Утром 30 августа "Loppan" пришел в Ла Корунью, оставив позади Бискайский залив.
Под краспицей был поднят испанский флаг.
Погода в течении пяти суток перехода была самой разнообразной, но главное - ветер был в основном благоприятных направлений. Топлива на борту было совсем немного и, истратив добрую его половину для выхода из Ла-Манша, огибания острова Уэссан, а также бегства из зоны приливных течений, он продолжил плавание как стопроцентный парусник, приберегая остатки солярки для финишного рывка в непосредственной близости порта назначения.
Федя и Вася работали попеременно, в зависимости от условий плавания, причем, Федя иногда вел яхту таким прихотливым зигзагом, что мог свести с ума любого подводника выходящего на торпедную атаку (опять им нужно заниматься).
Дельфины сопровождали нас практически на всем протяжении плавания, причем, однажды, показались какие-то очень крупные особи, которые держались в стороне от яхты и близко к ней не подходили. Киты дали о себе знать фонтанами на горизонте и судя по всему, мы прошли мимо целого стада.
Ещё из интересных наблюдений: я совсем не ожидал увидеть в этом месте физалий, думал встретить это удивительное существо гораздо южнее, однако, как оказалось, что в Бискае они есть. Правда, размер их был небольшой. Интересно, это подвид "португальского кораблика", или ещё вырастут?
Обогнув Уэссан, я приложил курс восточнее пути судов идущих на юг Европы, и первые две ночи не видел ни одного огонька на горизонте. Это были самые спокойные ночи, когда я мог позволить себе время от времени поспать. Понятно, что не раздеваясь, в кокпите или каюте, в самых причудливых положениях, которые зависели от галса и волнения. Будильник не ставил, проснувшись осматривал горизонт и снова проваливался в чуткую дрёму.
После четырех ночей я себя неплохо чувствовал, и думал,что все в этом плане складывается неплохо. Силён! Но пятая, последняя, ночь выдала мне за недосып всё.
Авторулевой работал в тот момент плохо и я сидел на румпеле. Полный курс и свежий ветер требовали внимания, а уставший организм вдруг стал работать со сбоями. Сначала стали расплываться цифры на компасной картушке, я никак не мог сфокусировать зрение, потом рука начала безвольно разжиматься, выпуская румпель, сознание раздвоилось, в голове зазвучали голоса, творилось черти-что. Тут можно писать отдельный рассказ, но так проявился набранный недосып и сейчас я ясно понимаю насколько это опасно. Один непроизвольный поворот фордевинд, другой... Надо было лечь в дрейф и поспать, но как на грех рядом уже был берег и повсюду виднелись огни судов...
Это был самый неприятный и, пожалуй, опасный момент перехода. Зато я теперь знаю пределы своего организма и опасности долгого отсутствия сна.
И вот — Испания. Продолжение следует...
Вот, собрался развернуто ответить на вопрос одного из читателей. Он меня спросил: как я стоял на осушке. Я не стоял на ней. В Роскофе в 2014 году открылась новая марина, которая принимает яхты 24 часа в сутки, и, соответственно имеет глубокую гавань. Надо сказать, что в Ла-Манше есть гавани круглосуточные, куда можно войти в любой момент состояния воды; есть с порогами, куда можно войти в определенные часы прилива; есть шлюзовые гавани, имеющие совсем короткий период для входа или выхода. Порог не даёт понижаться уровню воды в гавани, но и опасен, если не знать о нем и пытаться зайти туда в неурочный час. Обо всех особенностях местных гаваней написано в альманахе "Reeds", который издается ежегодно и представляет собой солидный фолиант с кучей полезных сведений.
Ну а для того, чтобы стоять на осушке, нужно быть швертботом, яхтой со скуловыми килями, многокорпусником, или иметь на борту костыли.
Вот так выглядит яхта на костылях.
Их пара, каждый в верхней части прочно крепится к корпусу. Там для этого какая-нибудь закладная деталь.
Нижняя часть раскрепляется тросами в нос и корму. Для подъёма на яхту или спуска с нее, на одном из костылей обычно делают ступеньки и он служит импровизированным трапом.
Вот, ещё конструкция. Кстати, если место вставания на осушку не постоянно, и есть сомнения по поводу плотности грунта, то нижняя часть костыля оборудуется ещё и широкой площадкой для опоры.
Так что, Саня, делай для своей красивой яхты красивые костыли, и будет тебе счастье...
Прекрасный город неожиданно надолго стал моим пристанищем. Я отоспался, починился, нагулялся, а у мыса Финистере все дул и дул очень сильный ветер. Мне этот мыс огибать, следуя на юг, и вот, сижу жду погоды. Ла-Корунья для многих яхтсменов перевалочный пункт. После или перед Бискаем, по пути на север или на юг.
