Вот и декабрь. Скоро закончится моё "канарское сидение". А пока кочую с рейда на рейд, по сторонам смотрю. Канары во власти северо-восточного ветра, это северная граница пассатов. Понятно, что прикрытые от ветра самими островами, южные побережья, наилучшим образом подходят для отдыха у воды. Нет сильной волны, нет сильного ветра. Поэтому именно здесь сосредоточена основная масса отелей - зона отдыха.
Среди рейдов южной части Гран-Канарии, есть место напротив двух пляжей - Тауро и Кура. Они соседствуют в небольшой бухте. Но если вокруг Куры, ровными рядами в скалы взбираются отели, то Тауро имеет дикий вид, хотя и покрыт чудесным жёлтым песком.
Вот - слева Кура, а справа кусочек Тауро.
Последние дни с океана идёт сильная зыбь, у берега гремит прибой. Для меня - новый опыт десантирования. Разочек перевернулся, с тех пор, отправляясь на берег убираю все в гермомешок. Отвлекся. У пляжа Тауро интересная история. Здесь к океану выходит достаточно широкая долина, и как не застроить ее в угоду туристам?
Дикий галечный пляж и так был популярен. Именно благодаря некоторой обособленности он всегда был любим нудистами и ярыми противниками пляжных лежаков. Но группа компаний взялась за стройку и здесь. Гальку засыпали песком привезенным из Сахары, начали готовить строительные площадки...
3
А рядом с пляжем стояла небольшая деревушка. Народ тут собрался небогатый - дома, типичные канарские "мазанки". Вида никакого, но "атмосферные", а главное, для людей - крыша над головой. Как их строили, с разрешения, без, но они вдруг стали камнем преткновения. Начали было сносить, а народ воспротивился. Начались судебные тяжбы, ну а стройка остановилась.
Война идёт уже пару лет. Над деревушкой реет флаг Канарских островов.
Официально пляж закрыт, но через барьеры устроенные по его периметру, на него все равно идут. На границе, у стены из каменных блоков возведенный строителями, по-прежнему работает милый ресторанчик.
Сюда с удовольствием наведываются и местные жители, и туристы.
Тауро пока дикий. Надолго-ли? Но я рад его нынешнему состоянию, и с удовольствием преодолеваю прибойную волну, высаживаясь на этот берег.
Седьмого декабря я был разбужен голосом усиленном динамиками, который, чуть свет, начал вещать что-то с городского пляжа Аргинегина. Нетипичное утро. Восемь утра, выходной. Что-то будет.
Поначалу думал, соревнования на SUP-ах - несколько досок крутились на рейде. Тем временем в океане появилась цепочка огромных жёлтых буев. Самые дальние были где-то у горизонта. Ага, дистанция.
Позавтракал, наметил выход в город, и тут возле яхты появились пловцы. Один, другой, третий... Чуть позже узнал, что стал свидетелем соревнований GLORIA MOGAN OPEN WATER. Более трех сотен участников, дистанции 10100, 4600, 2100 метров. То есть те, что плыли 10 км, вошли в воду в Могане!
Дистанция соревнований шла прямо через наш рейд. Пловцы проходили у самых бортов. Шапочки, поплавки, брызги...
Удивительно, но нас, стоящих на рейде, никто не предупреждал. Никто не потревожил, не сказал: "низя-а". Никакой полиции, катеров обеспечения, не видно. Плывут себе и плывут.
Визит на берег пришлось отложить - не по головам же!
Час, другой, третий. С моря стал приближаться корабль береговой охраны. Ага, вот кто поддерживает порядок! И только с последними участниками обозначился флот обеспечения. На каноэ, досках, рибах. Тренеры, врачи, организаторы, может быть папы и мамы. Соревнование подходило к концу...
Я и не думал, что этот вид спорта так популярен. Снимаю шляпу!
Прощаюсь с Канарами. Завтра планирую поднять якорь. Вода, топливо, продукты погружены, экипаж трезв. Канары для многих - такая вот картинка. Словно из рекламного буклета. Это рейд Анфи. Во-он, "Лоппан" стоит слева.
Но они совсем не такие.
Тут стоит пожить вне отеля. Эту фотографию я считаю своим маленьким шедевром. Вот это - Канары! Почему-то она будит в моей памяти воспоминания о рисунках древних людей из пещеры Ласка - помните старый учебник "Истории"?
