Ну вот, теперь я смело могу сказать, что прошел каналами всю Голландию. Прекрасное путешествие! Разительное отличие каналов в разных частях страны.Северная Голландия - тишина и сельская пастораль, Южная - современная промышленность и бурный транспортный поток. Река Шельда с приливами и отливами и сумасшедшим движением судов. Завтра планируем выйти в море. А пока, немного картинок с таких разных голландских каналов.
На пути мне встречались самые разные суда, но глаз радовало обилие чисто голландских типов.
Очень много парусников со шверцами. Они очень популярны здесь. Самых разных размеров, богато украшенные и попроще, с изящно изогнутыми гафелями, крутобокие голландские боты...
А вы знаете, что реечная обшивка была изобретена в Голландии? Вот яхта класса ВМ - один из первых проектов с такой обшивкой.
Здесь есть даже ковчег Ноя. Правда, построил его голландец. Внушителен. Специально сфотографировал на его фоне проходившее мимо грузовое судно.
Берега каналов в Южной Голландии высокие, и вот какие там судоподъемники для катеров.
Очень много вот таких детских флотилий. Конечно же, лодки - в голландском стиле.
Русского флага сегодня в Европе не знают. "Извините, а что у вас за флаг?" - самый распространенный вопрос последние дни. Мы с сыном, покинув Голландию, быстренько прошли через Бельгию, побыв в Зеебрюге лишь ночь, в ожидании отлива, Теперь, вот, Франция. Дюнкерк, Булонь. Скоро останусь опять один... Так вот, чем дальше "Loppan" от дома, тем чаще задают этот вопрос. Бывают вариации: сегодня подошёл мужчина с лодки стоящей неподалеку, и очень тактично обратил наше внимание на то, что мы неправильно флаг к флагштоку прикрепили. Уж не знаю, за кого он нас принял, за французов или голландцев - цвета флагов одни. "Да нет, все нормально, - отвечаем, - это русский флаг, мы русские!"
Кажется, местная пропаганда накрепко вбила в здешние головы - русский, значит красный. Так что, нет, не знают в массах нашего флага...
Мы нынче ходим повсюду на чартерных яхтах, или на собственных, зарегистрированных под любыми флагами мира, а свой, родной, вот, не демонстрируем. А ведь это важно. Всё-таки не Зимбабве (чур, без обид!).
Прилив и отлив, это очень интересно. День за днём луна раскачивает эти качели. Вверх - вниз, вверх - вниз. Чем дальше на запад, тем размахи больше. Во время отлива к зданию яхт-клуба совершаем восхождение по круто стоящему трапу, только что не карабкаемся. В это время гавань похожа на камеру глубокого шлюза.
Известно, что природа - непревзойденный творец. Простое, казалось бы, дело - сваи, на которых покоится набережная. Но вот вода с отливом уходит, и перед глазами открывается удивительное. Над этими произведениями она славно потрудилась. Время, соленая и пресная вода, солнце, живые существа - были ее инструментами...
Поражающие богатством висячие сады...
Нет, ну здорово!
Все, наверное, знают о меловых утесах Дувра. А между тем, французское побережье южнее Булони очень похоже на английское. Те же высоченные обрывы белых скал.
На картине неизвестного художника - гавань города Дьепп.
В нее заходишь, видя эту красоту и справа и слева.
Марина - самый центр города. Он весь вокруг гавани, вокруг марины. Старые французские дома выстроились вдоль широких набережных.
Лес мачт, то поднимается на приливе, то опускается на отливе. Жизнь в гавани кипит - здесь и яхты, и траулеры, и прогулочные суда местного флота.
Это старый город. С интересной историей, массой событий. Он совсем небольшой - 30 тысяч жителей, наверное они все друг друга знают.
Я тоже здесь вспоминаю уроки французского. Пардон, мерси, бонжур... Дети - лезанфа, маленький - пётит... Слова появляются из глубины сознания, словно вытаивают из ледника...
Нет, но эти скалы просто великолепны!
Когда вода уходит, по осушке бродит много людей. Любимое развлечение местных и туристов. Собирают ракушки, ловят крабов...
На этот пляж, в 1942 году, высаживался английский десант, но был отбит немцами. После войны на него 10 лет запрещали выходить - так много там было мин.
