Эти странички я веду для того, чтобы родные, близкие, друзья и знакомые знали, где я и чем занимаюсь. Своего рода "массовая рассылка".
Сейчас дни мои текут совсем неспешно. Кое-что сделал по яхте: заменил перетертые фалы, подтянул валопровод, почистил корпус от наросших "морских уточек". Любопытные создания, только они сели во время перехода на новую необрастайку...
А так, делаю небольшие переходы, гуляю, смотрю по сторонам, гребу на тузике, то к берегу, то к яхте...
В заливе Woburn Bay на юге Гренады, есть остров Hog. Он находится в зоне Marin Protected Area, т.е. служит неким заказником, созданом с целью сохранить часть побережья нетронутыми. Я с удовольствием бродил по нему пару дней.
С севера, запада и востока, в укромных бухтах стоят яхты. Вода здесь спокойная - океанский накат гасят рифы. Видимо правила здесь достаточно мягкие, во всяком случае на берегу, возле стоянок яхт, на прекрасном пляже, есть площадка для отдыха с барбекю, скамейками, столами и качелями.
Ландшафты острова интересны и живописны. Галечные и песчаные пляжи, рифы, выходы вулканических пород, болотца и лесные заросли.
Каменистые луга, покрытые жестковатой травой, наверное неплохие пастбища. Во всяком случае, на острове живут быки и коровы. Их много. Иногда, на узкой тропинке, не знаешь что и делать, слыша за спиной приближающийся топот. Но, как показала практика, это вполне мирные животные.
В лесу глаза разбегаются от разнообразия экзотических растений. На деревьях и кустах - лианы, растения-паразиты, термитники.
Но особенное удовольствие - неспеша идти у кромки воды, по самому берегу. Бичкомберство - мой любимый досуг. Галечные пляжи здесь состоят из вулканической гальки, разбитых раковин моллюсков и окатанных кусочков кораллов. Есть прекрасные песчаные пляжи, вдоль которых растет миндаль.
Бывают интересные находки, как же без них!
Вот, к примеру, мумифицированная акула...
А вот черепаший панцирь. Большой, правда? Эх, не был бы он так стар и ветх, каким бы мог стать сувениром!
Но ничего, мы ещё погуляем, поищем.
Находясь в этих экзотических для северянина местах, я с большим интересом смотрю по сторонам. Чувствую, что ничего не знаю о местной флоре и фауне. Тем интереснее - на каждом шагу открытия. Шёл тут я как-то, и вдруг вижу - дерево, а на нем бананы растут...
Нет, ну вы поняли? Известно же, что банан - трава. Да, очень высокая - вон они, на переднем плане, сразу за дорогой.
Вот так они плодоносят. Гигантская плодоножка оканчивающаяся цветком. Все утолщения на ней - уже срезанные грозди бананов.
Я только-только начал отличать банан от плантана (последний жарят-парят, сырым не едят), они очень похожи; а тут вижу ДЕРЕВО! Всё, думаю, открытие! Бананы ведь на деревьях не растут, но я то вижу! Стал кругами ходить, присматриваться, и оказалось, что сие есть промежуточная форма созревания некоего плода. Потом этот "банан" раздается вширь...
И образуется вот такой плод.
Подбежал с вопросом к первому же аборигену: "Друг, что за чудо!?"
"Аки" - ответил тот.
Аки родом из Западной Африки. Плод съедобен, ну а великое открытие так и не состоялось.
После Гренады, я вновь вернулся на Карриаку, здесь буду оформляться на дальнейший путь. Последние мили перехода доставили повод для расстройства - на финише, когда я решил пройти узостями, не завелся двигатель. Пришлось лавировать по чистой воде при сильном ветре, думая, от чего же молчит стартер? Чтобы подобраться к движку, нужно было разгрузить гробы по обоим бортам, поэтому оставил эти заботы до рейда.