Итак, 19 декабря, в 10 часов утра, "Лоппан" снялся с якоря и отправился в океан. За кормой остался любимый Аргенигин, он становился все меньше и меньше, оставаясь белым пятнышком на фоне высоких гор Гран-Канарии.
На закате остров ещё был ясно виден, но утром следующего дня вокруг был лишь океан.
Пассат в первые дни взял выходной. Дул слабый северо-запад и для того чтобы выйти из зоны маловетрия, мы бежали на юго-запад под гротом и мотором.
Постепенно ветер вернулся к прописанному ему направлению и в работу вступила генуя. Мотор замолчал, сделав свое дело.
Пассат крепчал, к вечеру третьего дня пришлось даже зарифить этот единственный парус. Молодой пассат словно решил показать свою молодецкую силу, скорость его возросла до 12 м/с. Он развел волну, которая неприятно накладывалась на старую зыбь. Было видно, как один гребень накатывается на другой, подминая, давя его. Все в пене и брызгах.
А у меня начал отказывать Федя. Перо его руля выбивало из стопора и оно переставало работать. Поправляя его, я ложился в дрейф, каждый раз вспоминая сценку из "Кавказской пленницы", где Никулин отрезает буксир преследователей от своего автомобиля.
Перспектива остаться без авторулевого печалила, и заставляла всячески продумывать возможность ремонта на ходу. После бессонной ночи, в которую я насквозь вымок, я всё-таки нашел решение и справился с задачей, Федя заработал.
Неожиданным и неприятным открытием стала большая влажность. Старый непромоканец, вымокнув в солёной воде, уже не мог высохнуть, набирая влагу из воздуха. Все внутри было сырым и волготным. С этим нужно было что-то делать. Я пробовал зажигать ночью в каюте свечи, но парафин на качке выливался даже из "таблеток", а высокие свечи я жечь опасался - вдруг упадут. Вспомнил о газовом обогревателе. Он исправил положение. Странно, конечно, пользоваться им в тропиках, но оно того стоило. Да и ночи были поначалу весьма холодными. Знаете как остудить бутылку в жару? Об обмотать ее мокрой тряпкой и выставить на ветерок. Вот такой бутылкой я и был, поэтому мерз.
Грот стоял только первые сутки перехода. Потом только носовые паруса. Генуя, балун, штормовой стаксель. Иногда по отдельности, иногда "на бабочку", в самых причудливых сочетаниях.
Постоянная бортовая качка, хорошо, что меня не укачивает, но была бы понежнее кожа - весь ходил бы в синяках. Весь переход, кроме ночи, когда пришлось подменить Федора, я нормально спал. Судов практически не было, иногда я их не видел сутками, поэтому спал помногу, прекрасно высыпаясь.
Но вот, однажды, впереди увидел нечто. Издалека попеременно казалось, что это: спасательный плот, рубка подводной лодки..., но оказалось океанографическим буем. Увешанный отражателями, имеющий огонь, он должен быть виден и ночью, но дорогу, если ты спишь, не уступит.
Океан был удивительно пуст и в плане живности. Дельфины проводили меня с Канар и пропали до Кабо-Верде, летучие рыбы появились только в последние дни перехода. Крупные, с хорошую селёдку. Видел большую черепаху. Физалии. Рыба не ловилась.
Однажды ночью небо полыхнуло, как от молнии, осветившись на несколько секунд ярким белым светом. В нем отчётливо был виден след взорвавшегося метеорита, но звук до океана так и не дошел.
По ночам включал навигационные огни, солнечные панели исправно подзаряжали аккумулятор. За сутки проходил в среднем 90 миль по генеральному курсу, и явно более ста миль реально - Федя рулит зигзагом, поэтому набегает.
Вообще идти с авторулевым прекрасно. Занимаешься делами, а он рулит. Дай бог ему здоровья! Воды я истратил 20 литров (5 литров на помывку), выпил 4 литра молока, 4 литра сока и лимонада.
На десятый день плавания показалась земля. Остров Сан Антонио архипелага Кабо-Верде. В 16 часов "Лоппан" встал на якорь у марины в городе Минделу, что на острове Сан Винсент.
С интернетом здесь непросто, так что извините...
Дорогие друзья! С наступающим новым годом!
Это ведь особенный, любимый праздник.
Пусть он будет светлым и радостным! Загадывайте желания, они обязательно исполнятся.