ценный продукт, который даёт эта пальма.
Дикий край. Птицы - олуши, буревестники, пеликаны; видел огромную черепаху, она осторожно осматривалась высовывая голову из воды. На берегу снуют крабы.
Кусты, деревья, лианы, кактусы. Все они растут чуть ли не на отвесных скалах.
Какие экзотические места! Вот видны острова-скалы под названием Сёстры. К западу от них, совсем близко, действующий подводный вулкан Беспокойная Дженни. К ней ходить не стоит, хотя в последний раз она извергалась в конце XX века. Только бы не этой ночью - подумалось мне...
Да, остров действительно необитаем, хотя в 60-х годах прошлого века на нём жили около ста человек. Но никаких следов этой жизни я не обнаружил...
Новые берега, новые места стоянки. Каждый раз, изображение на карте, полное информации для моряка, но скупое на обычные детали, превращается во что-то осязаемое, словно обрастает плотью. Двухмерное становится трехмерным, насыщается цветом, деталями, шумами, запахами...
Столица Гренады Сен-Джорджес. Маленький город на берегу Карибского моря. Построенный французами, он переходил из рук в руки - был то французским, то английским - войны с завидным постоянством меняли флаги развевающиеся над его фортом охраняющем подходы с моря. Здесь и говорят на двух языках, как на английском, так и на французском.
Две прекрасные естественные бухты определили его местоположение. Вот там, где стоит красный кеч - вход в бухту Каренаж; там, где красный тримаран - в бухту Лагуна. По берегу между ними, причалы местного маленького грузового порта.
К северу от входа в городские бухты построен пассажирский причал, и каждый день к нему подходят лайнеры полные туристов.
Каренаж - глубоководная бухта. Когда-то тут швартовались парусники со всего света. Старые пакгаузы хорошо помнят то время. Сейчас она целиком отдана рыбакам и местным коммерческим судам.
Вот они грузятся прямо с набережной. Отсюда везут все необходимое для жизни на другие острова.
В мелководной Лагуне царство яхт. На северном берегу местный яхт-клуб, на южном - фешенебельная марина Сен Луис.
На свободной от их причалов акватории, в принципе, можно стоять на якоре, но места очень мало. Хотя по берегу пришвартовано много местных судов. Здесь интересно прогуляться...
Два причала для тузиков яхт стоящих на рейде, редко пустуют. Они муниципальные, денег за постой никто не берёт.
Удобно. Есть место для динги и на набережной Каренажа.
Сам город амфитеатром спускается с гор к воде. Он очень карибский - невысокие дома, узкие улочки...
Автомобильные обычаи здесь английские. Я все не могу привыкнуть. Несмотря на наличие светофоров, очень много регулировщиков. А ещё, мне интересно: для пешеходов движение левостороннее или нет?
На улицах многолюдно, хотя столичных жителей совсем немного. Автомобили сигналят приветствуя знакомых, маршрутки гудят каждому прохожему, приглашая в салон.
Население, в массе, чернокожее. Есть удивительно красивые женщины, с фигурами точно такими же, как у статуэток в местных сувенирных магазинах - стройные, длинноногие, очень изящные (нет-нет, на фотографии не они)...
А яхтенный рейд находится к югу от входа в бухты. Песчаное дно, небольшие глубины - что ещё может желать капитан для спокойного отдыха? Рейд обширен и места на нём хватает всем желающим.
Мне здесь нравится, постою.
Южное побережье острова изрезано глубокими заливами. Это прекрасные рейдовые стоянки, хотя во многих из них находятся и марины.
Заливы живописны и полны яхт. Проходы к ним лежат среди отмелей и рифов, поэтому сюда стоит заходить днём. Рифы хорошо видны - над ними ломаются волны и все кипит белыми гребнями. Там, где волны нет - риф выделяется ярким цветом воды.
На переходе сюда столкнулся с отсутствием сигнала GPS. Старенький Garmin не видел спутников в течении 4 часов. Хорошо, что я шёл в паре с другой яхтой - большой армоцементной шхуной "Гага", капитан которой прекрасно знал местные проходы. Так и держался у неё в кильватере.
Заливы вытянуты с севера на юг. Многие из них считаются хорошим укрытием при ураганах. Практически в каждый впадает речушка, из-за чего вода в их вершинах белесая и мутная.
Высокие берега. Скалы и осыпи. Корралы и вулканический туф. Разнообразная растительность. Острова и узкие проливы. Местами похоже на шхеры.
Мангровые заросли. Интересное растение растущее практически на литорали. В джунглях образованых манграми - особенная жизнь. Стволы, ветви, корни так переплетены, что лучшей защиты и не пожелаешь, а океан исправно поставляет сюда разнообразную пищу, которая по нраву и крабам, и птицам, и насекомым. Есть и рыбы, предпочитающие жить среди мангр.
Будучи в Вест-Индии невозможно не сказать о "ламби" - здоровенном моллюске (25-30 см), чьи грубые раковины во множестве находятся на берегу. Часто они уложены в огромные кучи, иногда их используют для отсыпки топкого берега, или при строительстве...
«Ламби» - так его зовут на креоло-французском наречии.
«Куин конк» - на английском. Его латинское название Strombus gigas - «великанье ухо». Действительно, вход в раковину напоминает формой ухо. Длина моллюска 25—30 сантиметров. Этот вид встречается на юг от Флориды, вплоть до северного побережья Южной Америки. Ламби - это, в первую очередь, прекрасное, вкусное мясо. Блюда из моллюска очень популярны на всех Антильских островах.
(Пардон, у меня тут вода в объективе, но фотография хорошая, жалко выбросить)
По берегам заливов хватает затонувших судов...
И, конечно же, здесь есть милые ресторанчики...