Утром нашел неисправность - ослаб минусовый контакт на двигателе, но проверял все подряд... На радостях, после ремонта, отправился в Windvard - деревушку славящуюся своими корабелами.
Windvard, дословно - наветренный. Казалось бы странный выбор места для верфи. Но данное местечко прикрыто сплошной стеной рифа, а потом ещё несколькими отдельными рифовыми островками, поэтому здесь нет большой волны. К тому же мелко - 2-4 метра. В лагуну со своими 1,20 осадки я входил смело, но вид проплывающего совсем рядом дна заставил не слишком быстро идти. Здесь ни буев, ни створов. Карты старые, мало ли что. Кораллы, песок, ракушечник...
На фотографии - яхта здешней постройки. Риф хорошо виден.
И вот, пройдя рифы, "Лоппан" встал на якорь. Вокруг только местные катера и яхты. Вид прекрасный!
Недалеко, тоже на якоре, - только что спущенный корпус судна. Подобных шхун я уже видел в Гренаде немало. Такие моторно-парусные суда, длиной от 16 до 20 метров, занимаются здесь местными грузовыми перевозками, ловят рыбу, возят пассажиров и туристов. Все они деревянные. Характерный вид. Кроме них Windvard славится своими яхтами, которых строится довольно много и на Карриаку каждый год проходит регата этих лодок.
Верфь здесь не одна. Прямо на низкой полке берега, идущей вдоль океана, то здесь, то там, видишь подобную картину. Это строят катер. Остроскулые обводы. Парусники обычно круглоскулые. Отличительная черта местных парусников - широкие транцы. Они очень похожи на транец "Спрея" Джошуа Слокума. Обшивка корпуса - доска.
Сама деревня взбирается от океана по крутому склону. Небольшой причал в центре. Главная дорога идёт вдоль океана. Несколько маленьких магазинов, церквей и кладбищ. С последними интересно - они расположены на небольших участках, подобных тем, где стоят дома. Идёшь по улице, а дома перемежаются с кладбищами... Живые и мертвые...
Среди домов встречаются замечательные образчики старой архитектуры. Вот как этот, со стенами покрытыми дранкой. Берег завален строительным мусором, ракушками, и зарос манцинеллой. Но неподалеку есть чудеснейшие и совершенно безлюдные песчаные пляжи. Они расположены на самом севере острова в двух укромных бухтах.
Кстати, Карриаку, в переводе с языка карибов - "Остров рифов". Здесь это чувствуешь особенно - тут и там видишь ржавые остовы судов потерпевших кораблекрушение.
Вот одно из них. Удивительно, поросло кактусами.
Именно в этот день, "Loppan" пересёк границу 13-го государства на своем пути. Остров Юнион, Сан-Висент и Гренадины.
Здесь пункт для оформления - порт Клифтон. Популярное у яхтсменов место. Рейд открыт ветру, но хорошо защищён рифом. Имеет форму буквы "U" - посередине ещё один риф. Несмотря на уверения noonsite в том, что теперь и таможня и эмиграция находятся в одном здании, в порту меня оформила таможня, а штамп в паспорт послали ставить в аэропорт. Сходил.
Клифтон скорее деревушка, чем городок. Избалован присутствием яхтсменов - все дороговато. Много магазинчиков, ларечков, баров, кафе. Мне кажется, нашего брата здесь дурят, на все завышая цены.
Аэропорт чуть ли не прямо в деревне. Интересно наблюдать, как самолёты заходят здесь на посадку, разворачиваясь на малой высоте прямо над улочками Клифтона.
На берегу кучи ламби.
Прекрасные песчаные пляжи. Рядом - кокосовые пальмы. Подобрал два кокоса, на борту есть мачете - попью...
Рифы. По ним носятся кайтеры - условия здесь прекрасные. Взял маску и ласты, поплавал...
На рейде много буев (за небольшую плату), но мы стоим на своем якоре. Опять ведь кризис? Нужно экономить!