Центральная часть города находится на небольшом полуострове соединённым с материком узким перешейком. С трех сторон его омывает океан.
Поэтому здешний променад внушает почтение своей протяженностью - то-ли 13, то-ли 15 километров. Есть где размять ноги.
Во многих местах он проложен над пляжами и, проходя по нему, можно вдоволь налюбоваться на пляжную жизнь.
Часто чувствуешь себя папарацци, но как пройти мимо?!
В этом городе удивительно гармонично уживаются старые и новые памятники и скульптуры.
Сиеста, и он становится безлюдным...
А потом узкие улицы снова оживают.
Две марины в эти дни, хоть и кажутся полными яхт, на самом деле стоят полупустые. Ветер у Финистере тому причина, или другие гавани в том виной - не знаю.
И я продолжаю ждать, но, кажется, скоро снова отправлюсь в путь.
Вот уж ветреный угол! Покачало меня и полило солёной водичкой вдоволь. Я его проходил ночью, так что фотографии нет. Из Ла-Коруньи вышел под полными парусами, но скоро начал брать рифы. И на гроте и на стакселе - уж больно сильно дуло. С рассветом с гор сорвался шквал не меньше 20 м/с. А может и больше... Над водой стоял туман из брызг, сорванных с волн.
Пришел в Виго, но в город не пошел, а встал на якорь в замечательной бухте у входа в залив. Тут много яхт. Воскресенье - много местных; иностранцев, типа меня, тоже много стоит. Красивая и хорошо укрытая от западного и северного ветра. Берега высокие, лесистые, прекрасный пляж.
Едва над Виго занялся рассвет, я принялся сниматься с якоря. Тяжёлый Брюс, 10 метров цепи калибра 8 мм, 30 метров троса. Тяжесть всего железа я почувствовал дойдя до панера. Все это встало вертикально и повисло на моих руках (брашпиля на яхте нет). Рвать? Ну, нет. Пусть "Лоппанище" надрывается. Я закрепил конец и немного подождал. Яхта вырвала якорь из грунта и я выбрал железо на палубу. Силён! Но вставать нужно на меньших глубинах.
Уютная бухта осталась за кормой. Мимо прокрался катер береговой охраны, но я сделал вид, что мне не до него. Курс на юг!
Испанские горы проплывали по левому борту. Высокие, красивые...
Незаметно они стали португальскими, и я сменил восьмой флаг под краспицей. Здравствуй, Португалия!
Это не дохлая рыба, а очень даже живая. Просто она делом занята - пощипывает травку наросшую на моем корпусе.
Да, начал обрастать. Пока зелень, но урожай обещают неплохой. Как бы не пришлось чиститься и по новой краситься, та ещё головная боль! Может подписку объявить на приобретение ядовитой краски, мне много не надо.
А рыб таких в каждой гавани полно, но их никто не ловит, брезгуют. Говорят, жрет всякую гадость, да и невкусная.
Но, как бы там ни было, приятного аппетита, рыбка!
Ночные вахты полны раздумий, воспоминаний и гениальных мыслей. Из Порто в Фигейро-де-Фош я как раз и шёл ночью, много думал.
В Ла-Манше головной болью были поля водорослей дрейфующие по поверхности моря. Рыбацкие тралы вырывают их, и они, сбиваясь в целые поля, носятся с приливами туда-сюда. Для меня это проблема - не въехать бы!
Здесь, у берегов Португалии, я постоянно вижу вот такие рыбацкие вехи. Они обозначают ловушки поставленные на дне. Что вижу - иду среди них. Яхтенная лоция, для того чтобы избежать этой опасности, предлагает держаться за 20-метровой изобатой, но эти вехи есть и на 30-, и на 40-, и даже на 50-метровых изобатах. Их много. Веха с флажком и рядом, соединённый с ней концом, поплавок. Днём я их постоянно объезжаю, а ночью?
Вот скажите, мои высокообразованные друзья, какова вероятность намотать на винт такую связку? Был опыт? А пока, невольно вздрагиваешь, когда в темноте ночи, мимо тебя вдруг проносится черный во тьме флажок.
Но вот и рассвет. Мыс Мондегу, за которым находится город Фигейро-де-Фош, стоящий на берегах реки Мондегу.
За день до моего выхода из Фигейро-де-Фош, на Португалию пал туман. Он пришел с океана. Свои планы я решил не менять, потому что часам к двум он более-менее рассеялся и я ожидал повторения этой картины.
Вышел не рано, ждал отлив. Туман стоял. В океане он загустел, и заставил гадать о том, какова же видимость?