А сам город уцелел, фашисты оставили его без боя.
Литораль - это часть моря, что осыхает на отливе и покрывается водой на приливе. По-русски - осушка.
Здесь, как и везде, где есть это явление, прогулки по обнажившиеся морскому дну очень популярны. Сюда идёт и стар и млад. Кто просто походить, кто заняться собирательством.
В Дьеппе есть разнообразие. Можно походить по фантастически изрытым водой рифам, где невольно думаешь о гибнущих на этих острых камнях кораблях...
А можно оставить свой след на плотном песке, покрытом автографами уходящих волн. Все рядом...
Жизнь на рифах богаче и разнообразнее. Они покрыты водорослями, полями ламинарии, изрыты моллюсками. Моллюски делают в размягченном водой камне углубления (говорят, у них для этого есть специальные химические средства), и плотно сидят в них, как в окопах.
А этот каменный мел действительно мягок. Вода по глубоким промоинам бежит белая, полная взвеси.
Народ что-то активно ищет, но это место исхоженно сотнями добытчиков и крупных моллюсков здесь давно нет. Но удовольствие! Поверьте, по литорали можно бродить часами, пока наступающая вода не даст этой зоне отдохнуть от нашего присутствия.
Это побережье Нормандии, от Булони до Гавра, французы называют "Алебастровый берег".
Высокие белые скалы встают здесь прямо из воды. Там, где с берега в море проложила дорогу вода - река или ручей, есть распадок, в котором обязательно находится деревенька или городок.
Фекан один из них. Так же как в Дьеппе, слева от входа в гавань высится скала, а вправо уходит длинный городской пляж.
В отлив проход ведущий в гавань кажется совсем узким. В него входишь словно в сырой тоннель. Рядом высятся мокрые каменные стены, башни входных маяков.
Параллельно каменному молу идёт деревянная конструкция, не дающая сбиться с правильного пути.
А вот и гавань для яхт.
Пляжный променад здесь популярен в любую погоду.
Прибой громоздит гальку так высоко, что, кажется, может засыпать все вокруг. Шум перекатываемых волнами камней слышен издалека.
Фекан - старый рыбацкий порт. Отсюда на долгий промысел уходили в Атлантику местные рыбаки. Здесь все пропитано морем. Рыбный рынок в этом городе расположился прямо между тремя его гаванями.
Ещё одним местом притяжения городской жизни служат его широкие набережные. Поброжу-ка по ним и я, в ожидании благоприятной погоды для следующего перехода.
Фекан полон памятников архитектуры. Церковь Святой Троицы XII века, церковь Сент-Этьен XVI века, руины величественного средневекового замка...
Он центр притяжения для верующих - в городе хранится сосуд с кровью Христа, найденный в дупле фигового дерева, что было вынесено волнами Ла-Манша на берег. Наверное его смыло с судна, на котором возвращались домой крестоносцы...
Но есть в этом городе дворец, который как магнитом тянет к себе приезжих. Неописуемой красоты здание называется Дворец Бенедектин.
Дворец этот был построен по заказу известного местного виноторговца Александра Ле Грана. Талантливый и удачливый бизнесмен, известный коллекционер, человек, вновь открывший миру утраченный было божественный монастырский ликер, он воплотил в этом дворце всю свою жизнь, все дела и увлечения.
Возле парадной лестницы дворца можно увидеть памятник этому человеку.
А сам дворец, привлекающий внимание необычностью, богатством украшений и многообразием деталей, устроен более чем странно. Эклектика внешнего вида самого дворца коснулась также и его наполнения.
Только представьте, в нем находятся: прекрасный музей искусства, зал специй, действующий ликероводочный завод, бар, дегустационный зал, магазин, где можно купить знаменитый ликер.
Где ещё увидишь такие дворцовые украшения?
Вот ещё одно...
И тут же, прекрасные особняки...
Этот знаменитый ликер был рождён в 1510 году. Монахи держали его рецепт в строжайшей тайне, а в годы Французской революции он был утрачен.