Для тузиков два "динги-дока", один у причала местного яхт-клуба, а другой у ресторанчика, уютный, но маленький.
Дело сделано - я оформился. Купил чая и хлеба, немного лаймов. Завтра пойду бродить по Гренадинам, от острова к острову. Их тут очень много.
Первым из Гренадин у нас с "Лоппаном" был Карриаку, а последним стал остров Бекия, лежащий совсем рядом с Сан-Висентом. Жители Гренадин называют последний "материком".
Главная бухта Бекии - Admiralty Bay. Она глубоко вдается в остров с подветренной стороны и служит отличным укрытием от океанских волн. Глубины позволяют входить сюда крупным судам.
Здесь расположена столица острова Port Elizabeth, и одноименная столичная бухта полна жизни. К грузовому причалу постоянно подходят суда и местные паромы, на рейде стоят яхты.
На юго-запад от бухты Port Elizabeth, одна за другой лежат ещё две прекрасные бухты - Princess Margaret Bay и Lower Bay. Они используются для стоянки яхт.
Бухты разделяют мысы с крутыми высокими берегами. У каждой из них великолепный песчаный пляж. Вот так выглядит Princess Point - мыс между столичной бухтой и Princess Margaret Bay, где "Лоппан" встал на якорь. Дорожка по берегу, под нависающей скалой, тот ещё аттракцион!
Ну а потом начинается узкий, но живописнейший бечевник, по которому я с удовольствием хожу в город. Практически во всех государствах законом защищена от частных посягательств узкая полоска берега вдоль реки или моря, это и есть, так называемый "бечевник". (Этот закон действует и у нас, но посмотрите, к примеру, как с воды огорожен жилой городок конституционных судей на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Решетка стоит прямо по берегу, а ведь это явное нарушение закона. И кем!)
Здесь с одной стороны вода, а с другой частные владения. То отель, то чья-то резиденция...
И ничего, все уживаются...
Бекия - остров китобоев. Свидетельство этому здесь на каждом шагу. Вот бар, где барная стойка из кости челюсти кита и барные стулья из позвонков.
В этом здании, напротив грузового причала - таможня и прочие службы.
Но мое внимание по-прежнему привлекают старые дома...
И особенно приятно было однажды услышать извлекаемый из раковины громкий низкий звук, которым традиционно оповещают местных жителей о возвращении рыбаков с уловом. Мальчишка, с явным удовольствием, выполнял роль трубача, а на причале царило оживление...
P.S. Психоз с китайским вирусом достиг и этого уголка планеты. Вчера прочитал, что Сен-Люсия с 17 марта закрыла свои границы, в том числе и для яхт. А это следующий остров-государство на моем пути. И что делать?! Буду следить за новостями...
Бег по островам неожиданно закончился. Массовый психоз, охвативший весь мир, добрался и сюда. А впереди нас ждали: Сен-Люсия, Мартиника, Доминика, Гваделупа, Антигуа... Но едва "Лоппан" вошёл в 13-ю по счету страну в этом плавании, как отовсюду послышались звуки захлопываемых дверей и калиток. В считанные дни гостеприимство сменилось недоверием, подозрительностью, а то и истерикой.
Итак, я завис на Бекии. Сан-Висент и Гренадины все ещё имеют открытые границы. Другие острова дошли до того, что просят уйти стоящие там иностранные яхты. Интересно куда!? Все вокруг закрыто... Даже Азоры(до 20 июня)!
Глобальный совет яхтсменам таков: стой, где стоишь! Стою. "А я стою, чего-то жду, а музыка играет и играет...".
Интересно, когда и как это кончится?
Мне по-прежнему кажется, что это событие из серии "озоновых дыр", и кукловоды проводят очередную репетицию...
Бекия - самый северный остров из Гренадин. Карриаку, практически самый южный. И оба - счастливые обладатели глубоководных бухт. Это обстоятельство во многом определило судьбу островов и сделало их центрами местного судостроения.