Видимость была плохой. Это особенно понимаешь, когда тебе кажется, что ты видишь судно в тумане, но скоро оказывается, что это сидящяя на воде чайка. Вынырнувшая, и снова нырнувшая в белесую пелену обгоняющая яхта, продемонстрировала степень его густоты. Скоро я стал определять ее по взмахам крыльев. Как? Очень просто. Вот яхта вспугивает птицу на воде, и та поднимается в воздух. Раз, два, три... и нет птицы. Густой.
Кстати, первый туман на моем пути, удивительно.
Короче, этот туман заставил менять планы. Я думал сразу идти на Кашкайс (сутки хода, сто миль), минуя все промежуточные гавани, но этот туман, который никак не желал исчезать, внёс свои коррективы. И я решил заночевать в Пенеши, на рейде.
Полуостров Пенеши высок. На нем город, яркий маяк. Спустилась ночь, но не было видно ни одного огонька, лишь цветные ореолы у моих горящих навигационных огней. Миля до полуострова, половина - огни не показывались, зато справа вынырнул траулер идущий параллельным курсом. Потом стало ясно, что он становится ближе и я взял ещё ближе к берегу. Слабые огни и стена береговых скал появились одновременно. Я огибал полуостров на близком расстоянии, и дух захватывало от открывшейся красоты. Вертикальные стены скал, фонтаны прибоя... А траулер все поджимал и поджимал. Он тоже огибал полуостров и его соседство и волновало и успокаивало меня - уж он то знает...
В Пенеши есть два рейда. Один перед гаванью у волнолома, другой внутри. Входных огней я не видел до последнего, входил по плотеру. На первом рейде виднелись якорные огни, но они горели на топах мачт, и в таком тумане было бы сложно разобраться с местонахождением самих их хозяев. Надеясь на городскую подсветку, я пошел на внутренний рейд и сразу за волноломом увидел стоящие яхты. Без огней. Стало ясно, что этим рейдом пользуются местные. Покрутившись в темноте и тумане, я встал на якорь среди них.
Лишь только стало светать, ушел.
К счастью, тумана уже не было, была дымка, но с приличной видимостью. Ещё день пути, и вот он, мыс Рока, самый западный мыс Евразии. Вот таким, врезающимся в океан плугом. выглядит он с севера. Ну а за мысом, рукой подать до Кашкайша. И снова я на якорной стоянке.
Вот такое оно, утро на рейде.
Вчера днём "Loppan" вошёл в устье реки Тежу, и направился к Лиссабону. Или так: вчера днём "Loppan" вошёл в бухту Мар-да-Палья и направился к Лиссабону...
Дело в том, что гидрографы спорят: является ли эта акватория эстуарием реки или морской бухтой, куда река впадает. Как бы там ни было, а мы пошли в Лиссабон - столицу Португалии.
Вот за этой крепостью, налево. На правом берегу и стоит город.
Тежу - длинная река, больше 1000 километров. Берет начало в Испании и называется там Тахо. А здесь - Тежу. А вот эта бухта-эстуарий издавна носила название Соломенное море, потому что река несла отходы сельского хозяйства с доброй части Пиренейского полуострова.
В каждом морском городе туристам предлагают морскую экскурсию. Они пользуются популярностью. А тут, что не переход, то экскурсия. Вот, прямо по курсу, сплошные достопримечательности.
Старая башня-форт Торри-ди-Белен. Смотрится, как игрушка, но это настоящая крепость, в стенах которой за долгую историю были и тюрьма, и таможня, и пороховой склад.
Памятник первооткрывателям. Португальцам есть чем и кем гордиться...
Мост 25 апреля. Красавец! Интересно, когда он назывался мостом Салазара, он тоже был красным?
Шум под ним интересный - одна из полос автодороги проходит по металлическим решеткам.
Так украшены опоры моста. Дельфины сюда, действительно, заходят. Много медуз корнеротов, плотные такие, мясистые.
Так и иду вдоль столицы, то памятники, то грузовые и пассажирские причалы. Много гаваней для яхт, но я иду в самую дальнюю к Экспо. Там самый длинный в Европе мост Васко да Гамы (Керченский побил бы этот рекорд, но он на границе Европы и Азии).
Вот она, эта марина. Рядом кончается и Соломенное море, там течет обычная река. Португальцы называют ее Тежу.
В любой морской стране, приятно увидеть лодки традиционной конструкции. Они хранят историю и я очень уважаю людей заботящихся об этом.
В Португалии таких лодок и людей немало. Практически в любом городке на побережье сформировался свой тип конструкции, так или иначе удобный для этого конкретного места и промысла, которым занимались местные жители.
Вот и в Лиссабоне, ещё на подходе к яхтенной гавани, я с радостью увидел такую лодку.
Ну а в самой гавани, удалось рассмотреть подобную лодку поближе. Такая яркая окраска - визитная карточка многих португальских лодок.