Александр Ле Гран нашел древний рецепт и возобновил производство этого божественного напитка. А может быть это был прекрасный маркетинговый ход, кто знает? Но в городе Фекане стоит этот прекрасный дворец и в нем делают ликер, на каждой бутылке которого аббревиатура: D.O.M - Deo, Optima, Maximo (Господу, Лучшему, Величайшему), и подпись самого Ле Грана.
Вчера, в утренних сумерках, я вошёл в порт Шербур. Переход выдался тяжёлым, но я знал на что иду. Единственный день, когда ветер дул с юго-запада, нельзя было упускать. Правда и так он дул сильно, а к вечеру должен был подойти фронт с дождями и его дальнейшим усилением до 30 узлов. Но дальше снова штормовой запад на несколько дней, ну, не стоять же в Фекане, где в гавани все ходуном. Так что я зарифился и пошёл...
Из хорошего - летел одним галсом; из плохого - заливало волной и дождем. Промок до нитки. А вода-то соленая, чтобы потом что- либо высушить, нужно пресной водой выполоскать.
В каюте кавардак. Время генеральной уборки. Хорошо, что я в Шербуре уже бывал, весь день и второй, посвятил работам на яхте. Вот удивительно - яхта маленькая, а хозяйство большое. Парадокс!
Но по гавани чуть прогулялся...
Она огромная. Здесь не меньше 1000 яхт. Хороший порт, хорошее место... Перекресток. Много крейсерских яхт. Идут далеко или издалека...
Много гоночных. Стоят и яхты для одиночек, что для гонок через океаны... Иногда смотришь на яхту - для гонки заточена...
А с носа глянешь - батюшки, остра то как! Не было ли какого шхерника в предках?
Некоторые долго стоят, вон как обросли...
Флот разнообразный. Тут много больших и маленьких. И нас, владельцев и капитанов последних, радует то обстоятельство, что борт наших судов невысок, а то вот некоторым скамеечку приходится подставлять...
Ой, только сейчас вспомнил, что Гринвический меридиан позади, я уже в западном полушарии! Кажется, есть повод отметить!
Не знаю, как где, но в нашей стране имя этого города накрепко связано с зонтиками. Да, да - "Шербургские зонтики", чудесный фильм о любви, наполненный прекрасной музыкой, запомнился многим...
Как видите, здесь его тоже помнят.
Старые доки в городской гавани надолго притягивают внимание. Природа, в виде приливов и отливов, дала такой бонус этим морским городам, и человек сумел воспользоваться этим благословением.
Возле яхтенной гавани стоит местный "Медный всадник". Ну конечно же это Наполеон! Отсюда начался его "египетский поход".
Шербур из тех городов, что сразу запоминаются. Не знаю, в чем тут дело, но это факт. Он неровный по архитектуре, и во многом "не", но симпатия к нему возникает сразу, грозя перерасти в любовь.
Вот как, скажите, смогла уцелеть эта старая реклама?
Или, вот, что может быть красноречивее этого знака, что адресат давно выбыл. И это не постановочный кадр!
Моему другу было бы приятно узнать, что здесь по-прежнему много книжных магазинов...
...и симпатичных француженок.
И Нотр-Дам на месте, правда на нём меняют кровлю...
Но время неумолимо, и мне пора идти дальше...
Чем ближе океан, тем продолжительнее переходы. Сейчас "Лоппан", пройдя от Шербура до Роскофа, практически у его порога, да и Ла-Манш, можно сказать, позади.
Стоим в маленьком Роскофе, чудесном бретонском городке.
Старый портовый городок, где каждый второй был или рыбаком или контрабандистом, впрочем эти промыслы часто объединялись. Здесь приморские улицы упираются в море. Удобно для дел, когда свидетели не нужны.
И сейчас у многих домов лодки...
А дома здесь красивые. Крыши покрыты камнем...
Гавани старого порта постоянно меняют свое лицо. Так они выглядят при приливе...
А так - при отливе...
Вот, красивый французский тендер у стенки во время прилива. Тендеры да люгеры - любимые лодки местных контрабандистов в прежние времена.
А вот он во время отлива. Слышно как перекатываются не убранные бутылки в его каюте...
А завтра, этим узким проливом, я снова выйду с отливом в море. 45 миль до острова Уэссан, и здравствуй, Бискай!
Вперёд, на юг, к Испании!