На Карриаку сформировался интересный по конструкции рабочий парусник; а на Бекии, в воды которой частенько наведывались киты, появился оригинальный вельбот.
Этот вельбот несколько отличался от тех, что обычно несли китобойные суда, хотя и появился здесь в конце XVIII века, копией палубного вельбота одного шотландского китобоя (судна). Но изменился, изменился...
Здесь постоянной базой китобоев (людей) был сам остров. В бухте Френдшип Бей, на якоре, в полной боевой готовности, покачивался целый флот вельботов, готовых по первой команде выйти на охоту.
Длина - 26-27 футов. Главные движители - весла и паруса. Одна мачта, вооружение - шлюп, гафельный грот - гуари. А главной особенностью этих вельботов была большая килеватость днища - залог успешного выхода в море при любом волнении. Кроме того, у всех лодок был довольно развитый фальшкиль, уже сильно отличавшийся от простого брускового фальшкиля шлюпки, и обеспечивающий лодке прекрасные характеристики при движении под парусами.
Интересно, что остров Бекия известен тем, что за ним, Международной китобойной комиссией, признано право «аборигенной добычи китов» необходимой для сохранения культурного наследия и традиционного образа жизни. За Бекией зарезервирована квота на добычу 4 китов в год. Добывать их можно только традиционными способами, с открытых лодок. Да, да, с этих самых вельботов.
Естественно, что моряки Бекии гордились своими лодками. Высокая конкуренция ставила вопрос: чья лодка лучше? Гонки вельботов стали традиционными, и привели к появлению чисто спортивного местного швертбота конструктивного типа double-enders, т.е. с остроконечной кормой.
Вот этому вельботу скоро исполнится 150 лет. Несмотря на свой возраст, Iron Duke ежегодно принимает участие в местной регате. На нём тоже появился швертовый колодец и современный рангоут.
По совету командующего Службой береговой охраны Сент-Винсента и Гренадин, правительство закрыло с 19:00 часов 27 марта 2020 года до дальнейшего уведомления порты въезда для яхт и других судов на островах Юнион, Кануан и Бекия.
Это решение было принято для того, чтобы сконцентрировать ресурсы государства на охране своих границ. Этому решению предшествовали четыре инцидента случившиеся в пятницу, 27 марта:
- незаконный вход в Камберленд яхты, капитану которой береговая охрана отказала в этом праве;
- агрессивное поведение по отношению к государственным органам со стороны капитана и экипажа зарегистрированного в США судна, которое не смогло своевременно пройти таможенную и иммиграционную проверку. Это судно было в конечном счете выдворено из территориальных вод береговой охраной Сент-Винсента и Гренадин;
- отказ экипажей и пассажиров двух яхт, стоящих у причала в Бекии (одно судно под флагом США, другое под канадским флагом), быть помещенным в карантин. В итоге, им было отказано во въезде. Затем эти суда были выведены службой береговой охраны из территориальных вод Сент-Винсента и Гренадин.
Вследствие закрытия портов въезда все яхты должны оформлятся в одном из трех портов Сент-Винсента, а именно в Кингстауне, Голубой лагуне или Уоллилабу.
Правительство Сент-Винсента и Гренадин призывает всех владельцев, операторов, членов экипажа и пассажиров яхт сотрудничать с государственными органами. Если будет предпринята попытка обойти целостность и законы Сент-Винсента и Гренадин, особенно во времена Ковида-19, правительство незамедлительно предпримет ответные действия.
Правительство Сент-Винсента и Гренадин намерено защищать жителей Сент-Винсента и Гренадин в каждом конкретном случае. Правительство и жители Сент-Винсента и Гренадин ожидают разумности и сотрудничества со стороны тех, кто занимается яхтингом; если они этого не сделают, правительство ответит решительно и твердо.