Ну и, конечно, детали. Неравнодушный к такелажному искусству, я не мог пройти мимо вот таких замечательных носовых кранцев. Конструкция традиционная, но чисто португальская расцветка!
А как вам этот гамачок для стакселя? Ему там, наверное, очень удобно!
И вот, я снова стою на рейде...
Позади 500-мильный переход по маршруту Лиссабон - Мадейра. Большой переход. Метеорологическая карта Атлантики в эти дни представляла страшную картину - по океану носились шторма, циклоны, ураганы. Но от Португалии к Мадейре протянулась полоса спокойной погоды с попутными для меня ветрами, и я рискнул этим воспользоваться. Лишь бы ни одна из депрессий не свернула с предначертанного ей синоптиками пути. К счастью, в этом их прогноз оправдался.
А ведь все равно было нелегко. Тежу накрыло густым туманом, да так, что я не рискнул идти в океан, а встал на якорь в Кашкайсе. Через пару часов туман рассеялся и я снялся. Увы, он меня перехитрил - ещё через пару часов он снова лег густой пеленой. Впереди была линия разделения движения судов, идущих вдоль берегов Португалии и огибающих мыс Рока. Движение там плотное, а тут, на тебе, и наступающая ночь и густой туман! Полез за приемником АИС, делать было нечего. Когда все это заработало, и на экране компьютера появилась картинка с идущими корабликами, на душе стало легче - все какая-то определенность. "Не напугал" - подумал туман и скоро развеялся. Но и без него я только успевал расходиться. Так, этот по носу проходит, перед тем успею проскочить... Короче, первая ночь была бессонной и тревожной.
Луна все эти ночи всходила поздно, часа в четыре, да и была тонким стареющим серпиком. Поэтому ночи были очень темными, но какую картину они раскрывали над моей головой! Столько звёзд можно увидеть только в океане и в горах, и все равно, в океане их больше.
Чем дальше на юг, тем непривычнее была картина небосвода. Знакомые созвездия были на других местах, под другими углами. Ковш Большой Медведицы был странно низко. Все было плотнее и ярче.
После первой ночи, когда было невозможно спать, наступило куда более спокойное время. Судов было мало, а памятуя горький опыт пересечения Биская, я дал себе установку спать больше.
Ночью мы все фаталисты, даже если не думаем об этом. Ведь правда, ты ничего не видишь. Что проносится в волнах мимо тебя? В ста, десяти, пяти метрах? Так же и с судами. Ну да, они дают о себе знать огнями, но велика ли вероятность сойтись в одной точке?
Как я спал? Это не был сон в привычном виде. Каждый вечер я одевал "ночную пижаму": теплые штаны, флисовую кофту, непромоканец и, наконец, яхтенные сапоги. Как вам наборчик? Но это было необходимо. Ночи стояли холодные и росистые, и эта одежда не давала ни замёрзнуть, ни промокнуть. Пока прогноз оправдывался, и ветер был достаточно свежим, в кокпит мог и гребешок волны прилететь...
Спал я одетым, на коротком диванчике, в столь неудобных позах, что волей-неволей просыпался от того, что нужно было сменить позицию. Это работало лучше будильника и просыпаясь, я каждый раз вылезал в кокпит, осматривал горизонт и снова нырял в покой теплой каюты.
В эти ночи горизонт ещё нужно было найти, границу воды и неба часто не было видно. А низкие звёзды часто казались навигационными огнями...
Сутки были разделены ровно пополам, на светлое время и темное. За ночь, хоть и постоянными урывками, но я вполне высыпался, и днём спать даже не пробовал.
Я, наконец-то, достал снасти для рыбалки.
Первая пойманная мной рыба, здорово удивила меня. Она была похожа на игрушечного дельфина. Голубого цвета. С толстыми губами. Костяными пластинами вместо зубов. С выразительными глазами. Она посмотрела на меня, а потом раздался звук, знаете, то "шорханье", что производит ножной насос при накачивании лодки. Шорх, шорх, шорх... С каждым звуком грудь и брюшко рыбы раздувались, пока не превратились в колючий шар. Ну, на фиг, я тебя есть не буду.
Я снял рыбу с крючка и бросил ее в воду. Потом вспомнил, что у меня есть фотоаппарат!
Пара сходов, и следующей добычей стала небольшая, полуметровая корифена. Вот её знаю, как раз на обед!
Это Порто-Санто, восточный остров в архипелаге Мадейра. Долго я к нему шёл. Обещанный свежий ветер становился все тише и тише, скорость падала, а топлива было только на финишный бросок при штилевой погоде. Мучался малыми ходами, но шёл под парусами все эти дни. На удивление неплохо отработал Федя, причем, полный бакштаг на волне - непростой курс.
Остров становился все ближе, ближе... Приближался и конец длинного перехода.
И вот - рейд в гавани острова Порто-Санто.